Чи "горить" техніка при вієрному відключенні світла?

Реле напряжения и служат для защиты вашего дома от нежелательных бросков напряжения ,обрыва нуля,перекоса фаз,слипания (380в)фаз .Отключение происходит за 0,05с.Включение напряжения можна регулировать от3 до 600с что нужно для холодильников и кондиционеров ,а также на пределы как верхнего так и нижнего напряжения.Меня не раз спасало от пробоя кабелей до ввода в дом.Все равно никому ничего не докажешь.Устанавливаю ZUBR.

 

Чому горить при вимиканні чи вмиканні . Нема різниці вмик чи вимик ,а та кака має контакти і ось коли при повній нагрузці споживачів вкл чи вкл між контактами проскакує дуга . Грузити не буду ось http://www.gigavat.com/viklyuchateli_elektricheskaya_duga.php От і виходить ,що в момент вкл чи вкл електроприладам може настати капець )))
Я вже зварганив з підножних матеріалів захист )))https://krainamaystriv.com/threads/21370/#post-425728

 

Вмешаюсь.
1.Про опасность многократных частых включений-выключений сети 220В.
Я не электронщик, но прочитал, что в импульсных блоках питания на входе стоят резисторы или термисторы, через которые питаются выпрямители и сглаживающие конденсаторы. Так при каждом пуске такого импульсного блока пусковой ток конденсатора ощутимо подогревает эти резисторы или термисторы, и достаточно несколько циклов включения-отключения, чтобы они сгорели, точно как компрессоры в холодильниках при плохой защите мотора от перегрузок. Поэтому рекомендация для импульсников - делать перерывы между циклами хотя бы 10 сек, а лучше 30 сек. В холодильниках - еще жестче - до 5 минут. И если на входе квартиры есть реле напряжения, эти выдержки можно установить. А если нет? Кто его знает, как там у сетевиков включается 220В - за один раз или за десять? В электромеханических реле этот эффект называется "дребезг контактов".
2.Про опасность переходных процессов при включениях-выключениях.
Во-первых, при наличиях индуктивностей в цепях из-за явления самоиндукции в сети 220В могут возникать как местные, так и общесетевые импульсы перенапряжения.
Три небольших примера из практики.
-Возьмите толстую батарейку 1,5В и подключите к ней двумя руками большую катушку индуктивности. Потом разорвите эту цепь опять держась за провода катушки двумя руками. Получите ощутимый удар током. Как уже говорилось, в катушечной системе зажигания автомобиля так получают 10-15 тысяч вольт.
-При выключении контактора напряжение на катушке может многократно превышать номинальное, изоляцию может пробить. Выпускаются специальные ограничители таких перенапряжений (линейные или нелинейные), обещают превышение напряжения не выше двухкратного.
-Я сам закоротил линию 220В в квартире, в соседней комнате после включения автомата оказалось, что сгорела материнская плата компьютера.
Во-вторых, в теоретических основах электротехники (ТОЭ) есть понятие длинных линий. При частоте 50Гц это 6000км. Украина меньше, но в длинных линиях при переходных процессах бродят туда-сюда разные импульсы перенапряжения, вдруг и они заходят в квартиры? Было бы хорошо, если бы нам про это расказали сетевики районного или областного масштаба. Я читал, что в хваленой Германии безо всяких веерных отключений в сетях фиксировали импульсы перенапряжения каждые 30 сек.
3.Общий вывод со всего этого, как я это говорю своим заказчикам: чем хуже ситуация с напряжением и чем дороже ваша техника, тем больше денег выделяйте на ее защиту. Т.е. не только автоматы и дифы, а еще и реле напряжения, и защита от импульсных перенапряжений, хотя бы самая дешевая.

 

1.Импульсные перенапряжения обычно не предотвращают, они обычно возникают сами по себе, без нашего участия. Типичный пример - при отключении индуктивной нагрузки (например, электромотора).
2.Под импульсными перенапряжениями понимают очень короткие (сотые и тысячные доли секунды) импульсы величиной намного больше нормального напряжения сети.
3.Принцип действия и устройство реле напряжения и защиты от импульсов совершенно разное. Найдите и хоть немного почитайте.

 

За 15 лет согласились двое заказчиков, обоим поставил IEK ОПС1-C 1Р в каждую фазу и ноль. Оба в середине многоэтажных домов, у обоих были 5-проводные системы заземления, только у одного алюминий 80-90-х годов, TN-C-S с разделением PEN на PE и N в этажном щите, пришлось за заземление взять арматуру железобетонных стен (думаю, sanykrimea найдет, что это запрещено, но зануление не годится - по нолю тоже может прийти импульс перенапряжения), а у другого новый медный 5-проводный стояк.
Если кто захочет, можно поставить и бренд, но получится гораздо дороже.
У ИЕКа в технических каталогах (в бумажном виде) очень хорошо описано, как ставить УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений).
Все это я к тому, что нужно очень ответственно подходить к установке УЗИП в зависимости от ситуации - одно дело в многоэтажном доме, другое - в частном.
Запрещено ставить УЗИП класса II (C) , если оно единственное, т.е. впереди нет УЗИП класса I (B). И если в новом многоэтажном доме можно надеяться, что где-то впереди на стояке УЗИП класса I (B) таки установлено, то в частном доме все это нужно делать самому. Иначе будет как у моего сельского родственника - молния ударила в воздушную линию, выносной счетчик на улице взорвался. Естественно, сетям такое не нравится, и они вносят в технические условия на электроснабжение (знаю случай в Полтаве) обязательный пункт про установку УЗИП до счетчика.
Есть определенные правила по взаимному расположению УЗИП классов В и С.
В результате защита от импульсных перенапряжений в сельской местности, особенно при 3-фазном питании и брендовых УЗИП, выливается в солидную сумму. На одной выставке давненько предлагалось 3-фазное брендовое УЗИП класса В+С за 700 евро

 

А если раздельные B и C то и 1К евро может встать. Чего собственно пишу. У меня в стабилизаторе стоит реле задержки включения на 5 секунд. Плюс еще одно на систему водоочистки (30 секунд) (выбивало стабилизатор). Рекомендую ставить, чтобы не попалить современные импульсные блоки питания при переходных процессах. Особенно когда включают, выключают и опять включают.