Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)

шибер на виході є? думаю що проблема не в заслонці, а в недостатній кількості вторічки, мікровибухи в камері згорання, подивітся в цей момент в оглядове вікно, тільки через скло і обережно

 

А не в дымоходе дело, у Олега коте 10ка с выходом 120мм по наруже

 

Шибера немає. В оглядовому вікні в цей момент видно пульсуючі язики полумя і незначна задимленість. Коли котел набирає необхідну температру - в камері дожигу припиняється полумя і фактично ніколи не зявляється. котел рівно тримає температуру. Можливо це все через надмірну жарову прослойку і великий порожек (40 мм), бо колосники 20мм в висоту, а розраховував на 32 мм (але не зміг їх знайти). Виходить, що надмірна жарова прослойка виробляє забагато горючого газу, на який не вистачає вторинного повітря. ?

 

А що мішає підняти колосник?

 

На даний момент - 3/4 бункера дров і температура... Дошло про колосники після того як запалив
--- добавлено: 11 жов 2017 у 21:56 ---

Скоріше за все ідея з дефіцитом вторинного повітря була вірна. Поклав дві трубки (ф20мм) довжиною 56 та 44 мм (те що було під рукою) одним кінцем на віконце повітряної заслонки, іншим під "порожек/каталізатор". Одразу зменшилась кількість диму в камері дожигу, зявились невеличкі спокійні язики полум'я. Завтра буду пробувати зменшити вогняну прослойку, або збільшити кількість вторинного повітря саме в камері дожигу. Дякую за підказки та увагу.

 

Підняв порожек на 5 мм (тепер щілина - 35 мм як по кресленню). Підняв колосники на 8-10 мм. Котел став повільніше "розганятись" з холодного, проте горіння стало більш рівним і спокійним. Нарікання на "бухання" заслонкою - відсутні. При холостому ході - 5-6 язиків полум'я. В цілому стало наче краще. Буду ще пробувати підіймати колосники. Хто зможе - напишіть відстань від верху колосника до верху двері піддувайла.

 

Не можу "розкусить" котел. Багато їсть, в режимі холостого хода не допалює "газ" (димить), температуру нижче 60 град. можна досягти лише при повністью закритій заслонці і при великих тепловтратах " в трубу". Думаю, що котел 10кВт для 60 м2 опалюваємої площі (170 л) води має забагтато потужності. Хоча на вулиці +10/+12 (на виході +60, в хаті +25) і при цьому все тепло дає "жарова прослойка". Хто, що порадить, як зменшити потужність котла, або зробити так, щоб тепло давав "каталізатор" допалюючи газ, а не жарова прослойка, зїдаючи дрова майже як звичайний котел. Підкажіть в кого яка жарова прослойка? від колосників до верху газової щілини.

 

А попробуйте зменшити площу колосника,наприклад

І ще,- початкові настройки вернути назад.

 

Вис. поріжку 50мм, газ вікно 50х420мм. На таку погоду як зараз по вирізав вставку по ширині цеглини і вставив по центру в газ вікно. На РТ-3 виставив 90 щоб не закипів, температуру подачі регулюю клапаном з термоголовкою. Т котла 72-85гр, при 79гр і більш починає скидати зайве тепло до ТА , коли котел схолоне 76гр подача на ТА припияється (на терморегуляторах можна виставити любу температуру).Терморегулятор насоса для котла t вкл 65 , t викл 32. Коли реглював t подачі РТ-3 то димів і був дьоготь в ТО і в трубі. Після встановлення ТА та атоматики все нормалізувалось, витрати палива зменшились і димить під час розтопки (сильно) і кінці (легенький димок).https://krainamaystriv.com/threads/24121/page-27

 

Котёл Холмова - это "кастрированная" версия нормального шахтника (Калвиса, к примеру). Он скорее всего был придуман как упрощённая версия в плане производства (чтоб дёшево и сердито), но по сути получилось не так и дёшево. Сделал себе на пробу такой агрегат - ничего хорошего не получилось.
Да и вообще такая схема для маленьких мощностей не сильно актуальна - в придушенном режиме горит не очень хорошо (плохо дожигает газы, иногда вообще уходит в режим дымогенерации), а уменьшать площадь колосника - нужно дрова крошить на капусту, чтоб достичь стабильного горения.
В общем я немного поигрался с этим котлом и бросил эту затею.