Мастер класс по укладке плитки (кафеля)

Разрешите поделиться опытом. Облицевал плиткой более1000 м.кв. поверхности. кусками от 1,5 до 40 м.кв. Частное жильё. Казармы по 40 м за смену и 1,5 долл за метр не вспахивал.

Главное
РОВНОЙ ПЛИТКИ НЕ БЫВАЕТ. почитайте стандарты (гост, исо) керамика материал такой. усадка, усушка. даже ретифицированный полированный грес ( он же керамогранит) имеет допуски как по плоскости, так и по геометрии. Ровность плитки от цены не зависит. Итальянская плитка высшего сорта размером 25х50 см может иметь , примерно, изгиб в 2,8 мм и косоугольность 0,8 мм, и стоить при этом 80 долл. кв.м. Очень важно , чтоб это как-то уяснил себе заказчик до начала работ. Ещё он должен уяснить себе : облицовке подлежат ТОЛЬКО ровные поверхности. В плоскость и по геометрии. стены и полы должны быть плоскими, все углы должны быть 90 градусов… ну не все...А, вот так: должны соответствовать проекту. Поэтому, если не соответствуют, - НАДО штукатурить. Цементная штукатурка должна вызреть 14-24 календарных дня, она зреет: сохнет, усаживается, движется , трескается. Если хочется быстрее,- можно компромисс: гипсовая штукатурка ( гипс созревает ещё не высохнув) + обмазочная гидроизоляция ( плитка для влажных помещ. обычно), или на сухую штукатурку( ГКЛ-плохо, даже если зелёный,не по технологии,надо ГВЛ). Слова : « Слоем вытяну» - для мастера самообман, для заказчика сигнал к сомнению в компетентности мастера. Выравнивать слоем затратно и долго. Затратно потому что долго и потому что клей значительно дороже штукатурки. Долго потому что: больше замешивать, больше наносить, трудно ровнять, слой , больший нежели рассчитал производитель, течёт между плиткой и стеной,- ровняешь-ровняешь , утром приходишь,- увело.

Грунтовка
Можно не грунтовать, но лучше грунтовать. К грунтовке действительно всё лучше цепляется. Технологии надо соблюдать. Да и грунтование это и какие то центы за метр в смету и какой то процент от скидки за материалы ( кто как работает : )

Инструмент
Кисть макловица или веник, валик на удочке и кювета (ванночка для краски под валик) , минимум два ведра (лучше пластиковых, ПЕ) , миксер (дрель с насадкой) , гребёнка (шпатель или гладилка, чаще второе, зуб 6х6 мм – универсальный), пару шпателей плоских узких 30-60 мм, шпатель широкий 500-600 мм резиновый ( можно стальной, если гибкий), на всякий случай, набор маленьких резиновых шпательков, набор линеек-правИл (минимум одна 1,5м, лучше трапеция, прямоугольные в сечении, всё-таки , гнутся) , набор реек с кронштейнами (плитку подвешивать , у Руби видел хорошие регулируются по высоте, по длине , под откосы, под потолочную поклейку приспосабливаются, такой набор - это по профессиональному, не надо профиль оцинкованный к стене прибивать или чурбаками припирать), режущий инструмент какой душе угодно (минимум : стеклорез, табурет и насадка «балерина»), всяко-разный измерительно-разметочный инструмент ( хорошо- рулетка, стальной угольник гостовский с мм, перманентный маркер тонкий, карандаш и гравитационный лазерный уровень, типа маятник, включил, он на центр планеты сорентировался, и на стене крест чёткий), перчатки до или крем для рук после, наколенники, стульчик маленький, табурет большой, стремянка.

Расходники
Всё что быстро изнашивается или один раз используется и выбрасывается должно включаться в смету (за счёт заказчика). Тот же валик (но не бугель с удочкой) , кисти , вёдра, свёрла, алмазный диск, ролик плиткореза, хоть иногда... Клинья плиточные (плитки ровной не бывает), крестики. Ширину шва должен определить дизайнер. Не важно, кто эту функцию выполняет, но на каждом объекте дизайнер есть. Можно и без шва, ну хоть какой-то рекомендуется, можно ретификатом облицовывать с бритвенными лезвиями вместо крестиков. Если плитку на свежем оборудовании обрезают , то косоугольности может и не быть и формат не скачет. У большинства испанской есть и скачет.

Работы
Любую работу надо работать методично, плитку особенно . Всё поднёс, намешал, сложил, проверил, нарезал, намазал, прилепил, поровнял, поправил, снова поровнял, протёр, покурил. Шаг за шагом, одинаково поставил, наклон , за тот же край взял, так же повернул, пол шага, клей, с тем же усилием под тем же углом провёл и т.д… Отделочные работы требуют сосредоточенности и высокого напряжения внимания. К вечеру не только спина болит, но и в голове шумит, оттого и пива хочется : ) Методичность даёт качество и скорость. А это деньги помноженные на деньги…

Перед началом надо проверить
Поверхности на плоскость и углы, плитку на комплектность , тон (один и тот же цвет-рисунок может отличатся по насыщ), калибр (плитки ровной не бывает) – это пишут на упаковках. Все упаковки должны быть, если пусть и не одной даты / смены выпуска, то одинаковыми. Сличить тон и калибр основной плитки и декоров,- очень часто отличаются. СОГЛАСОВАТЬ ДИЗАЙН!!! Если чуствуете что надо, то вплоть до выложить каждую стену на полу и пронумеровать плитку, «эта жилка тут, а эта полоска здесь», сфотографировать и на фотографии получить собственноручную подпись плательщика! К слову, вся информация нанесённая на обратную сторону плитки к укладке и дизайну отношения не имеет, всякие там стрелочки-буковки, они для наладчиков и технологов, тут черепок отдельно, картинка на черепке отдельно,- связи нет. Иногда бывает лучше найти силы вовремя отказаться от работы на каком-то этапе и поискать другую, чем продолжать бестолковую. Ну это приходит с годами и не ко всем… Если всё в порядке, приступаем к разметке. Размечаем горизонт, на удобной высоте, потом рулеткой перенести можно. А перенести нужно на высоту от пола = проектный слой отделки пола + два шва + ряд стены. Плитка ВСЕГДА , за редким исключением, ложится в порядке : стены без нижнего ряда, затем пол, затем нижний ряд стены. Аргументов к этому правилу уйма, основные : в пол не втаптывается цемент (кварцевый песок падающего раствора твёрже стеклянной глазури, оставляет на ней царапины, в царапины въедается цемент, цемент не вымыть никак, только наждачкой вместе с глазурью, плёнка-картон-и прочее плохо спасают, и ,извините, онанизм это по сути), и «стена на полу» - лучше гидроизоляция.
По отмеченному горизонту устраиваем рейки , лучше сразу по периметру, в идеале плитку начинать клеить поясом по периметру, и затем по кругу рядами вверх , по 2-4 ряда за проход,- так больше шансов что ничто никуда не уйдёт вкось.

Замешиваем клей
Начинаем с прочтения всего, что написано на мешке . Инструкции всегда надо изучать, их зря не пишут, даже если пятый раз с этим материалом работаешь,- прочитай, освежи. Из инструкции: пропорциям и замешиванию ( сколько воды лить ,сколько выдерживать , сколько замешивать) верим и исполняем в точности, на размер и геометрию зуба гребёнки в зависимости от формата плитки ориентируемся,но не критично, расходу клея на метр не верим, точно расход не высчитать, только угадать примерно можно. Время «живости» раствора смотрим по его состоянию, инструкция не учитывает ни погоды ни сквозняков….

Плитку замачивать нужно, только в том случае, если вы находитесь где-то глубоко в тайге и у вас под рукой только цементно-песчаный раствор и нет пластификаторов никаких. Плитка пористый влагоёмкий материал, до 15%. Если плитка сухая она из какого-то слоя раствора быстро вытягивает воду, так необходимую цементному вяжущему для реакции спекания, обеспечивающей процесс схватывания. Таким образом приклеенная плитка почти не держится, а тонкий слой раствора под пальцем крошится. Производители в раствор клея добавляют полимерные в-ва , которые связывают воду, удерживают рядом с цементом и он схватывается. ПВА и Бустилат , как пластификаторы не очень хороши, точней не годятся, так как гидрофильные. Они размокают даже после полимеризации (высыхания, склеивания) впитывают влагу. Поэтому в растворе с ПВА или Бустилатом наверняка со временем кто-то поселится, типа плесень,бактерии. Вот санитарные врачи и не рекомендуют ими пользоваться в строительстве.

Раствор наносим на стену большими ляпухами равномерно , ляпухи растягиваем гладкой стороной гладилки в слой около 1 см , покрыть нужно всё тщательно углы, щели, не оставляя пузырей и плешин, типа вмять в стену , далее лишнее снимаем зубчатой стороной гладилки, следим за углом наклона плоскости гладилки к стене,- острее угол – тоньше слой, так регулируем толщину слоя. На ровной стене угол должен быть везде одинаковый. Вершины зубов должны проходить по стене на сдир, плотно царапать. Следим чтоб не было накидов на уже разглаженную поверхность , вовремя сбрасываем лишки в ведро, следим чтоб не было задиров «тельняшки» ,- для этого обратная от рабочей сторона плоскости зубьев должна быть чистая от подсохшего клея. Весь инструмент всегда , пока не в руках, должен быть чистым. В ведре с водой плавает губка, шпателем помазал , два взмаха губкой над ведром , и можно чистый шпатель поставить в отведённое для него место. Руки и ручки инструмента вообще всегда должны быть чистыми, у хорошего плиточника клей на руки и торцы плиток не попадает. Песчинка из раствора, попавшая между торцом плитки и опорной рейкой, может вылезти к потолку в 1,5 мм расхождения шва, а это очень заметно.

Я встречал только один клей, который можно без опаски наносить только на стену, и прижимать к нему плитку прям из коробки, это «буквы-цифры» , точно не помню, Кнауф, белый мешок и красно-чёрный текст. На территории Украины я вообще не встречал этой линейки товаров Кнауф, а жаль. Поэтому, для верности, каждую плитку, перед прижатием к тельняшке на стене, промазываем клеем шпателем на сдир, чтоб только решётка черепка заполнилась. Если этого не делать ,то, потом, при ударе молотком по обратной стороне стены , например, некоторые плитки со звоном отпадают, при этом раствор хорошо сплющен-прижат ,а обратная сторона отпавшей плитки сухая и чистая.

Площадь покрываемая за один раз клеем вычисляется опытным путём, чем большую площадь удастся за раз закидать плиткой, до того как тельняшка начала подсыхать, тем лучше. Потому что сразу после быстрой, но аккуратной накидки плитки с крестиками между нею, мы берём правИло и правим (плоскость есть множество прямых). Внимательно наблюдаем, что под правилом происходит. Плитки ровной не бывает : ловишь плоскость – скачут углы, поджимаешь- вытягиваешь углы – уходит плоскость. Ловим середину : чтоб и плоскость была , и некоторые углы не сильно торчали или тонули. Для контроля пользуемся глазом ,( достаточно одного, если есть два, один надо прикрыть) и геометрией. Часто причина косяка не там, где его видно. После правила проверяем ширину швов. У каждой необрезной плитки по торцу есть завал, чтоб из пресса легче вынималась, то есть шов в сечении – трапеция , у большинства крестиков луч в сечении, тоже,- трапеция. Поэтому крестики вставляем между плитками одной и той же стороной , по одному на углы четырёх плиток, а ширину шва регулируем глубиной посадки крестика в этот шов, и ,где надо , клиньями. После манипуляций со швами , ещё раз проверяем плоскость.

Подрезку лучше подготовить заранее, например на одну стену всю .Спокойно всю вымерять , всю разметить, всю нарезать , очистить и по порядку надобности сложить стопочкой. Бывает , конечно ,надо произвести впечатление, за полдня забиваешь площади, заказчик успокаивается, а потом три дня трахаешься с подрезкой , - морально не комфортно. Всякие запилы и отверстия под трубы и розетки лучше спокойно после поклейки делать . Закидывать оставляя пустое место, или ставить плитку без клея. Пластиковыми и металлическими углами пользуются ленивые мастера и недальновидные заказчики, вдоль этих углов по любому остаются щели , в щели что-то забивается и плохо смотрится. Наружные углы надо пилить под 45 градусов, а крутые плиточники и внутренние под 45 пилят, типа фишка. Такой угол с ровным швом и аккуратной затиркой очень хорошо смотрится.

Затиркой можно кое-что исправить, а можно всё испортить. Затирка операция дешёвая, но ответственная. Делать её надо быстро, поэтому где-то половина затворённого для затирки материала уходит в мусор. Перед затиркой все швы внимательно очищаются. И ,если затирка не полимерная, цементная, то тут уже все швы обильно смачиваются. В затирку много добавок не намешаешь- на прочности сказывается. И поэтому я рекомендую всем чисто белую,- надёжней, гигиеничней. Замешивается как можно большее, опытным путём установленное, количество материала. Берётся широкий шпатель в одну , узкий в другую руку, и размашисто быстро набивается материал в швы. Набивается диагональными и/или продольными движениями в сторону заполненного шва. Когда все измазано с запасом, выжидается момент начала схватывания затирки. В этот момент отрезком электрокабеля с гладкой глянцевой изоляцией, круглого сечения большого 16-20 мм диаметра , хорошо прижимая , заглаживаются – расшиваются швы. Один шов ,- одно движение, от потолка к полу ,от стены к стене. Шов получается гладкий ровный чоткий. Только чуть позже, губкой снимаются лишки на пересечениях швов легонько. После подсыхания шва можно помыть всю плитку.

 

Заключается в демонстрации.
Я себе, например, подсмотрел более хитрый способ крепления рейки к стене.
А вы, Лев, какую идею своим постом хотели донести? В чём он заключается?

 

Оу.
Я делаю три плоскости, и мизерными, почти незаметными уклонами, в рамках ширины шва примыкания пола к стене.
Или так, или так.
То есть, большие плоскости с маленьким уклоном к трапу, а полоска с мизерным, почти без уклона, на грани восприятия глазом.
Нормально работает.

--- добавлено: 13 кві 2016 у 23:49 ---

А по-другому, оно уже на порно больше смахивает, с такой кучей швов. Плитки не видно.