Фундамент своими руками

Да и вообще я не сторонник утепления подземной части. Особенно снаружи.
Но если есть такое желание, то только "теплая" перлитовая штукатурка толщиной не более 2 см изнутри.

 

для Komers_Valentin,
Первый ответ не о том что я спрашивал.
Второй - я не просил СНиПы я просил книги, те что приводились здесь ранее я в интернете не нашел. за Сзаахновского Константина Викторовича "Железобетонные конструкции" -спасибо. Мне интересна именно метода расчета.

для Propeller:
я правда не совсем в рамках этого форума но все-таки.
- стрелка №1 на фото –так вода не потечет?
- стрелка 2 – утеплять не нужно? Не сомнет ли грунт при замерзании пенопласт если поставить его до уровня подушки щебня?
- стрелка 3 –можно ли выложить тонкими плиточками кирпича (чтоб в стиле верхней части дома которая выложена кирпичом) и не отпадут ли они если на них будет давить отмостка дома?

Я планирую строить дом из пенобетона с лицевым кирпичом, как на рисунке А. В этом случае на что опираться кирпичу? Наверное сделать как на рисунке В? И что тогда делать с мостиком холода? Может поступить как на рисунке С?

 

Стрелка 1. Для того, чтобы вода не потекла (именно не потекла) заложен бентонитовый шнур. По стрелочке возможно намокание (пропитка) бетона водой. Но для того, чтобы ей блокировать нанесена (на пол) и на пяту фундамента гидроизоляция проникающего действия. Она делает водонепроницаемым тело бетонного пола. Да! И по-моему, пропустил еще один слой Пенетрата. Спасибо, что заметили.

Стрелка 2. Я уже писал выше. Я не сторонник наружного утепления подвалов и цоколей. Теоретически пенопласт не будет прижимать к фундаменту, а будет его выталкивать вверх. Силы морозного пучения в большей степени работают по касательной к стене фундамента. Относительно промерзания грунта. Сверху лежит теплая отмостка. Штука эффективная. Работает. Проверили этой нетеплой зимой.

Знаю есть специальные металлические кронштейны под кирпич.
Вот , к примеру такая штука http://ccp.kiev.ua/halfen_deha_materiali_kronshtejni_dlja_kirpicha.html

И вообще зачем Вам обязательно зазор между ГБ и лицевым кирпичом?

 

Подобную манагерскую схемку на форуме уже предлагали, обсуждали ЗДЕСЬ. Почитайте.

1. Несколько лет назад нормы действительно разрешили применять в качестве пароизоляции Дабл полиэтиленовую пленку. А теперь подумайте. Что станет с пленкой в предложенном варианте? Она постелена по щебню до устройства бетонной плиты. После устройства бетонной плиты это будет решето.
При использовании пленки:
- Она стелется на уплотненную глину толщиной 5-10см.
- По пленке обязательна защита. Чаще это пенопласт, он-же выполняет функцию утеплителя.
-Пленка обязательно заворачивается на стену. Что так-же отсутствует в предложенной схеме.

2. Бентонитовые шнуры не применяются в деформационных швах. Место его укладки согласно схемки по принципу... "чтоб було". Дело в том, что бентонитовый шнур необходим для защиты от ВОДЫ, но не ВЛАГИ. Однако предложенная схема по бетону абсолютно неработоспособна. Она не будет работать при напоре воды, следовательно и шнур не нужен. Ему не от чего защищать, ведь такая бетонная подготовка делается только при нормальных условиях эксплуатации.

3. От применения горизонтальной гидроизоляции на основе цемента отказались уже давно по причине её неэффективности. Любой фундамент дает усадку, по этой причине следует примять эластичные Гидро-Пароизоляционные материалы. Самый дешевый материал Битумная мембрана, дороже но надежней ПВХ мембраны... Но даже так как предложено на схемке это невозможно осуществить... Дело в том, что главное требование к паро-гидроизоляции ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, а обеспечить её возможно только при полной 100% герметичности. Вы не сделаете этого как показано на рисуночке... В монолитном бетоне обязательна присутствует вертикальная арматура... которая пройти сквозь горизонтальную «гидроизоляцию»... К сожалению об этом продавцы строительных материалов не знают. Это не входит в их обязанности.

4. Одной из задач строительства есть не только ПОСТРОИТЬ, но и СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО СДЕЛАНО. Именно поэтому с появлением такого понятия как Гидроизоляция появилось и ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ. (о нем я писал чуть выше в горизонтальной пароизоляции). А вот что делать с Вертикальной гидроизоляцией? Для этого применяют Профилированную мембрану или полистирол, пенопласт, вспененное стекло, прижимную стенку из кирпича. Но к примеру при насыщенных водой грунтах лучше использовать ПМ объединяя её защитные и дренажные свойства. При обычных условиях - полистирол используя его защитные и теплоизоляционные свойства. В предложенной схемке этого нет. То есть, сделанную гидроизоляции при обратной засыпке с уплотнение вы подвергните тем нагрузкам, на которые она просто не рассчитана. Говоря простым языком... Есть большая вероятность того, что её повредят.

Ниже я приведу чертеж который я надеюсь вам поможет...
Схема для монолитного бетона аналогична. Единственное исключение... нижняя горизонтальная гидроизоляция проходит под подошвой фундамента по подготовке из тощего бетона. Но она так-же замыкается с горизонтальной пароизоляцией пирожка пола в подвале и вертикальной наружной гидроизоляцией стен фундамента.

 

Прошу прощения. Тупо всунул недорисованный типовик. Извините.
Все выглядит немного иначе.Смотрите вложение.

 

То есть, принципиально, ваша схема выглядит так?

 

Спасибо за уточнения. Propeller а если по прошлому рисунку:
«на пяту фундамента гидроизоляция проникающего действия. Она делает водонепроницаемым тело бетонного пола.» - может я путаю термины, я понимаю так, что такая гидроизоляция это когда помазал и стена сухая. Тогда зачем П/Э пленка на щебневой подушке и гипердесмо+изопласт по цоколю? Может так дешевле? Мне думается что любую прокладку можно процарапать, тем более если грунт сезонно будет елозить вверх вниз по цоколю? А так пропитал и бетон сам по себе получился не протекаем и шкрябать его можно сколько угодно, а он все равно не потечет?

Кстати, а делают что-то чтоб отмостка не оторвала плитку приклеенную к утеплителю фундамента когда она будет подниматься опускаться?

Зазор, как я встречал на других сайтах, необходим для отвода влаги которая будет проникать в пенобетон из дома, в лицевом кирпиче для этого также нужно сделать продухи. Этот вопрос меня тоже волнует. Например если я сделаю обычную внутреннюю штукатурку (а не паропроницаемую) и поклею на неё обычные обои, лицевой кирпич установлю вплотную к пенобетону (или пространство заполню утеплителем, правда встречал информацию что любой утеплитель живет около 25-50 лет), то по логике пенобетону влагу будет неоткуда брать, так как он окажется изолированным от неё. Тогда и зазор не нужен. И вообще в принципе если утеплять тот же цоколь изнутри как я понимаю если не допустить чтоб теплый воздух проникал через утеплитель к холодному цоколю то и конденсата между утеплителем и цоколем появиться недолжно?

 

Для сборно монолитного фундамента как не странно, да. А ваша похоже вот так?

 

Странное предположение. Самое гениальное на Земле создала природа. Мне остается радоваться, что мой мозг отличается от кожи А мое тело не сплошная кость. Деревья защищены корой, Земля атмосферой... Может у природы опыта побольше нашего Логика проста. Чтобы что-то получить, надо что-то пожертвовать. Для гидроизоляции достаточно слоя 0,001мм. Зачем формировать 400-500мм? Для несущей способности фундамента под коттедж достаточно бетона марки М100. Зачем вам М200? На стяжке с головой раствор М50 - 50мм. Зачем вам фибробетон М150 - 100мм? Лично мне такая логия не понятна. Ведь что занат-то , то не здраво.

При соблюдении технологии с новыми материалами никто никого не отрывает и не подымает.

Маслом кашу не испортишь. Но для пенобетона микровентиляция не обязательна. А вот для Газобетона жизненно необходима.

Сам конденсат не страшен. Страшно много конденсата. Тоесть больше чем может впитать стена. Поэтому если и приходит необходимость утеплять подвал изнутри это необходимо делать только Экструдированным полистиролом. Это единственный утеплитель обладающий низким коэфициентом паропроницаемости и ему как таковая пароизоляция не нужна. (я не беру в расчет пеностекло ввиду его хрупкости)

 

Спасибо за уточнения. Propeller а если по прошлому рисунку:
«на пяту фундамента гидроизоляция проникающего действия. Она делает водонепроницаемым тело бетонного пола.» - может я путаю термины, я понимаю так, что такая гидроизоляция это когда помазал и стена сухая. Тогда зачем П/Э пленка на щебневой подушке и гипердесмо+изопласт по цоколю?

1. Пленка на щебне.
Я ни в коем случае не рассматриваю пленку как гидроизоляцию. Если бы я это делал, то она была бы представлена на нашем сайте.
Полиэтиленовая пленка в случае заливки любого рода ЖБ плит и стяжек применяется только с одной целью : уменьшить потери воды при заливке. Цементу всегда не хватает воды (она ему нужна для формирования цементного камня).Недостаток воды (особенно на 3-7 день) приводит к ненабору бетоном проектной прочности. Площадь контакта плиты с грунтом большая (больше , чем у стены, к примеру) и уход воды из свежего бетона существенный , до 25%. И пленка не дает воде уходить в грунт или пористое основание.
2. Пленка продавится щебнем.
Самая распространенная фракция щебня 5-20 после тромбовки дает абсолютно не колкую поверхность. Мелкая фракция имеет свои преимущества.
3. Пенетрат против полимеров. Вы видите, что Пенетрат нанесен только на горизонтали. Вертикали обработаны снаружи полиуретанами. Почему? Все дело в технологии заливки бетона. Вам не избежать холодных швов (это швы между залитым вчера и сегодня бетоном). В этих швах могут быть пустоты, которые Пенетрат не перекроет. Он залечивает трещины и пустоты шириной до 0,4 мм. Да. Можно после снятия опалубки расшить и зашпаклевать швы и нанести изнутри Пенетрат (многие так и делают), но если затем необходимо отделывать стену, то это требует дополнительных процедур. У Пенетрата очень гладкая поверхность и перед нанесением штукатурки его необходимо обработать раствором кислоты и нанести слой адгезива.
Это не актуально для пола, поэтому туда Пенетрат без проблем.
Кроме того, по мере строительства дома нагрузка на фундамент увеличивается и в стене могут появится трещины (обычно не более 1 мм, если больше, то что-то неверно рассчитали), который не должны повлиять водонепроницаемость конструкции. Здесь я согласен со Скайтером, да и по логике... Поэтому мы сторонники при новом строительстве наносить суперэластичную бесшовную полиуретановую гидроизоляцию (жидкую резину). Относительное удлинение этой штуки 2000%, то есть кусок длиной 1 м можно растянуть до 20 м и он не порвется.

Может так дешевле? Мне думается что любую прокладку можно процарапать, тем более если грунт сезонно будет елозить вверх вниз по цоколю? А так пропитал и бетон сам по себе получился не протекаем и шкрябать его можно сколько угодно, а он все равно не потечет?

Ненадо переоценивать интенсивность движения грунта. Тем более, что здесь речь идет только о пучинистых грунтах. Грунт за сезон будет юлозить вверх вниз ну от силы 5-10 циклов в год. Зимой. Сколько за зиму переходов температуры через 0? Да и нужно учитывать тепловую инерционность грунта. Полиуретаны - это очень износостойкие покрытия и выдерживают около 100 000 циклов.
Кроме того, не забывайте, что теплая отмостка и обратная отсыпка песком сводят движение грунта вдоль стена к нулю.

Относительно надземной части отвечу позже.

Добавлено через 5 минут 39 секунд

Говорим о ленточном фундаменте и несущих стенах.
По мере возведения дома нагрузка на грунт под ленточкой увеличивается?
Допускается уплотнение грунта под фундаментом и, соответственно, осадка ленточного фундамента?