Горелка под трубой сожрёт больше газа, чем котёл с батареями. Из-за воздуха. Горелка в спальне (как и буржуйка) это опасно. Заводить в спальню газ - переделывать проект, и если разрешат, то только снаружи и до нового заводского отопительного конвектора 8см трубы в комнате. И это не дёшево. Может лучше за не очень большие деньги водяное отопление модернизировать до зональной регулировки? На каждой батарее ручка, которой можно регулировать по воздуху от +5 (антизаморозка), до максимально возможного. Какую комнату надо, ту, на сколько надо, и греет.
Вот я тоже так думаю. Закольцевание трассу на зале. И если мне надо прогреть дальше комнату я открываю трассу и пошло греться немного. На трассу задвижку. Есть такие задвижки на 60мм трубу?
Батареи есть? Или "регистры" просто труба? Если есть батареи, то на каждую батарею кран. Нарисовать систему можете?
Схема в словах: 1 котел АОГВ 10 КВТ + байпас+ насос. 2 ванная + радиатор + задвижка (на НОЛЬ. вода не греет ее) 3) комната. батарея 8 секий чугун (170 Вт). + задвижка (на НОЛЬ. вода не греет ее) 4) комната. радиатор + задвижка (на НОЛЬ. вода не греет ее). + батарея чунун на 6-8 секий. 5) ВАЖНО: Спальня. самая важная, жилая комната. Биметалл 2000 ВТ / чугун 6 секций. 6) комната 8 секций чугун + радиатор (БЕЗ задвижки) 7) комната. 8-10 секций чугун . + радиатор. (ВАЖНО: по пирометру СО кольцуется на чугуне.) Итого: ВЕЗДЕ кроме комнаты "5" отопление не надо. Надо жить тепло в одной комнате 5 в спальне. Другие комнаты работают в режиме "не замерзания. Цель: тепло (хоть 14 градусов в спальне) + экономия газа на минимальной мощности котла . Минимальная это шкала "1-2". (но чудес не бывает.) По этому есть электро простынь - 270 грн. Жара страшная))) но снаружи холодно. Утром вылезти - холодина. Надо быстро нагреть на 1,5 часа в комнате тепло. как? Электричество дорого. пропана нет пока и не считали его дорого или нет будет баллон + ИК-горелка. ---------------------------------------------------------------------------------------- !!! вечером сделано: под котлом подвал и приточкой около 250 мм. (квадрат). Он был закрыт случайно тряпкам чтоб не охлаждалось, не дуло. Установил в тряпки трубку диаметром с бутылку ПЭТ в 0,5 литра. Котел весь вечер не тух. До этого в выходные решалась проблема с котлом его потухание. Постоянно 10 лет он тухнул. 1) каменная труба на 3 канала (колонка + котел + вентиляция) в одной трубе. 2) в каждый канал (10 лет назад) вставлена оцинкованная труба 115 мм утепленная изолоном фольгированным двусторонним. В канал колонки = цинк + изолон. В канал котла = цинк + изолон. В канате вентиляции = пусто. Все в каменной трубе. ВСЕ= под одной крышкой. - Газовщик из горгаза чистивший котел частным образом предположил, что котел тухнет т.к. ПАРЫ вентиляции вредят трубе отвода газа. И блокируют трубу отвода газа котла. Решение: трубу отвода газов котла вынести НЕМНОГО выше над вентиляцией из которой идет пар. Решение: на трубу отвода газов установить дефлектор/флюгер. Чтоб воздух не задувал в трубу. - Действие реальное: трубу отвода газа в котле. Удлинил на 50 см выше вентилялии. обернул ее 3 см (4 слоя) изолон 5 мм. На трубу установил дефлектор. (дефлектор + грибок там идет такая конструкция). Чтоб солнце не убило изолон то обмазал изолон резино-битумной мастикой+сольвент. (временно-постоянно). - Сейчас произвожу тесты с приточной вентиляцией. если при приточке будет задувать то надо думать о ней. Если и при приточке будет задувать тогда не знаю что. Консультироваться у специалистов везде где можно)).
? Горелка сжигает много воздуха, его надо доставлять в комнату свежий на замену, больше чем просто для вентиляции. Доставлять можно только с улицы, холодный, а его нужно нагревать. Котёл сосёт холодный воздух из своей приточки рядом, и отработавшую вытяжку со всего дома. Костёр в комнате - неважный вариант отопления. Трубы тоже греют, тем более толстые, с большой площадью поверхности. Можно где тепла не надо изоляцией обмотать. Но тогда в холодных комнатах станет ещё холоднее. С насосом одна батарея должна быстро прогреваться, насос можно через реле времени включать. Но дом надо отапливать. Самый лучший способ экономить газ - теплоизоляционная оболочка снаружи дома.
Поехали мы уже заработать на 100 см ППС-25 "столит теплая стена". Что весь двор вынесли за 4 месяца. Итого: стена дома 3,2м под 100 мм ППС-25 "Столит теплая стена". На клей пену Акфикс. Под П-20. Пока без грунтовки и покраски и т.д. Минус: цоколь 50-110 см высотой. - надо утеплять цоколь + на отмостку класть эппс + лить сверху стяжку ( или по дорогому варианту копать вдоль фундамента отбив отмостку. Вставлять на 50-100 см ппс/эппс + лить новую отмостку.) - Чердак. На полы чердака класть пленку + вату + плекнку. И чтоб не ходить по вате по чердаку стелить доски. Но шифер у меня 6 волновой старый. и чтоб не убить утепление полов чердака надо перекрыть крышу. Хоть шифером по дешевле. Поправьте пожалуйста в чем ошибся. Спасибо.
Выкрошится, запылится. Надо помазать. Дождаться +5 и выше, и шпателем накрыть клеем, лучше с сеткой, просто от света спрятать. Это ж очень дорого? По сегодняшним нормам 150мм, если верить производителям утеплителя. Если верить реальности, то 170мм. А по деньгам, типа затраты/эффект, то интереснее всего стены 200мм, крыша 250мм. Чтоб не убить утепление чердака, надо очень внимательно нижнюю плёнку устраивать, чтоб сплошная была. Или шифер течёт мимо баночек? --- добавлено: 14 лис 2018 у 22:00 --- Цоколь обязательно утеплять. Лучше до уровня труб отопления внутри - потолще, но не более 30% толщины.
Итак: ПП-25 наклеен на клей-пену акфикс. Покрыл сеткой. Покрыл П-20. А УЖЕ = П-20 не покрыт ничем. Его надо затирать, грунтовать и красить (или короед. Но дорого.) По этому грунтовать и красить. Это дешево, надежно и практично как в "брильянтовой руке" 09.2017 по доставке их Харькова с пром.юа вышло 1700-1800 грн. Больше всего пены ушло на куски "брандмауэра" 20 см который выше потолка. Или как он там называется. Плиты ппс-20 клелил без зонтиков. Пена по середине по периметру + крест накрест + (лучи между ними если хочется). Стыки = по периметру стыки. Щели где видно что щели явные то туда дул. Где нет щелей там разбухнет пена которая наносилась в торец. . Я читал наша широта от 80 мм. Луче 100 мм. Итак до курска. Выше курска уже 140 мм. У меня производитель "СТОЛИТ ". дальше "Теплая стена". Есть еще лучше и плотнее. И еще и еще у них. И название другое не "теплая стена". я считаю у меня оптаимальный вариант цена-качество. Люди утепляют упаковочным ппс-15 , 50мм и рады по уши. ... хоть дом и не греется. В сети СМИ говорят в Арвстрии и "полярной" Австрии законодательно прописано 25 см утепленя ппс-25. Но у нас нет денет на 5см не то что на 25 см. А вата как? обязательно ППС? Задувают жидким ппс. Подрядчкий говорят его плотность 15. Высота до 10 см. Вровень с балками перекрытия. Но все это надо накрывать досками и сразу выравнивать их в виде "полов" на вечно. 6 волновой старый. Вроде и не течет. Но коньков на 4 -скатной крыше местами нет. Балки в толи. Предположительно не гниют. Коньки из 6-волнового шифера. щели в них большие. Стены утеплены до уровня гидроизоляции цоколя. Далее идет цоколь 50-110 мм и отмостка. Надо ппс/эппс на цоколь + на отмостку 20 мм эппс + на отмоску стяжку. Так сказали. ТОгда отмостка будет утепленной и не промерзать под дом ничего. Сейчас в наличии есть 10м2 ППС-25 "столит теплая стена". Стоит ли его цеплять в будущем я не знаю на цоколь.
это сколько баллонов было? На сколько листов одного баллона хватает? Не в широте дело, а в числе термического сопротивления, оно нормированное для новых и модернизируемых зданий. По тем данным, что в лабораториях получают на отобранных производителем образцах, это число сейчас соответствует, почти при любой (кроме газоблока) стене - 150мм. По данным, вычисленным на готовых объектах, выходит что лаборатория и улица - разные вещи, и чтобы получить нужное R, нужно 170мм. А если брать и считать по градусодням, или по архивам погоды, варианты с разной толщиной утепления, то по сегодняшним ценам на стройку и энергию, соотношение затраты/эффект наилучшее для 200мм. 220мм - уже лишние, а 180 ещё хуже. Нету особой разницы в материале утеплителя. Только очень лёгкий хуже, но его не прицепишь, не будет держаться. А среди тех что хорошо держатся, сопротивление падает с ростом плотности. Выше плотность утеплителя нужна там, где на него приходятся нагрузки. Плотный крепче, но чуть хуже утепляет. Вата хуже только тем, что легко воду набирает, и резко хуже от этого утепляет. Утолщение утепления не линейно влияет на стоимость всего. Все остальные затраты те же. Прилепить 5, и 10 - стоит одинаково: работа, клеи, штукатурка.. Не, лучше ватой. Но при условии, что она останется сухой. И основная угроза - поток влаги изнутри дома. Это не пенополистирол. Это пенокарбамидноформальдегид. Это хуже ППСа, в плане порчи дыхательного воздуха. Есть не малый риск, что невыносимо хуже. Это мало, ещё и с учётом того, что дерево - не вата. Лучше балки нарастить. Дать 100 по балкам. Потом прогоны, хотябы 50 слой, и по прогонам уже ОСП. Выше отмостки - ППС, ниже - ЭППС.
на 10-12 листов. Смотря как лить. 1 ящик + несколько сверху. около 5 штук сверху. кажется 15 баллонов. не помню. без зонтиков. Пеной хорошо клеть. Где то поддул, задул. В щели между листами задувал часто. Они где то отходят а я туда пены. Но она мало расширяется. По этому надо иметь два пистолета на шее)) один клеит, второй задувает что не нравится. А как клеят без пены я вообще не понимаю. ППС не имеет пазов никаких. Я вижу щель между ппс и должен врать себе что холод не пойдет там т.к. сверху будет штукатурка. Какой толщины? ппс-25 = 100 мм эппс - 1-2 см? фото высокой отмостки. ее неверное не надо утеплять. все равно промерзнит сбоку. и с той стороны подвал.
