СОР = 1 для любого прямого нагрева. Например электрокотел или электродуйка потратив 1,0 кВт эл-гии произведет 1,0 кВт (на самом деле чуть меньше - ибо сопротивление, но незначительно, поэтому пренебрегаем) тепла. 1,0/1,0=1,0. Грубо говоря если Ваш котел затратил 14,5 кВт для получения 14,5 кВт тепла, а Ваш ТН для получения 14,5 кВт тепла затратил 10,0 кВт эл-гии, то СОР ТН = 1,45. А СОР котла всегда будет без изменений = 1.
Как пережили морозы? Delfa стабильно работает? Думаю и себе такую прикупить для экспериментов. Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk
Если это ко мне то - всё стабильно хорошо. Мои задачи: 1. Держать в комнате +25 при -20 на улице - ВЫПОЛНЕНО (а кому-то достаточно и +20 при уличной -20) (Температура в доме не опускалась ниже +24 при -19 на улице. Подключал електрокотёл для "подтягивания" температуры к +25 - так и не успел толком подстроить електрокотёл - Т на улице поднялась и система справлялась уже сама). 2. Моя жена (в технических вопросах полный НОЛЬ) должна суметь управлять системой без моего участия - ВЫПОЛНЕНО (а кто-то не допускает никакого вмешательства кроме себя самого или иных "сертифицированых лиц"). 3. Цена "гаджета" должна быть минимально возможной - НЕИЗВЕСТНО ( может можно и дешевле - не мониторил). 4. Цена ремонта и обслуживания должна быть минимально возможной и в кратчайшие строки - ВЫПОЛНЕНО (быстрее и дешевле себя самого за свою работу не возьмёт никто). 5. Вложится в выделенный мне финансовый лемит - ВЫПОЛНЕНО (450 долларов. Это на 22 квадратных метра отапливаемой площади.). Дык... я не специалист. Она ПРОСТО РАБОТАЕТ. Я тут в первых числах февраля (после того как будут ТОЧНЫЕ показания счётчика за месяц) собирался "пофилософствовать" по своей системе.
Вот и прошел самый холодный месяц этой зимы (теоретически). Попробую поиграться с цифрами и выводами. Поехали. Пришел к выводу, что в результате всех моих «модернизаций» система отопления получилась трёхступенчатой (или трёхкаскадной, если можно так сказать) плюс "аварийный" газовый конвектор (его не рассматриваю ибо включался только раз в связи с Новогодней аварией). Где: Первая ступень - самодельный (переделанный из кондиционера) ТН воздух-вода, система отопления – батареи. Вторая ступень – обычный кондиционер (а-ля ТН воздух-воздух). Третья ступень – електрокотёл, система отопления – батареи. Эти ступени (просто не знаю как это всё называть правильно) расписал в той последовательности, в которой они у меня работали (порядок работы (по своему комфорту) определяли мои «девчушки – эксперты»). А именно: от начала и до конца отопительного сезона запускается самодельный ТН воздух – вода. Как показала практика: его достаточно чтобы держать в моём доме +25* при наружной в -8* (экспериментировал: при -10* в доме было +24*(«эксперты» забраковали)). При -6*(7*) вручную подключалась вторая ступень (обычный кондиционер). Две работающие ступени системы держали +25* в доме при наружной около -17*. При наружной -19* в доме было «всего» +24* («эксперты» забраковали). Решено было вручную подключить третью ступень (електрокотёл) с выставленной на нём комнатной температурой в +25*. ТЕОРЕТИЧЕСКИ – «мне медаль на грудь». ПРАКТИЧЕСКИ – ощущение э…э… ну… типа: и медалька самодельная (как и ТН), и золото на ней от made in ROSHEN. Постоянно присутствует чувство «недоделанности». Например: при работе только первой ступени (ТН воздух-вода) крутятся вентиляторы обоих блоков второй ступени (кондиционера). Решается установкой копеечных реле и разборкой внутреннего блока кондиционера для доступа к контактам мотора вентилятора. Честно сказать, боюсь туда лезть в разгар зимы дабы что-то бесповоротно не сломать. Или установкой отдельного блока управления на ТН (вынуть из «бесхозного» внутреннего блока, который остался как запасной). Скорее всего к следующей зиме так и сделаю . Будет полная независимость друг от друга систем управления ступенями. Для того, чтобы вручную не включать вторую ступень просто возьми да поставь термореле с соответствующими параметрами (цена вопроса примерно 500 гривен сейчас (или $19-20). НО поскольку это «не горит» - откладывается «на потом» (живу не богато – лучше ребёнку колбасы куплю). Для автоматического подключения в работу третьей ступени (електрокотла) ничего покупать не надо. Там всё есть. Просто надо правильно подстроить работу термореле и всё – не успел. Грубо говоря: -19* держалось только одну ночь (ну или два раза по одной ночи). Вечером, когда спать ложился (в 12 ночи) на улице было -15*. Две ступени справлялись. В 7 утра мне дочку в садик вести – не до игр с «высшими материями». Выставил на термореле котла ориентировочно и в путь. Через пару часов вернулся – на улице уже -13*, електрокотёл уже не нужен. НО поскольку датчик комнатной температуры електрокотла находится непосредственно у входной двери возле порога, то при её открывании котёл кратковременно включается. Вообщем надо датчик перенести. Из выше описанного НИЧТО не критично. Но «медалька» на груди не держится. Из недостатков (как для меня и моей семьи): При работе только первой ступени работают вентиляторы кондиционера. При работе со второй ступенью (ТН + кондиционер) под кондиционером «сильно жарко» (это жена мне так «руки выкручивает»). Хотя, как для меня и дочки, там всё нормально. Мне кажется, что моя жена просто панически боится сквозняков – отсюда и «фобия». Да и малюсенькая она у меня – может её «с курса сдувает»? Щёлкающие реле внутреннего блока кондиционера. Никто не замечает, а меня аж бесит. Ручное управление запуском ступеней и переключение датчиков оттайки наружных блоков (весной и осенью). Может из недостатков что и забыл (повторю, там нет ничего критичного). Вспомню - допишу.
О цифрах: Я имею одноэтажный дом площадью в 22 квадратных метра. Ну… это я его так громко называю – ДОМ. На самом деле это просто комната в домике из ракушечника (общая площадь ВСЕГО дома 55 кв.м.). В этой комнате из четырёх стен одна стена общая (с той стороны соседи живут) и три наружные стены (уличная температура). Проживает три человека: я, жена, и дочка (6 лет). Из коммуникаций к «дому» подведено только электричество. Все «удобства» – во дворе. С 2014-го года отопление электрическое. Летом 2015-го утеплил свой дом (22 кв.м.) пенопластом (10 см толщина) потратив примерно 6 000 гривен (при курсе в 24 это примерно 250 у.е.). Летом 2015-го модернизировал свою электросеть, подключив три фазы общей мощностью 12 кВт (было 1Ф мощностью 4 кВт а по договору с РЭС так вообще: 1Ф 1,5 кВт) потратив 11 000 гривен (примерно $459), установил двухтарифный счётчик, потратив 2 500 гривен ($105), оформил тариф на электроотопление (проект и всё такое…) потратив 1 500 гривен ($63). Для переделки в ТН приобрёл кондиционер за 4 200 гривен ($175) и материал для самодельного теплообменника «фреон-вода» примерно за 2 500 ($105). ИТОГО на «модернизацию» потрачено (по группам): 1. Утепление – 6 000 грн ($250); 2. Электричество – 15 000 грн ($627); 3. ТН воздух-вода – 6 700 грн ($280). В цену ТН я не считал баллон фреона, шланги и т.д. так как без этого можно обойтись (хотя себе покупал (бери, пока жена деньги на эксперименты даёт)). В общей сложности летом 2015-го года на «модернизации» было потрачено – 27 700 ($ 1тыс 157). Или - 30 000 гривен … на 22 квадратных метра. В результате имею: 1. ТН "воздух-вода" 1 кВт/ч потребление (СОР 3,5 при +7* уличной); 2. Кондиционер (ТН "воздух-воздух") 1 кВт/ч потребление (СОР 3,5 при +7* уличной); 3. Електрокотёл мощностью 3 кВт. До «модернизации», за январь 2015-го (стараясь экономить электричество дабы не сильно вылезать за пределы 800 кВт И при +23* в комнате) дом употребил 1 044 кВт/месяц. За январь 2016-го (никакой экономии, в доме +25*) – 760 кВт. Экономия: 284 кВт или 27%. В денежном выражении: если я в 2015-м ничего не делаю, то за те же 1 044 кВт я (как честный хохол) сегодня заплатил бы 1 096,77 грн. Но в связи с «модернизацией» я сегодня плачу 292.76 грн. Экономия – 804,01 грн. ТЕОРЕТИЧЕСКИ: за два месяца зимы (эльниньё и всё такое) – 1 600 грн; за шесть месяцев межсезонья (там у меня ориентировочно по 270 грн/месяц экономии) – 1 620 грн; за оставшихся четыре месяца лета (там у меня ориентировочно по 100 грн/месяц экономии) – 400 грн. Это, конечно, всё притянуто «за уши» но при теоретической ежегодной экономии в 3 600 и первоначальных капиталовложениях в 30 000 реальная экономия у меня начнётся через 8,5 лет. На практике – горазда быстрее. С такими изменениями цен… P.S. Суть в чём: ОНО работает. Однозначно экономней електрокотла. Может что неправильно посчитал, каждый пересчитает под СВОИ требования (потребности, возможности). P.P.S. Для сравнения. Соседи за стенкой (площадь 33 кв.м., отопление газовое, никто ничего не делал (утепление), в комнате не более +20*) ТОЛЬКО газа сожгли 186 м3 (чтобы не вылезти за 200 кубов) на сумму 669,60 грн (повторю, у меня 292,76 грн).
Вполне возможно. Просто было несколько причин брать 12 (хотя мне "за глаза" и 10), а именно: 1. Проэкт электроотопления делался не на дом в котором живу сейчас (22 м2) а на строительный паспорт нового дома размерами 9х8 метров (а этого дома нет в природе. Он, пока, существует только на бумаге). Тоисть - с запасом на будущее (типа, что-бы дети не исправляли мои ошибки). Разница по деньгам (тогда) - 1 800 гривен; 2. При получении только 10 кВт небыло никакой гарантии, что начальник РЭС подпишет проект. При 12 - стопроцентная гарантия. 3. При 10 кВт/3 фазы ставят 16 амперные автоматы (на фазу). У меня 1-я фаза: часть освещения, телевизор, кондиционер; 2-я фаза: ТН "воздух-вода" и електрокотёл; 3-я фаза: полностью вся кухня. Посчитал, что будет более правильно если будет стоять 20 А. При разнице в 1 800 грн потому и принял такое решение. Сейчас не желею. Сейчас у меня уже нет этих 1 800 для "докупить" мощности.
Добрий день. Питання таке: можу купити зовнішній блок від повітряного теплового насоса тепловою потужністю 5 квт, що треба доробити щоб з"єднати його з водяним опаленням. Я собі уявляю герметичну ємність в якій є мідна спіраль з фреоном. Що ще потрібно, чи можна запустити зовнішній блок без плати управління? (вона є, але я не маю схеми)
Вчера целый день (от безделия) пытался высчитать свои "экономии". Думаю, надо поправить некоторые свои слова, высказанные ранее. Следует учесть, что в январе 2018-го за теже 760 кВт я заплачу уже 577,80 грн (исходя из запланированого графика подорожаний електричества). Что практически в два раза дороже нежели сейчас. Но и экономия уже будет не 804,01 а 1 098,12 грн. В расчётах цыфры получились несколько другие. Экономия за год в гривнах: 2016 - 5 896,92; 2017 - 5 386,01; 2018 - 5 941,53 (далее не считал). Исходя из выше изложеного окупаемость где-то 5,5 лет. Это в гривнах. Если затраты и окупаемость пробовать пересчитать в долларах то сроки увеличатся (я так думаю). При условии, что рост цен на електроэнергию будет как и анонсировалось. Если взять 2018-й год где цена газа не изменна (а там всё "гуляет") 7.2 грн за м3 то (при калорийности 7 кВт из м3) цена 1 кВт тепла (условно "електричества") будет стоить примерно 1,02 грн. Електричество на тот момент (уже анонсировано) будет стоить 0.9 грн/кВт. Поэтому не стоит с мечтательным восторгом смотреть на цыфры "теоретической экономии". P.S. По системе. Всё штатно. Без изменений.
Все просто. 1. Если ВТН - инвертор, то без платы управления ничего не выйдет. К ней подсоединяют датчики температур, реле протока (не путать с датчиком скорости протока!) и пульт управления - это основные элементы. 2. Теплообменник фреон-вода, типа Alfalaval, Danfoss или Swep (для подобранного теплообменника необходимо соблюсти определенную скорость протока воды и минимальное кол-во воды в системе); теплообменник подбирается (как правило, продавцами теплообменников) исходя из характеристик самого ВТН (если интересно, вот у Danfoss нашел - не реклама тут подробнее). Если теплообменник под пайку, то паять серебром. 3. Не забудьте об общих рекомендациях монтажа ВТН.
