@Sergey1966, полностью с вами согласен по поводу котла Креслення саморобного ТТ котла 20 kW .(он у меня в приоритете если не найду ничего более подходящего с такими же доступными для понимания чертежами) в идеале комбинированная загрузка!!!
Обратите внимание на Glaz12 шахтный твердотопливный котел тоже достоен внимания. Не бойтесь камбинировать конструкции. Главное выдерживать обшие размеры (свободный факел, площадь теплообменника, сечение дымохода....) остальное прийдёт с годами. За стоимость 1 "калвиса" Вы можете сварганить 3 шт (собственноручно) и не страшно в металолом что то отправить, в конечном итоге будете иметь то что Вам подходит.
Ну хотя тема и практически усохла, новую пока создавать не буду, выложу некоторые выводы из практических опытов здесь. Рассматриваю применительно к 10кВт. Четыре года назад сварил из металлолома макет для экспериментов, потом из-за нехватки ресурсов на новый пустил его же в эксплуатацию, да так и работает. Кромсал несколько раз так и сяк его, вот кое-что из опыта и выкладываю. 1. Размер шахты. С высотой вопрос более-менее ясен - общая 1250мм (и лист, и эргономика загрузки), из них остается на на топлива метр или чуть меньше. А вот с сечением вопросы - если хотим 12 часов на номинале, то требуется 0,12 кв.м. или чуть больше. Но здесь большой вопрос - ниже будет. Нельзя делать слишком длинную и узкую - я так сделал (240*550), чтобы обрезь с пилорамы коротко не кромсать, и получил кучу минусов - плохо ложаться (много просветов), склонны к неравномерному выгоранию (на такой длине критично - большие пустоты для паразитного воздуха), и опилки образовуют бОльший купол (неравномерно во времени получается). 2. Из опыта - сечение газового окна примерно 10% от площади колосников, +- не сильно критично. 3. Одноходового теплообменника явно маловато, газотрубный чистить раз в неделю. Для дров я лично считаю наилучшим ТО колпакового типа, да вот с шахтным котлом он плохо компонуется. 4. Высота порожка зависит от топлива, я остановился на 70мм, тогда и обрезь с пилорамы, и опилки горят удовлетворительно. 5. Если прозоры колосника подходят вплотную к газовому окну, то вторичный воздух не обязятелен - более-менее хватает воздуха, проскочившего через слой (при порожке не выше 70мм). (Кстати, 10-ка СДК вторички и не имеет). 6. Верхняя загрузка (для опилок) опасна сильным задымлением, такие котлы только вне дома. (Кстати, таскать опилки в дом тоже лучше не надо - все будет в опилках). 7. Для работы на опилках смело можно делать неохлаждаемую наставку хоть до потолка. И даже можно не герметичную - важно не допускать выгорания опилок ниже газового окна, и ничего дыметь не будет - они как пробка, все затыкают (кстати, опилки лучше догружать не позже, чем остался слой см 15-20 над газовым окном, а то опилки из-под ленточки весьма текучи, и могут засыпать напрочь газовое окно, тогда разгорается котел весьма неохотно. 8. А теперь самое интересное - на что можем рассчитывать в итоге и что делать дальше. Теория гласит, что оптимальная теплонапряженность колосников - 100 кВт/кв.м и выше. Мои эксперименты с шахтником со щелевым дожигом дали ответ (мне, многие профи наверное и так знают) почему так - ниже этой цифры (примерно, может, 90) температура над колосниками падает ниже температуры горения, начинается тление. А для шахты, имеющей объем на 12 часов непрерывной работы и высоту около метра, такую теплонапряженность получаем только на номинале! Вывод - либо уменьшить аппетит по поводу длительности работы на одной загрузке (а не хочется), либо применять всякого рода ухищрения. И пока не обеспечите нужную температуру над колосниками, ни о каком устойчивом минимуме в 30 или даже 50% речь идти не может - только работа на номинале или близко к нему. Вариантов я вижу два - теплоизоляция зоны горения (низа шахты, включая колосники или зольник, а не только и не столько камеры дожига), и подогрев первички. И если подойдем к вопросу серьезно, то получим в итоге что-то на подобии котла Glaz. Замечательный котел, но для широкого применения я такое решение считаю слишком сложным и нетехнологичным. Я сейчас использую частичное утепления (колосники из уголков рогами вверх и шамотная длинная стенка с газовым окном, шамот на высоту 100мм выше окна) - обеспечивает примерно (на глазок, могу ошибиться) 60% номинала. Еще сколько-то вытягивает режим старт-стоп, он в этом случае реально нужен и работает. Ну а когда среднесуточная температура +7 и выше - все, открывай окна. Но с другой стороны, при такой температуре можно спокойно через день топить. Да, забыл уточнить - у меня 4 газовых окна 65*40мм, принцип дробления факела я считаю правильным.
[QUOTEження ="параска, post: 555159, member: 68065"]Здорово, за пораду науку дякую ,а якщоб зробити рушта водяні з труби *25 ,20[/QUOTE] Таке враження що Ви задом наперед читаєте.Чоловік пише максимально ізолювати зону горіння від води , а Ви мокрі рушта.
