Своїми руками Саморобний жаро- водотрубний котел

Имею в виду по площади теплообмена. Везде нужно соблюдать соразмерность .
Самый высокий теплообменник делал высотой в 2 м ( 4 шт диаметром 100мм ). А топка всего 10 кВт . Эта штука работает ( до сих пор ) только из-за того что работает в номинале т.е. почти максимальная мощность. Если бы котел душили то был бы полный капец.

 

так, я все поняв. топку рощитуемо на 12 кіловат. площу теплообмінників розраховуємо під аналогічні параметри. правильно? або так. плоша топки 12 кіловат, плоша теплообмінника 5 кіловат і ми можемо переходити в тліючий режим без опаски конденсату і т.д.?

чому в грубах ситуація інша? там теплообмінники кіловат на 50 якщо всі ходи порахувать, а топка ну десь на 15-20.

ну і все таки як добитися максимального ККД при мінімальній протяжності теплообмінника?

 

Примерно так и есть.

Там кирпич , который прогревается до высоких температур. В котле стенки больше 100 не будут , что охлаждает ядро горения.

Знал бы , стал бы миллионером

 

чим далі тим більше зарізали ідею. і вийшло, що найкраще котел із квадратною топкою без ніяких димоканалів. а метал 3 мм і не метал взагалі. чо го ж на котлах газових метал 2 мм?

ПРИДУМАВ! підвищуємо ККД до 90-95%! і не боїмося низкотемпературної корозі, кислот, дьогтю! значить в котлі температура виходу газів 300 градусів. оскільки все гаряче то нічого ніде не конденсується. далі тепло забираємо із димоходу подавши його в топку! часина котла яка забирає тепло просто росходна деталь! проржавіла, замінили. ну твльки димохожд прийдеться утеплити

 

↑
Я...По перше горіння знизу вгору це марнотратство, марна витрата дров і забруднення навколишнього середовища. Дуже складна конструкція теплообмінника, ймовірність протікання з часом на швах або вдугих місцях - дуже висока. Складність чистки. По друге, розрахувати такий теплообмінник дуже складно, можливо десь буде кипіти, а десь "потіти". Горизонтальні ділянки руху димогазов - виключити. А "зовнішній кожух" - взагалі жити не буде якщо його не зробити водоохолоджуваним. І з відбору тепла, температура димогазов в димоході не повинна бути нижче 130 градусів, Ви певні, що не охолонуть нижче цієї температури в Вашому "лаберінті". Я б просто здав в металолом Ваші газові балони)))) Але .... у кожного своя думка, це просто моя. Є час, сили і бажання - робіть, практика це досвід, а його за спиною не носити.

чому знизу в гору марнотратсво? це ж ніби як класична модель горіння?
чому горизонт рух радите виключити?
дякую за відповідб.
Переехал к Вам в тему.
Любое горение снизу вверх не может быть рациональным для котла это не мангал . По любому в атмосферу вместе с дымогазами улетает большая часть топлива. При такой классической схеме невозможно получить полного сгорания топлива и добиться значительного КПД и КПИ. Процесс горения не контролируемый, дожиг обеспечить можно только при определенный условиях, это при определенном количестве горящего топлива и определенной интенсивности процесса горения. Подача вторичного воздуха должна происходить в том месте где она нужна. По скольку эта высота будет меняться с прогоранием топлива то будет изменятся и зона в которой нужно подавать воздух для дожига. А это сложно и не практично. Про КПД до 90-95% не мечтайте, максимум при такой схеме 50% если суммировать работу во всех режимах, и это не как не зависит от сложности теплообменника. Заберете все тепло с дымогазов - получите большие проблемы отсутствие хорошей тяги и котел на 1 отопительный сезон.
Горизонтальные участки нужно будет чистить раз в день, особенно при горении в придушенном режиме. оно Вам надо? Даже если сделать спереди люк, то сзади нужно делать еще один куда при работе ёршиком будет осыпаться зола ( возле дымохода ) и ее еще нужно от туда убирать. Это не газовый котел - это "грязный" твердотопливник. Вы вообще отапливали что то постоянно дровами? Вы видели что остается на стенках котла и дымоходе от дров?

 

був котел газовий із колосниками. там тільки при топінні дровами лишалося трошки сажі. все зайве вилітало із іскрами через 5 метровий газовий стояк. ну і тепло тудиж летіло. до стояка завжди неможна було руку притулить.

при якій схемі більше, крім піролізника?

схему котла доповню підігрівов вхідного повітря через відпрацьовані гази. при цьому температура виходу із котла буде 200-300 градусів, тож низькотемпературної кеорозії сірчаною кислотою не буде. при цьому в димохід гази йтимуть через прибор де охолоджуватимутьсчя до 100-150 градусів. тепло від цього йтиме в топку.

можливо я щось незрозумів. покажіть умовну схему цього процесу. я так розумію дрова підпалюються зверху, повітря теж поступає зверху. тут я не можу зрозуміти. а якщо в топці догоріло до половини і ми доклали дрова,. тоді як іде горіння?

я так зрозумів головне в котлі не схема теплопоглинання, а те як у камері згорання буде горіти паливо. і гловне тут не горіння палива, а горіння піролізних газів із дров. після маємо деревне вугілля, якому байдуже як горіти, апби був кисень.

 

Да все правильно ))) но есть же другие схемы сжигания, да они немного сложнее, но почему то их применяют!? Например горение сверху вниз "бубафоня", Стропува, горение нижнее - все шахтные котлы, горение с поддувом или с дымососом - пиролизники. В этих схемах топливо горит в определенном количестве и в определенном месте. В вашем случае пачка дров горит вся, нижним воздуха хватает верхние нагревшись больше 250 градусов просто "газят" в дымоход. Добавить вторичного воздуха не получится из за постоянно меняющейся высоты топлива. А, вторичный воздух нужно подавать в зону в которой температура должна быть не ниже +575 градусов иначе дожиг невозможен. Сделать механически регулируемую высоту подачи вторичного воздуха очень сложно, высокие температуры, поведет и выкрутит любые подвижные воздуховоды. Но если у Вас дрова просто даром - то можно над этим всем не заморачиватся - подноси и загружай

 

да и 5% в дымоход для создания тяги, но это при условии что трубы чистые без накипи внутри и слоя дегтя и сажи снаружи, а так же кирпичи без сантиметрового налета сажи

 

блин. ну тепер я точно запутався.

а якщо в мене труби заберуть 90% тепла? в чому різниця?

а якщо так? (відкинувши пробелми із чисткою)

цілком згоден, що паливо потрібно спалювати частинами. це як бензин, літро можна розлити по землі і спалити в сикунду. а можна по краплині додавати і так палити цілий день. от тільки сумарна кількість тепла буде обнакова. десь так і здровима. там звичайно піролізні гази і т.д.

скільки піролізних газів в одному кілограмі дров? яка частина газів за підрахунками вилітає в трубу через недожиг? ключові питання які можуть дати відповідь на ефективність котлів як піролізних так і з верхнім горінням.
--- добавлено: 8 июл 2014 в 16:36 ---
знайшов відповідь на своє питання.
"Примерный состав газа, полученного в газогенераторе обращенного процесса газификации при работе на древесных чурках абсолютной влажностью 20%, следующий (в % от объема):
- водород Н2 16,1%;
- углекислый газ СО2 9,2%;
- оксид углерода СО 20,9%;
- метан СН4 2,3%;
- непредельные углеводороды СnHm (без смол) 0,2%;
- кислород О2 1,6%;
- азот N2 49,7%
Итак, генераторный газ состоит из горючих компонентов (СО, Н2, СН4, СnHm) и балласта (СО2, О2, N2, Н2О)"

- оксид углерода СО 20,9%;водород Н2 16,1%;метан СН4 2,3% непредельные углеводороды СnHm (без смол) 0,2%;

і так в кілограмі дров 39,5% горючих газів. решта вугілля - або ж правильніше вуглець.

спаливши саме вугілля ми отрумуємо в ідеалі 60,5% ККД спалювання палива - деревного вугілля. 10% списуємо на виліт у трубу. а кудиж ділося 39,5% горючих газів? невже всі вилетіли в трубу? та ні, як мінімум половина згоріла. от і виходить, що ККД самого погано котла (за умови хорошого теплообмінника) не максимум 50% а МІНІМУМ 50%.

А якщо врахувати, що дані піролізу для вологості 20%, сушка два роки, то із місяць назад спиляним деревом ніпроякий піроліз мови йти не може навіть у найкращому котлі. але однак залишається до спалювання мінімум 50% вуглецю.