Який утеплювач вибрати на мансардний дах?

Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем b_andriy, 23 січ 2013.

  1. SashulkaB3

    SashulkaB3 Майстер

    Повідомлення:
    86
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    м.Рівне
    Перечитав все та таки дечого не зрозумів.
    Скажіть таке, чи повинен утеплювач контактувати з мембраною чи ні? Маю мет. черепицю та крокву 180мм., мінвату планую для мансарди з кутом нахилу в 45гр. брати 150мм. + 50 по внутрішній горизонтальній обрешітці щоб перекрити містки. Чи всетаки взяти вати 200 та підперти мембрану? Зауважу що мембрана має провис для стікання конденсату.
     

    Вкладення:

  2. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Повідомлення:
    3.613
    Симпатії:
    695
    Адреса:
    Сумы
    Щоб перекрити містки краще брати 10см,бо можуть утворитися інші містки
     
  3. ЧЕрепицин

    ЧЕрепицин Прораб

    Повідомлення:
    490
    Симпатії:
    492
    Адреса:
    Киев
    Якщо використовувати мембрану то вона монтується тільки на утеплювач без зазору
     
    SashulkaB3 подобається це.
  4. SashulkaB3

    SashulkaB3 Майстер

    Повідомлення:
    86
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    м.Рівне
    @ЧЕрепицин, дякую за відповідь, оце конкретно сказаноvictory
    Цікаво вище було чути тих хто каже що бере і переробляє після когось, а самі толком нехочуть розказати як вони це роблять, не бійтесь ми Вашого хліба не зьїмо;) Коліться що да як треба робити.
     
  5. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    Мембрану не подпирайте ни в коем случае.
    Гляньте немного здесь, как будет время

     
    Блаж та ЧЕрепицин подобається це.
  6. уматурман

    уматурман Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.788
    Симпатії:
    585
    Адреса:
    Киев
    И для мансарды - никакого ппс или эппс!!! (запревание дерева, конденсат, пожароопасность, где-то "эко"-вопрос).
    А тех, кто советует обратное, отправляйте мне на исправительно-воспитательную работу )))

     
    ігорчик, Блаж та ЧЕрепицин подобається це.
  7. ЧЕрепицин

    ЧЕрепицин Прораб

    Повідомлення:
    490
    Симпатії:
    492
    Адреса:
    Киев
    Очень понравилось видео... Содержательно, понятно и самое главное наглядно. Автор действительно малацца... Но...
    Тема действительно очень актуальна и вопрос " а как же правильно утеплять мансардный этаж", "какая достаточная толщина утеплителя", "как правильно вентелировать подкровельное пространство", какие материалы применять в мансардных этажах" очень часто всплывает на всевозможный строительных форумах.
    Хочу так же вставить свои пять копеек... Начну с самого простого это толщина утеплителя.
    Какая достаточная толщина утеплителя?
    Есть такой документ ДБН В.2.6-31:2006 редактируемый в 2013 г. в котором сказанно, что для нашей климатической зоны (она у нас первая) сопротивление теплопередачи R для кровли 4,95 ( м2 ·К/Вт)
    Коофициент теплоппрофодности у базальтовой ваты (Рокмин) допустим - 0,039 (Вт/м °С)
    Перемножив эти два значение получаем необходимую толщину т.е 0,193метра или 193мм приблизительно 200мм утепления
    НО:
    1. R - это минимально допустимое значение
    2. Надо учитывать то что производители материалов могут завышать тех характеристики.
    3.Немаловажно КАК утеплить. Т.е. если утепляем только между стропилами, то сами стропила являются мостиками холода т.к. теплопроводность у сосны 0,18. Необходмимо двойное утепление: 150+50(минимум)
    4.Все параметры для сухих материалов. Соответственно при увеличении их влажности теплопроводность увеличивается. А у кровли конденсаты... прохождение паров... и т.д.
    Т.е. для комфортного проживания необходимо толщина утепления от 250мм... (В Германии скандинавских странах утепляют до 500мм)
    Какие должны быть утеплители? Это должны быть паропроницаемые, не горючие, и тд. Таким утеплителем может быть любая минеральная вата (дико извиняюсь перед любителями использования пенопластов в мансардах)))... это отдельная тема для дискуссий), или базальтовая... или стекловата, или...
    Какой плотности должен быть утеплитель? Плотность утеплителя для мансардного этажа должна быть от 30-40кг/м3... Все что более не вижу смысла в виду удорожания кровельного пирога, а теплопроводность практически одинакова. Утеплитель малой плотности (ниже 20кг/м3) может слеживаться и проседать особенно на кровлях с большим углом наклона.
    Одна важная деталь в утеплителе. Важно не только то, из какого материала состоит утеплитель, а и то как этот материал сохраняет в себе скопление теплого инертного воздуха... И чем инертнее воздух в утеплителе тем больше или дольше он сохраняет тепло в помещении. (Я думаю всем понятно почему теплопроводность пенополистерола ниже любой ваты, но сам материал...)
    Теперь по поводу гидроизоляции и применении ее в мансардных этажах.
    Есть несколько видов гидроизолирующих пленок, которые применяются на мансардном этаже: Гидробарьер, Антиконденсат и Супердиффузионная мембрана. Чем они отличаются и как они применяются.
    Гидробарьер - это трехслойный армированный полиэтилен с замахом на диффузию))) Производители в ТХ пишут что ГБ пропускает 25-35 гр/м2/в сутки, думаю эти параметры ниже.
    Антиконденсат - это паронепроницаемая пленка, которая на обратной стороне имеет волокнистый слой по всей площади, предотвращающий возникновению конденсата и позволяющий его выветривать.
    Супердиффузионная мембрана - трех.. четырехслойная паропроницаемая пленка, которая пропускает через себя 1800-3000 гр/м2/в сутки (при определенных условиях)
    Та схема что была предоставлена на видео по утеплению МЭ имеет место быть для утепленных кровель, которые накрыты Антиконденсатом и Гидробарьером... Но не мембраной...
    Почему???
    Есть в природе такая штука как парциальное давление...
    (Вики пишет:... Парциальное давление газа измеряется как термодинамическая активность молекул газа. Газы всегда будут вытекать из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением; и чем больше разница, тем быстрее будет поток. ...)
    Т.е. когда дом начинает отапливаться, а температура за бортом начинает опускаться, возникает разность давлений - внутри высокое, снаружи низкое. Чем холоднее на улице тем больше топите, чем больше топите тем разность давления внутри и с наружи больше. Тем больше через утеплитель проходит потоки воздуха, где то более влажного где то менее...
    Гидрбарьер в силу своих паропроницаемых характеристик не способен пропустить такое количество воздуха, тем более влажного. Вентилируемый зазор, который необходимо делать между утеплителем и гидробарьером, компенсирует эти недостатки. Более того, вентзазор необходимо делать от 40мм и чем меньше угол наклона, тем ВЗ необходимо увеличивать. И ДА, перенахлеста в коньке не делается, потому как необходим эффект трубы. Какие минусы этого решения.
    1.Вент зазор уменьшает инертность воздуха в верхнем слое утеплителя, что увеличивает теплопроводность.
    2.Потоки воздуха постепенно выдувают утеплитель, что опять же влияет негативно на теплопроводность.
    3.За счет вентзазора уменьшается толщина утепления в межстропильном пространстве.
    4.Гидробарьер – это бюджетная пленка, срок эксплуатации не большой.
    5.Сложность контроля правильного выполнения работ.

    Что касается супердифузионной мембраны…

    Согласно теххарактеристик мембраны, она может пропустить до 3000 гр/м2/в сутки только в том случае, когда потоки воздуха равномерно распределяются по всей площади пленки и дифузируют через нее с наименьшей скоростью. Такие условия могут достигнуться тогда, когда мембрана лежит на утеплителе без вентзазора и только без вент зазора. Все минусы вариантом с ГБ при использовании мембраны устраняются.


    Если способ утепления по всей длине стропильной ноги от мауэрлата до конька, то перенахлест мембраны нужен.

    Если способ утепления стропильная нога и стяжки, то продух лучше всего сделать.


    Мембрана не будет выполнять свои функции в полном объеме при вентзазоре /утеплитель-пленка/ и будет работать как гидробарьер. А смысл?

    Теперь подходим к подшиве карниза кровли.

    Если утеплении кровли с использованием ГБ, перфорация нужна, с мембраной абсолютно бесполезна. Важен только вент зазор над мембраной к которому перфорация ни имеет ни какого отношения.


    По вопросу возникновения конденсата на обратной стороне кровельного покрытия Имеет место быть на металлических покрытиях в силу высокой теплопроводности.

    На кровлях с использованием ОСП такого не происходит в силу малой теплопроводности, достаточного утепления и хорошей вентиляции, которая достигается и коньковыми и точечными аэраторами. Более того на таких кровлях вариант утепления без мембраны также есть, но только необходимо верхний слой утеплителя (50мм) полжить высокой плотности 60-80 кг/м3 для исключения выдувания.

    Это моя ответка на видео)))
     
    Останнє редагування: 24 січ 2016
    SashulkaB3 подобається це.
  8. SashulkaB3

    SashulkaB3 Майстер

    Повідомлення:
    86
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    м.Рівне
    @ЧЕрепицин, тобто якщо в мене мембрана то можна спокійно утеплювачем підпирати (в міру). А підскажіть як саме оптимально правильно утеплити коли кроква 60х180. Якщо взяти 200 то чи не забагато буде? Що підкажете. Буду вдячний.
     
  9. ЧЕрепицин

    ЧЕрепицин Прораб

    Повідомлення:
    490
    Симпатії:
    492
    Адреса:
    Киев
    Саме так.
    утеплювача краще 250мм ... 50мм краще положити поперек крокв
    --- добавлено: 25 січ 2016 у 15:32 ---
    Крокву наростити рєйкой до 200мм..
     
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2016
    SashulkaB3 подобається це.
  10. SashulkaB3

    SashulkaB3 Майстер

    Повідомлення:
    86
    Симпатії:
    58
    Адреса:
    м.Рівне
    Дякую
     

Поділитися цією сторінкою