Мансардный или полноценный этаж?

На балки збоку набиваються невеличкі цвяхи на глибину бажаного вентзазору для утримання шпагату.потім закладується утеплювач.на цвяхи замотується шпагат(веревка(рос.))потім цвяшки добиваються з ниткою,щоб дужче її натягнути і так у вас виходить вентзазор і фіксація для утеплювача.
Даю відповідь на скільки я зрозумів питання....

 

А чому після закладки утеплювача неможна підвішувати шпагат?
Підскажіть яку плотність треба брати для теплої жилої мансарди з нахилом даху 45гр.?
Базальт чи скло вата? Згрупуйте будь-ласка важливі плюси та мінуси. Читати та шукати вже немаю часу, з дня на день можуть запросити замовлення то хочу бути впевненим що беру.

 

Можна і після.Треба просто дивитися по ширині крокв,щоб не випадала при закладці.Але цвяхи набити краще зразуі не добивати десь 1 см для шпагату.Бо тоді коли закладете і будете набивати,то буде сипатися з утеплювача від вібрації.
Стосовно щільності:
Можна любу.Навіть рулонну.Головне,щоб без щилин закласти і не втрамбовувати(щоб працювала).Якщо щільно змонтуєте,то вона ніде не дінеться,бо буде зажата з трьох сторін.Якщо між кроквами 60см.то відрізаєте 61 см.і вона чудово лягає.До низу теж не сповзе.Принаймі я ще не бачив такого.Хоча і розказують деякі про це...

 

Плотність та скло чи базальт? Між кроквами є 1,10, 1,0 і 0,9, одним словом по різному.

 

Скло чи базальт треба вибирати самому(замовнику)Просто можна привести плюси та мінуси цих матеріалів.У скловати краща шумоізоляція та ціна нижча.Але за малої "плотності" може згодом сідати і не така довговічна.Та й працювати зі скловатою тяжче-колиться зараза)По теплохарактеристикам вони приблизно однакові.Точно не пам*ятаю.Треба дивитися по таблиці.Велику "плотність"точно не треба,бо там не буде нагрузок на неї.
Я радив би базальтову в рулоні плотності до 30 ти.Цього достатньо.
З рулоном зручніше буде відрізати по розмірах і не буде лишніх кусочків,як при нарізанні плит.
При такому розмірі між кроквами треба в поперек вставляти а не повздовж...

 

Дякую, оце дохідчиво сказано. Буду мати на увазі.

 

Будь Ласка!Буду звертатися теж до вас якщо будуть питання по вашій специфіці...

 

Да не питання.
Щодо підсофіту ще запитаю, бачу багато хто робить з перфорованого сайдингу, мені ж зробили з глухого. Чи критично це? Також думаю якщо буду утепляти газоблок пінопластом то чи небуде погано якщо він підіпре не надпідсофітний простір, а лише до підсофіта?

 

З перфорованого роблять задля кращої вентиляціїї під покрівлею.Чи критично чи ні-судити на осліп не можна.Требя дивитися на всю конструкцію:
Як зроблений весь "пиріг"
чи є там продухі
яка контрейка
як зроблено в коньку вихід повітря
і т.п.
Якщо у вас там є зазори як гуляти сквознячку),то не критично.А якщо у вас там все без шпаринки жодної-тоді може бути халепа.Від конденсату та черезмірної вологи крокви згниють.От і все!
--- добавлено: 22 лют 2016 у 21:24 ---

Так,зазвичай,не робиться!Вам потрібно закрити контур утеплення.Тобто закрити всю стіну пінопластом та зістикувати пінопласт від стіни з ватою від мансарди.Щоб було все закутане)В тому місті де не буде утеплення буде промерзання і,тим самим,ефекту такого як треба не буде.
Надіюсь я Вам ясно розтлумачив?

 

Так, дякую. Я зрозумів що поспішив з софітом, а тепер ще прийдеться демонтувати жолоба водостічні, бо лобова дошка вже теж зашита.
Я просто неможу рішитись на крок щодо того аби не утепляти даний блок D400, так як виробник запевняє що в моєму регіоні з 2-гим кліматичним поясом 375мм. ширин блок утепляти непотрібно. Достатньо нанести захисний шар клею в поєднанні з армувальною сіткою. Що скажете по даному питанню. Чи теплий це блок без утеплення і чи варто його захищати від атмосферних проявів утеплюючим шаром?
Відповідь можна в ПП так як ця тема про дах.