Всем доброго дня! Темой ТН начал интересоваться еще до начала стройки дома и рассчитывал именно на эту СО в связке с теплыми полами.. Но за последние годы, за счет курсовой разницы, возможности приобрести готовое решение становится всё меньше и меньше. Таким образом, было решено продолжать строиться потихоньку дальше, а пока остановиться на электрокотле. Почитываю ветки разных форумов о самодельных ТН, очень интересно и выражаю глубочайшее уважение всем, кто решился на подобные эксперименты. Решил не создавать отдельную тему, а продолжить эту, так как моё название было бы точь такое же У меня есть старые (но рабочие) сплиты, которые особого желания монтировать в новый дом нет, но и нет желания их выбрасывать. Учитывая, что сплиты рабочие, есть идея их использовать по-максимуму. Осталось переделать внутренний блок на теплоотдачу в воду. Самая первая идея - вытащить теплообменник и бросить его в бак с водой (например, просто в дистиллированную). Реально ли это, будет ли коррозировать? Всё остальные оставить без особых изменений, внешний блок оставить вообще без изменений, во внутреннем, только нужно будет поиграться с сопротивлением датчика температуры, и составить для себя схему чтобы управлять с пульта ду (например, 25градусов на пульте = 40 в баке и т.д). Примерную схему набросал, прикрепляю. Получится еще дополнительный ТА, внизу которого располагаем внутренний теплообменник от сплита, а вверху наматываем кольцами медную трубку, подключенную к существующей системе отопления тёплыми полами, всё это заливаем водой, снаружи утепляем 10см пенопласта, закрываем утеплённой крышкой (теми же 10см пенопласта). То есть, теплоаккумулятор (он же теплообменник, что ли) находится не под давлением. Странно, что не находил такого исполнения нигде ранее, это и настораживает... Прошу критики или подсказок по схеме. Главный вопрос - будет ли что-то и через сколько с теплообменником от сплита в воде, пусть даже дистиллированной?
И Вам здоровья, добрый человек. Я не специалист, но мыслю следующее: Реально. В Украине такого не встречал (и в интернете) НО... на каком-то кацапском форуме был человек, который эксперимента ради погрузил внутренний блок кондиционера в обычную ванну с водой. Естественно, что електрические части предварительно были извлечены. Работало. Вода в ванной нагрелась. Время, температуры, мощностя я не запомнил. Просто в мозгу у себя отметил - можно, но не нужно. Там на экспериментатора набросились всякие дядьки с большими формулами (законы кавитации..., межрёберное пространство..., площадя теплосьёма... и т.д.). Помню, что и экспериментатор с ними согласился - там очень маленькое КПД (типа СОР). Все пришли к выводу, что лучше делать (или покупать) новый теплообменник "фреон-вода". Ну или так: По ТА: А какова целесообразность ТА в Вашем случае? Не думаю. Датчик температуры комнатного воздуха установите в самом холодном месте комнаты. Датчик температуры фреона на магистрали обратки фреона при выходе её из ТА (может на некотором удалении от ТА (сантиметров 20-30). Дальше Вы в курсе: А что касается: будет абсолютно всё то, что происходит с медью опущеной в воду. Тоисть - критичного там ничего не будет. Ну... это я так думаю. Сейчас подключатся спецы и порубят нас с Вами на сосиски за наши прогулы в школе.
На счет КПД - ну не могу я осознать, что теплоотдача от радиатора теплообменника внутреннего блока к воздуху(как она работает в штатном режиме), пусть даже с помощью вентилятора может быть бОльшей, чем воде без вентилятора. новый теплообменник - вероятнее всего, действительно, лучше. Но и дороже.. Учитывая, что этот есть, а новый нужно будет купить Целесообразности в моем случае такова: 1. Вы правы, сейчас оформлен 3 тарифный учёт, экономия на ночном тарифе - но тут спасёт, по моим подсчетам, ТА около 1,5 - 2 кубов. Как я нарисовал, 200 л. денег особо не сэкономит. 2. Легко масштабируемый теплообменник в ТА. То есть, для увеличения мощности добавляем еще 1,2,3.. сплитов. При чём, управлять ими всеми смогут только 1 мозги, как я понимаю 3. Самый дешевый и понятный для меня в сборе теплообменник фреон-вода, который можно собрать практически из подручных материалов. Тут немного я не описал свои условия эксплуатации.. У меня по всему дому работает отопление за счет теп.полов. Соответственно, привязывать автоматику управления будущим ТН к температуре одной из комнат нет смысла. При чем, еще полы - очееень инертны. Я имел в виду, датчик температуры всасываемого воздуха внутреннего блока поместить в воду во внутрь ТА, чтобы контролировать температуру воды в нём. А по скольку макс. значение, что можно выставить с пульта, вроде, 30 градусов, а внутри нужно греть до 40-50, то нужно будет подобрать сопротивление к существующему датчику, или заменить его вовсе. На счёт меди я не особо и переживаю. Скорее, вызывают сомнение места пайки и пластины алюминиевые... Но, Вы правы, будем ждать пока --- добавлено: 23 лют 2016 у 15:45 --- Кстати, читал тоже где-то на просторах интернета, что человек, наоборот, в озеро окунул испаритель наружного блока кондея... Так там на охлаждение летом работал отлично, вроде, а вот зимой были проблемы на обогрев - под водой обмерзал быстро.
Там настолько маленкие растояния между ламелями, что вода еле просачивается (если можно так сказать). Получается, что-бы исправить одно (например - приемлемую скорость протока воды) создаёшь дополнительную проблему ввиде более мощного насоса (возрастает потребление и падает соответственно СОР). При мощном насосе возникают воздушные завихрения между ламелями и водой (соответственно - падает СОР). Из-за воздуха между ламелями и водой падает теплопередача от медной трубки к воде (соответственно - падает СОР). Это всё по памяти. У меня было такое-же чувство. Но посмотрим на это под другим углом: так или иначе всю електрическую начинку (мотор вентилятора, датчики, мозги, провода...) мы оттуда (внутренний блок) извлекаем. Тогда вопрос: а что осталось? Остался пластиковый коробок с изогнутой медной трубкой метров 20 длинны. Вам жалко денег на 20 метров новой медной трубки? Недумаю. После таких рассуждений я уже не смотрю на внутренний блок как на предмет который жалко выбросить (выбрасывать не обязательно). Ну... Если есть место-время-материал... Вы хозяин. Вам експлуатировать Вашу систему. Неважно, кто и что сдесь посоветует (включая и меня) - важно только Ваше решение. По ТА я ничего немогу сказать. В моём понимании маштабируемость - это блочность. Оперативное подключение-отключение "блоков" с минимальным вмешательством в общую систему (типа "нажатием одной кнопки" или "поворотом одного крана"). Лично мне показалось, что самым дешёвым, понятным и простым в сборе это коаксиальный теплообменник (труба в трубе ). Где снаружи обычная пластиковая труба а внутри медная труба от наружного блока кондиционера. Смогут. Через реле. Если системные блоки НЕ инверторные (обычный старт-стоп). Эту задачу я решил-бы установкой имеющегося датчика на некотором удалении от корпуса ТА. Растояние подбирал-бы методом "научного тыка". Там (я так думаю) немного надо. Сантиметров 5-7. В воду датчик опускать незачем (я так думаю).
Такой обменник в воде - батарейка. Энергия хим связей в решётке алюминия перейдёт в энергию эл. тока. Пластины разрушатся и осыпятся хлопьями. Останется голая, грязная медная труба.
Откровенно говоря, я для себя до конца так и не разобрался, всё ли это, что нужно - 20 метров трубки? Во внутреннем блоке (та и во внешнем) одна тубка шире другой. На сколько я понял, то если делать по мей схеме с ТА, то трубку нужно подбирать по бОльшему диаметру, идущему от внешнего блока, верно? Вы не путаете нагрев воды с охлаждением? Вода - не воздух, она не может нагреться до кипения в миллиметре от пластины и быть холодной через 10см. В случае с охлаждением - может, она замерзнет и будет обростать льдом сначала от меньших растояний между пластинами к бОльшим... В курсе, читал об Вашем изобретении, это и натолкнуло на мысль, спасибо. Респект! П.с: Блоки не инверторные. Спасибо за подсказку. Это один из тех случаев, когда смотришь в книгу, а видишь там совсем не книгу )) Прочёл прикреплённое вложение несколько раз, так ничего и не понял. Если можно, разжуйте, пожалуйста, так как с химией не сложилось... Не нашёл ни славо об обитании в какой среде идёт речь, нашёл только: "1. каждый металл способен вытеснить из растворов солей те металлы, которые стоят после него в ряду напряжений.." Но дистиллированная вода не есть раствором солей. Ваше утверждение касается обитания меди с алюминием в воде дистиллированной, в том числе? Ведь в большей иди меньшей мере, работая даже в штатном режиме на охлаждение испаритель внутреннего блока всегда находится в конденсате, т.е. в дистиллированной воде. Через какое время эти пластины осыпятся хлопьями (хоть примерно, речь идёт о годе, десятилетиях, столетиях)? Сорри, если вопросы банальные, просто интересно разобраться.
Не-не. Цыфру "20 метров" я привёл как "образец". Её ненадо рассматривать как "только так и не иначе". Стояла такая-же делема. Решил взять средний диаметр между ними. От того, что хотите сделать Вы хуже не будет (а может даже и лучше из-за болшей площади теплообмена). Там просто встаёт материальный вопрос - бОльший диаметр медной трубки дороже стоит. Стоит-ли переплачивать? Незнаю. Надо считать а я не умею. Мне самому всё на пальцах показывать надо. Всё на интуиции. Напутать - это я всегда запросто... Пишу по памяти (куриной). Вода там нагревается, но не так сильно как могла-бы: при протоке вдоль труб (а не поперёк); при ином (большем) шаге оребрения; при иных (больших) размерах самих рёбер. Там (на форуме) такой "сабельный бой" формул и теорем был... страниц на пять. Я как истинный двоечник всё честно прочитал, на умные формулы посмотрел... а запомнил только то, что описал выше. Е-е-е не-е-е. Ничего я тут (да и ТАМ тоже) не изобретал. Да и разве это изобретени? Просто интуитивно (как и Вы) чувствуеш - истина где-то рядом. Да и наверняка такое кто-то когда-то делал. Просто интернета у человека нет. Вот и Вы интуитивно чувствуете, что "затопить" внутренний блок можно. Но информации нет. Попробуйте, отпишитесь. Появится не только теоретическая но и практическая информация о целесообразности данного мероприятия. Ибо теория говорит - нестОит. А практика молчит.
Где Вы её будете брать? Конденсат - условно дистиллированная вода. Если в воду что-то попадает, то она уже электролит. То-есть, на выбор есть разный по слабости электролит. Там вот это главное: "можно определить направление тока в гальваническом элементе и вычислить его э.д.с." Просто если соединить в одной точке медь и алюминий, то пары ещё не будет. Потенциал есть, но ток не бежит. Типа потенциал (у алюминия много "лишних" электронов, а у меди много "не хватает") такой скопился на границе в месте контакта, и ждёт. А цепь замкнуть - например погрузить в электролит, то побежит по кругу ток. От алюминия, через воду в медь, от меди, через место контакта, в алюминий, а оттуда снова в воду и по кругу... Этот ток, грубо говоря, с каждым кругом будет отрывать от алюминия по куску. Сила, состав и свежесть раствора электролита, площадь и надёжность контактов, температура, состав сплавов металлов... - от этого будет зависеть скорость коррозии алюминия. Но относительно недолго это будет продолжаться. Такая система явно не потребительская, по ремонтному интервалу. Для баловства сойдёт, а так - глупость. И обменник явно воздушный - "аэродинамический", а для воды нужен "гидродинамический". Это поменьше, но тоже глупость. Есть н/ж гофра, есть пластиковые трубы - делайнехочу. Или пластинчатый взять и купить - компактно, и дел поменьше.
Всем, привет. Собираю ТН воздух вода. За основу взял наружный блок от McQuay MLC061CR с copeland zr72kc-tfd-522. Уперся в оттайку. Не хочется охлаждать СО реверсным способом. Как можно использовать 4-х ходовой клапан для оттайки горячим паром, но не охлаждать воду в СО? Знаю есть способ оттайки с отсечкой жидкостной линии и подачей на испаритель паров с линии нагнетания, но не очень удобно в тесном наружном блоке что-либо врезать. Хочется избежать переделки наружки, чтобы при необходимости можна было его (наружный блок) заменить на другой бз лишних хлопот. Попробовал объединить два способа. Во вложении два рисунка один штатный для этого кондиционер (так для общего знакомства с нм, кто не знает), другой с предложенной схемой оттайки для ТН воздух-вода. В качестве "капилляра оттайки", собственно, предполагается труба с зауженным сечением 4-6 мм. дабы создать достаточное давление нагнетания,(Может поставить шаровый вентиль для коррекции во время работы?) И как быть с поддержанием нормальной температуры самого компрессора? Посоветуйте, рабочая ли эта схема и если да, то может достаточно будет трубки 1/4" в качестве "капилляра отттайки". Для сведения, труба жидкостная 1,2", газовая 3/4". Длина трассы до ППТО 1,5м. Общий объем ППТО -3,5л. Объем газа в нем 70%/ Предполагаемое время оттайки не более 10 мин. при t улицы -5С. Рад буду дискуссии, ведь это важная тема для конструкторов ТН воздух-вода. У нас на юге бывает оттайку приходится делать и 2 раза в час. Добавлю, производительность по холоду у ХМ 16 кВт. Объем СО 100 л. воды. Теплых полов нет,-радиаторы с кулерами (конвекторы).
Привет.Идея интересная.Но как поведет себя масло в компрессоре?Ведь дросселирование будет практически в компрессор.И несмотря на наличие влагоотделителя капли фреона будут попадать в компрессор\в масло\.И хотя спиральник не очень боится влажного хода, масло то что оно будет холодным это одно\и это тоже плохо\при попадании большого количества фреона потеряет вязкость что негативно повлияет на смазку компр.Но самое полхое будет когда закончится процесс оттайки начнется процесс откачки фреона и масло резко вспенится и большая часть его вылетит в конденсатор.Пока оно возвратится обратно в компр.пройдет некоторое время.Компрессор остается без нормальной смазки.Но нужно пробовать смотреть делать выводы.Да ты писал чтото о радиаторах с кулерами.Если можно то более конкретнее и фото.
