Своїми руками Горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы с высокотемпературной топкой

Доброго всем дня.
В этой теме, Муслим не однократно предупреждал о негативах, которые сопутствуют самодельным горелкам- вставленным в окна котлов. Но как он говорит- его ни кто не слышит. Но это очень серьезные вещи. Я постараюсь на картинках объяснить этот "момент истины".
Все горелки, с низкотемпературной топкой, при работе- образуют золу. Это больших объемов зола, её нужно периодически удалять с котла. И к тому же- производить обслуживание самих горелок. В них постоянно образуется пригар закоксовавшейся золы. Есть конечно и низкозольное топливо- так называемые белые пеллеты. Но их цена- заоблачная...
Даже моя горелка, которую я тут представляю,- во время остановок- образует золу. Но есть легкие горелки, которые без проблем прикрепляют к дверцам котлов. В этих, современных пеллетных горелках,- подвод топлива происходит через гофрированный патрубок (с верху). Тот патрубок- не мешает открывать дверцу котла, к которой приторочена легкая горелка. А открывать и обслуживать эти установки- придется очень часто. У одних- бывает раз в трое суток, у других- три раза за одни сутки...

Горелку, которую мы предлагаем использовать- не стоит и пытаться приторачивать к дверце котла. Это- тяжелая горелка. Она жестко соединена с трубой шнековой подачи топлива, к трубе которой приварен (приделан) топливный бункер. Даже современные низкотемпературные горелки со шнековой подачей, с топливным бункером- не приделывают к дверцам котлов (дверцы не выдержат такой нагрузки). Эти горелки вставляют в котел стационарно- через водяную рубашку с боку. И тогда с легкостью- открывают дверцы котлов, чистят золу и обслуживаю горелки.

И если попытаться всунуть в дверцу котлов такую тяжелую горелку (что как раз все и хотят сделать), то её придется потом каждый раз- оттягивать, что бы подобраться к зольному отсеку котла. Именно это и пытался Муслим объяснить, предупредить, предостеречь... Теперь просто представьте, какой "комфорт" ожидает тех людей. которые просто воткнут тяжелую горелку в окно своего котла. Каждый раз, пытаясь обслужить котел или горелку- придется оттягивать её, при этом- вдосталь наглотаешься и грязи, и сажи, и дыма...
Много лет тому назад, когда я только в первые стал эксеперементировать с горелками на зерноотходах- я сразу же "дырявил" водяную рубашку котла. Горелка входила в котел- с боку. И если нужно было что то почистить- просто открывалась дверца того котла и производилась- чистка.

Я здесь приложу видео сюжетик своего первого изделия. Вот на нем и видны ответы на разные вопросы в этой теме (какие возможно применять воздуходувки и мотор редукторы).

1. По поводу воздуходувок- здесь стояла слабой мощности воздуходувка- всего 120па. но этого- хватало, но разводка воздуховодов была не через полудюймовые трубки, а через гофрированные шланги от пылесосов. Чем больше диаметр воздуховода- тем легче воздушной струе пройти сквозь этот воздушный рукав...
2. Здесь показан сборный мотор редуктор (слепил- из того что было). Двигатель был очень слабеньким, но из за большого передаточного числа- этого с избытком хватало для вращения шнека. Но!... Но это было медленное вращение и если нужно было поднять мощность горения- то увы,- быстрее подавать топливо в камеру сгорания- уже не представлялось возможным. Все крутилось почти без остановок... И если нужно было понять мощность- то просто менялось топливо,- пустые зерноотходы заменялись- пеллетами. Я здесь опять приложу видео, где на том же конструктиве (ни чего не менялось)- просто в место зерноотходов- шарахнули пеллетами. Вот тогда- пламя, полученное в той горелке,- вылезло из того котла...

Я здесь приложу скриншоты с прайс листа полтавского электро мотора. На них отмечены мотор редукторы, которые я сегодня применяю.

У меня подача топлива происходит- шнеком, а шнек, в отличие от пружины- строго производит дозировку топлива... Предположим- мне нужно подать стакан топлива,- я включаю подачу на 0,2 сек. Шнек, как поршень- подает топливо объемами, соответсвующими объемам его шага витков. А вот пружина- не может этого сделать, в пружине постоянно происходит "просыпание" топлива сквозь металлический профиль той пружины. Вот и придется уже включать подачу на пружине не на 0,2сек., а гораздо больше. Но зато пружина- никогда не "заклинит"...
В любой горелке- проблема с нормированной подачей топлива,- ну вдруг произошла лишняя подача топлива, вдруг камера- уже переполнена топливом, а в вашей горелке нет датчиков- контролеров уровня топлива. Топливо еще не выгорело, а шнек продолжает на автомате подавать топливо, естественно- произойдет конфуз. Я над этим "бился" года полтора, чего только не тулил в горелку... А выход из этого конфуза- лежал на поверхности. Мощность мотор редуктора и правильная геометрия горелки- сами решила эту проблему.
Если заполнить объем горелки "под завязку"- то мощности мотор редуктора уже не хватает на проталкивание топлива и начинают происходить "холостые" запуски мотор редуктора- напряжение подается на мотор, а он не может провернуть ротор (шнек то - перегружен). Мотор в этих ситуациях- не крутится, но и "сгореть"- не может,- ведь у меня подача топлива включается автоматом всего на 0,2- 0.3сек. (происходит как бы "короткое замыкание"), но в связи с тем, что оно- кратковременное, да еще и на пусковых конденсаторах, то это не только на мотор не влияет., но даже и электросчетчик- не особо "дергается"... В общем- все "устаканилось" само по себе, осталось только подобрать емкость конденсаторов, при которых прекращалось вращение электромотора. Природа горения- самостоятельно контролирует наполнение камеры сгорания и при передозировке- она сдерживает подачу,- дает возможность выгореть топливу, которое заполнило камеру сгорания. Как только освободиться свободное пространство в камере сгорания- только тогда возможно дальнейшее "продвижение" топлива через пиролизный отсек к отсеку интенсивного горения. Хоть такие сбои и происходят очень редко и в основном- тогда, когда кто то "играется" ручной подачей, то процесс горения- самовостанавливается...
Если подача топлива- через чур слабая, то и тут срабатывает процесс самовостановления стабильного горения- из за камеры пиролизного отсека. В этом отсеке- никогда нет интенсивного горения, там потихоньку будет продолжаться горение и горелка- ни как не погаснет...
В этой теме спрашивалось о подробном описании моей "котельни". Я тут фотками приложу дополнение к тому, о чем раньше в видео сюжетах показывал и на рисунках- рассказывал ...

 

Отлично все организованно!!!

 

Валера подскажите какой производительности нужен нагнетающий вентилятор.
Горелка практически готова позже выложу фото. Заминка за вентилятором.
Спасибо.

 

Добрый день, скорп.
Как и писал раньше- можно применять любые воздуходувки,- абы дуло и нормы воздуха- соответствовали объемам пиролизных газов. Не хватает воздуха- пламя- красноватое, не дожженное. Избыток воздуха-еще хуже.- можно и задуть то пламя. Все подгоняется по месту. Я специально не прикладываю ни каких цифр (объема и давления)- что бы не было так "страшно" для начинающих.
Но, опять же- повторюсь и скажу простонародную формулировку- "Для сжигания одного куба газа- нужно десять кубов водуха". Объемы подаваемого воздуха- определите "по месту". дуйки нужны- не осевые, в виде простого вентилятора, а только радиальные- в виде "улиток". И двигатели- высокооборотистые (трехтысячники). Только высокооборотный двигатель, более- менее,- держит давление, а низкооборотные дуйки- чуть что,- и тут же "зависли". Но вам нужно стабильное давление- что бы продуть свои патрубки, что бы на конце ваших патрубков- было стабильное выдувание нужного объема воздуха.
Почти у всех, кто первый раз расматривал эту горелку- создавалось впечатление, что нужно сумашедшее давление воздушной струи для выдувания золы из горелки. Но, о том, что я пишу, что там не образуется зола- ни кто не верит. Не буду здесь прикладывать выписки из научных трактатов, в десятый раз- скажу простыми словами-
Есть обычное горение (до 1000гр.)- там стопроцентно образуется зола. Даже в промышленных установках псевдосжиженного горения- запрещено поднимать температуры более 1000гр.При температурах болеее 1100гр.- зола начинает плавиться, присходит "пипец" тем топкам (колосники забиваються, плавяться и т.д.). А здесь - температуры в самой горелке- выше 1300гр., но нет разрушения топочной камеры из за воздушного завихрения, которое не дает равномерного распространения того жара по всему объему. А темепратуры под 1300гр- это просто песТня,- в место золы- начинает образовываться природное отложение кварцевых фрагментов той золы на стенках камеры сгорания, что придает еще боелее уникальные свойства вашей горелке...
Так что- там, все просто, хоть и не обычно...
Где взять дуйку? Промотнитесь по базарах, полистайте объявления Желтых газет, обратитесь в интернет с запросом - куплю Б/у мотор редуктор, воздуходувку, вентилятор. Например- я промотнулся по базарах Полтавы и Харьков и "нагреб" все, что под руку попадалось. А уже спустя три года- установил дуйку с боковым нагнетанием. Она отлично продувает патрубки с малым сечением и убрал кучу толстенных шланг. На ютубе спрашивали- какой вентилятор применялся в Славиной горелке. Видео его испытаний- приложены в этой теме, где товарищ выжигал на горелке обмотки трансформатора и статора электродвигателя.
Я ему в прошлом году советовал- не покупать ничего дорогого, фирменного. Для проб- сойдет и Б/У. Вот он и купил через интернет дуйку без мотора (за копейки), а уже дома- присобачил к ней двигатель от магнитофона (вся эта канитель- не превысила стоимости бутылки водки). Но он сделал не правильную разводку воздуховодов.
Это я с пневматикой знаком не по наслышке, а он - просто считал, что воздух и так "пролезет" в его трубки... Фигушки она у него дула- весь воздух вылетал через входящее сопло (где всасывало воздух- там же его и выдувало).
Потом он все переделал и при максимальной подаче- вся зола вылетала в трубу, укрывая крышу его ангара толстым слоем той золы...
Вот на его видео его горелке и видно- что у него излишнее давление воздуха, тем избыточным давлением- он просто разрушал коксовый слой топлива и выдувал его в сопло горелки, хоть и температуру он и поднял - выше 1000гр. А если бы не выдувал кокс- то температуру бы поднял- выше 1500гр.
Все как говорится- познается на практике. У него- слабенькая дуйка, но большого сечения воздуховоды и плавные скосы направляющих в разводке тех воздуховодов, позволили ему- полностью передать всасывающий объем воздуха его дуйки- к камере сгорания...
p.s. Снимайте свои изделия, снимайте свои испытания, без видео- трудно разобраться в происходящем (пламя- завораживает!)...

 

Еще не все просмотрел. Отмечусь чтоб отслеживать. Очень интересно.

 

Моя горелка если есть замечания прошу высказывать.

 

Заготовка под шнек прут 10мм накручен на токарном станке ,думаю для испытаний хватит.

 

Аккуратно сделано,только не увидел красного кирпича

 

На последней фото есть красный кирпич (просто он немножко в шамотной пыли).

 

Сделайте шаг витка 45мм иначе стружкаи опилки будут зависать и производительность уменшится, диаметр спирали не менее 75мм(!) иначе будет клин в бункере
--- добавлено: 22 июл 2014 в 15:18 ---
...у горлышка.