В квартире пожилой человек, очень трудно пороги переступать! Перепад стяжки с комнаты в коридор 1 мм, если паркетная доска из комнаты будет выходить в коридор без порога, какие возможны проблемы?
Roman, пороги нужны для того, что-бы паркет не сложился домиком из-за сезонной деформации. далее, высота порожка над плоскостью пола 3-5 мм (в зависимости от типа, ламинированый ниже и мельче, родной чуть масивнее). За всё моё сремя работы с полами я слышу предубеждение, что через эти порожки будут падать и дети и старики и слепые... в результате всё нормально. форму и размеры порожков подбирали не зря
С порогом понятно! А каким образом правильно устанавливать дверную коробку? Коробка не должна давить своей массой на паркетную доску?
Если сначала установить коробку, то придётся в при тык прирезать Паркетную доску к коробке, что-бы не было щелей, между паркетной доской и коробкой (паркет может сложиться домиком)!? Или оставлять расстояние между паркетной доской и коробкой! Как же правильно поступить с коробкой?
щель будет однозначно, а по центру нужно подрезать в плотную... сбоку она(щель) закроется наличником...
панегирик о порожках и дверях. с танцами и проблесками ума Батько, я бы рекомендовал иную последовательность 1. перед началом монтажных вызвать столяров дабы отметить по стяжке месторасположение полотна двери и уточнить по месту (уверен, ребятам не трудно дать размеры и небольшой срез самой стойки для понимания, куда и как затем Вам завести паркет/ламинат в проём) профиль стоевой (есть ли четверть, примерное расположение наличника, перекрывает ли его размер пристенный деформационный зазор и, самое важное, столяр самостоятельно проверяет дверной проём на предмет ровности стены и стяжки, особенно рекомендую обратить внимание на вертикаль, т.к. при монтаже "пляшут" от верхнего угла над несущей стоевой а не от плоскости стены. это важно! ). Уточнив месторасположение полотна двери, отмечаем эту линию как место стыка двух коржей материала из разных комнат, ширину зазора на месте стыка отмечаем с учётом толщины ножки порожка + ок 10-15 мм с каждой стороны от ножки на деформацию. Это позволит Вам затем разметить и врезать порожек так, что закрытая дверь будет скрывать большую часть порожка, а та кромочка, что будет немного выступать из-под двери, для красоты и логичности расположения в проёме должна быть в одной плоскости с наличником. я стараюсь максимально точно подогнать видимый стык порожка и наличника. увы, если выбрали порожек из древесины, это не всегда возможно. причина - тонкую и острую кромку часто ломаем при подгонке "по месту". с порожками от дорогих ламинатов (о них я писал вчера) таких проблем нет. и подогнать их проще, и сам порожек практически полностью перекрывается полотном двери (в закрытом состоянии). 2. таки собрали оба коржа. обратите внимание! часто заказчики не знают, что обязательное (технологически) обустойство деформационных зазоров в дверных проёмах из каждой комнаты в общий коридор позволяет "поиграть" с направлением монтажа в этом общем коридоре. Поверьте, это значительно влияет на вид такого общего коридора, часто даже немного скрадывает длинные и относительно узкие проходы (к примеру - очень интересен монтаж "по диагонили", а насколько лучше смотрится угол не в 45, а 25-35 градусов...) 3. максимально быстро поставили часть плинтуса. в доступных для этого местах. 4. занесли и собрали всю габаритную мебель (заметьте, дверей в проёмах ещё нет, никто ничего не поцарапал - уже экономия денег и душевного спокойствия). для пущей экономии нервных клеток перед п.4 покупаем пяток пар тапочек и заставляем всех рабочих переобуваться в свою либо в любезно предоствленую сменную обувь и никаких картонов/плёнок поверх пола! все должны видеть, что под ногами. требуйте постоянной уборки. все резы и монтажные работы выполняются на прослойке из толстой нетканки + лист гофрокартона + небольшой лист ДВП. после каждой работы этот корж тщательно подметается с обязательным выносом на кафель (желательно хранить этот картон и ДВП руба. не давайте разводить срач) 5. и только затем заходят столяра с комплектом дверей. стоевые устанавливаются на паркет или ламинат. практика показывает, что зажать паркетную доску до состояния "жаба под катком" умудряются только откровенные балбесы. если применяется скрытый монтаж, то вообще - нагрузка на паркетную доску/ламинат в пределах той, что создаёт ножка массивной кровати. (ессно, после того, как выбъют первые, установочные клинья над стоевой с петлями) и сезонная подвижка коржа под установленой на него дверной коробкой или открытой лудкой (на те небольшие 3-5мм) происходит спокойно и незаметно для Вас. увы, идеальных стен не бывает. при установке по уровню случается, что низ стоевой несколько сместился относительно изначальных пометок... что сказать? тут более важен опыт монтажника, чем логика и нормальное взаимодействие с бригадой установщиков дверей. но те 10-15 мм деформационного зазора от ножки переходной планки с каждой стороны в большенстве случаев позволяет подобрать красивое и ровное расположение относительно дверного блока. если в коридор или холл выходит несколько дверей и они расположены достаточно близко, то лучше промерьте возможные допуски заранее (небольшим кусочком порожка или рулеткой) по всем проёмам для выбора единообразного варианта размещения порожка. повторюсь - досборка выполняется на описаном выше пироге из трёх материалов. после каждого перемещения - уборка как по верху, так и под этим пирогом. но это уже вопрос уровня и квалификации установщиков. в моей практике бывали разные случаи... но чаще мы находили общий язык и 6. коробки с полотном поставлены, перед подгонкой наличника проверяем с помощью небольшого кусочка - перекрываются ли все технологические зазоры паркета/ламината в р-не двери? если есть щели - можно либо подобрать по рисунку и вклеить чистовым стыком небольшой кусочек материала, договориться с установщиками и несколько выдвинуть наличник, либо вообще заменить крайнюю доску. бывало так, что все предложеные варианты переделок не могли быть использованы. чаще всего - по вине либо столяров, давших неверные размеры/перепутавших документацию, либо... по вине самих заказчиков, поменявших открывание двери и не предупредивших меня об этом что-ж, и это решаемо. но уже силами столяров. за деньги Заказчика. (Уважаемые Заказчики! вчитайтесь в эти строчки. и поверьте - срочное изготовление доборов и проставок "по месту" часто стоит как ещё одна дверь, а бывало и более) 7. как только установили наличники - заканчиваем монтаж плинусов, ставим переходные планки (или деформационные порожки). основные принципы разметки и точки наружного примыкания порожка к стоевым и наличнику я описал в п.1. этот процесс несложен для любого аккуратного человека, знающего как пользоваться рулеткой, карандашом, ножёвкой и монтажным ножом с хорошим лезвием если Вы этим занялись впервые, то хочу предостеречь от распостранённой ошибки - никогда не режьте порожек по меркам снятым по проёму! всегда добавьте несколько милиметров в + с каждой стороны и по каждой плоскости. лучше несколько раз примерить и подогнать примыкания вручную. лезвием и шкуркой. далее - всегда упаковывайте нижнюю часть лудки малярной лентой. Вы будете примерять порожек несколько раз, вставляя его "в распор". ИМХО, лучше заранее защитить себя от случайных царапин Подводя итог - подобная последовательность работ удобна и хороша. однако требует несложных согласований, наличия небольшого опыта сдачи объектов и уважительного отношения к труду субподрядчиков. Многолетняя практика показывает, что это вполне возможно. Добавлено через 44 минуты 6 секунд есть такие специальные пилы для подрезки стоевых. с изогнутой ручкой (для защиты пальцев от стёсывания о пол), мелким зубом для чистого реза и... получения горького опыта подрезки установленых до монтажа покрытия коробок из дуба или ясеня (как-то пришлось подрезаться под добрый десяток ясенёвых дверей, думал что руки отпадут) :-( берём шмат ламината или паркетной доски. вымащиваем его возле стоевой на кусочке картона толщиной в 1 мм (+ толщина пропила) = плотно вставленой затем доске+подложка в 3 мм и никаких щелей! но вот если нарвались на шпонированую коробку... ото КАПЕЦ :-( шпон срывает кусками, полотно вязнет в этой сосново/МВФной клееной основе, рез ведёт вверх... но это всё цветочки. Ягодки скалятся на нас из коридорчика в типовой 4-х комнатной угловой панельке. когда на 7,6 м" чистой площади 9 (девять) дверей со всех сторон и два поворота самого коридора в одну, а затем в другую сторону! и каждую коробку нужно пропилить под паркетную доску. а затем разметить двухметровую доску в узком пространстве так, что-бы завести её под три стойки сразу и не ошибиться! ведь материал куплен год тому назад с нормальной подрезкой. Изначально договаривались, что сначала я с паркетом, а затем столяра со своими дверьми.... ага, ребята не стали ждать своей очереди, явочным порядком привезли двери и установили их оптом за три дня. причём ниже чем мы расчитывали (ведь 16мм паркета на полу ещё не наблюдалось) Эх, пойду спать. Удачи Вам всем! ЗЫ. и простите за многословие
Roman, а почему вы решили класть паркетную доску вдоль стены 3.40 метра?.. Ведь по всем понятиям доску нужно класть по направлению света (тогда не так будут видны стыки)... Я считаю, что вам нужно класть доску вдоль стены, та которая 5.20 м...
Батько, позволю себе повториться в этой теме относительно ориентации паркетной доски с замковой системой монтажа в приложении к плану ТС ессно, это моё мнение. ТС с тем и вынес свой вопрос на обсуждение с планом комнаты.
да я всё равно не смотря на технологии бы клал паркетную доску по направлению света... и начинал бы от проёма (от стены на которой проём) ИМХО...
