Схема подачі води в приватний будинок при глибині колодязя 17 м.

То всі продавани брешуть? Хоча я зустрічав якось чесного, бо він на запитання "хто виробник?" підняв на мене здивовані очі і видав: " Так наше, рідне-Китай!"

 

Хочеться завершити із вибором способу очистки води.
Як я зрозумів, Ви не розглядаєте варіант використання колб із змінними катриджами? Чи колба, котра дешевше, це саме і є
Якщо в схемі використати два самопромивні фільтри із металевими сіточками, то це збільшує кошторис орієнтовно на 1,5 тис. грн. Я не намагаюсь змонтувати абсолютно бюджетний варіант на шкоду якості (робимо ж для себе і онуки будуть навідуватись винограду і полунички поласувати), просто хочеться прийняти усвідомлене і правильне рішення. Пластикові колби із змінними катриджами дужу поширені. Це результат прогресу в сантехнічній галузі чи вони є сурогатним замінником металевих сітчастих фільтрів?

 

У Вашому варіанті схеми, як і в моїй, відсутній зворотній клапан. Ми розуміємо, що він встановлюватиметься на погружному насосі. Безпосередньо на його корпусі або ж на 1-1,5 вище в трубі. Вчора я переглядав відео, де зворотній клапан монтують в приміщенні. Зручність в обслуговуванні, бо ж не треба виймати насос з криниці, якщо клапан "не триматиме". Крім того, якщо встановити клапан разом з байпасом, то можна в разі необхідності злити воду із системи в колодязь (зимовий варіант) або ж використати таку можливість для зворотньої промивки насосу не виймаючи його з глибини майже 20 м. Який варіант встановлення зворотнього клапана в моїх умовах більш прийнятний? Тобто "+" і "-" обох, якщо можна...

 

Будемо "їсти слона шматочками". Почистимо колодязь, заведу трубу ПНТ в хату. Робимо аналіз води і рухаємось далі... Дякую,@Энки, Ви дуже допомогли, а головне тим, що розвіяли мої ілюзії ніби я в цьому щось тямлю.

 

Колодязь почистили. Встановили 20 бетонних кілець поверх трьох, котрі були внизу. Глибина колодязя 16.5 м від поверхні землі. Води-0,75 м. Встановленні кільця своєю вагою продавили шахту на 20 см вниз (був зроблений підкоп). Це добра новина - можна копати криницю в глибину, встановлюючи зверху нові круги. Далі буде...

 

Вчора розпочав складати кошторис матеріалів, необхідних для монтажу водогону. Після поглиблення колодязя потрібно буде зразу ж закінчити всі земляні роботи навколо шахти і по вводу в будинок і літню кухню, тому вирішив прорахувати саме ці ділянки, щоб зробити закупки.
Не можу визначитись із вибором ПНТ труби. Зустрічав рекомендації використовувати для прокладання магістралі трубу діаметром 32 мм і товщиною стінки 3мм.( 16 бар) Її вартість 29 грн м.п. Труба 32 мм з товщиною 2 мм (10 бар) коштує 13 грн. Труба 25 мм/2мм (10 бар)-9 грн. п м. Мені потрібно загалом 40 м труби. Отже, вартість труб буде 1160, 520 і 360 грн в залежності від мого вибору. Різниця суттєва, тому прошу допомоги майстрів. Яку трубу обрати, яке оптимальне рішення можливе? Чи залежить цей вибір від способу укладки труби в грунт? Скажімо, загільзувати ПНТ трубу в трубу каналізаційну (50 чи 110 мм)?

 

У вас насос (той що подавався на фото), видає 7 барів.
Теоретично - якщо брати із старих союзних (навіть царської Росії) нормативів, труба від нього повинна мати робочий тиск в 70 барів - це із розрахунку на гідроудар.
Звичайно, так практично нігде не робиться (... ну в кращому випадку приймається як практично неможливе в реаліях ...).
Оскільки трубу розриватиме на першому метрі від насосу, то краще взяти поміцніше.
Тим більше - фінансова складова тут навряд чи перевищить 10 відсотків складової трудозатрат.
А якщо іще виглянете за вікно, а там сьогодні дощ з холодним вітром, подумки прокачаєте ситуацію, коли доведеться лізти в колодязь при мінус ... ну так в 25 градусів .... то чи варта 600 або 800 гривень тої мороки ?

 

Тобто, як компроміс, можна поставити міцнішу трубу до зворотнього клапана ( рекомендують встановлювати на відстані 1 м від насоса), а вже потім дешевшу? Або ж товщу поставити до коліна при повороті на горизонтальну частину подачі? Який діаметр труби має бути - 25 чи 32 мм? Допоможіть виплутатись...