Добрий день, Основне будівництво проводилось в 2015році фундамент, коробка і криша бюджет тоді склав десь біля 120тис грн(доллар тоді був по 21-23грн). майже все робилось своїми руками(окрім робіт екскаватора та крану) конкретно: я і брат, трохи допомогав батько роботи в основному проводились по вечорам після основної роботи, у вихідні дні та підчас відпуски. --- добавлено: 27 кві 2019 у 22:33 --- Котлован був виритий екскватором під підвальне приміщення --- добавлено: 27 кві 2019 у 22:48 --- Потім вирівняли котлован і залили плиту, нажаль тоді фото як вирівнювали і заливали я не зробив, товщина плити в середньому 12-15см. принцип був такий 1) вирінювалась поверхня як можна рівніше, перевірялось лазерним рівнем 2) трамбувалась поверхня віброплитою 3) робилась опалубка по контуру майбутньої плити висотою 12см 4) застилалось рубероїдом площадка майбутньої плити 5) розкладалась і зварювалась арматура для плити 6) заливалась плита, суміш робилась за допомогою бетонозмішувача, обов'язково бетонна суміш вібрувалась за допомогою вібратору. Але по аналогії з 7 та 8 фотографіями(це вже інше будівництво)
стіни для підвального приміщення виконувались в наступному порядку 1) з плити виглядувала арматура по контуру до неї приварювалась арматура для стін підвалу 2) внутрішня частина стін підвалу виконувалась з повнотілого кирпича 3) зовнішня опалубка робилась із OSB+рубероїд 4) в проміжок між кирпичем і OSB опалубкой заливався бетон --- добавлено: 27 кві 2019 у 23:36 --- після першої заливки бетону і зняття опалубки OSB ситуація наступна: - OSB опалубка майже не пошкоджено і її зручно доствати - рубероїд прилип намертво до бетону, що дає гідроізоляюю його фото 31-36 --- добавлено: 27 кві 2019 у 23:38 --- потім знову кладеться внутрішня стіна з кирпича зварюється арматура виставляється другий ряд опалубки і заливається бетон, обов'язково вібрується вібратором. після другої заливки ситуація наступна фото 41-46
Третя заливка бетону: перед третьою заливкою все робиться як в попередніх заливках єдине що добавляється це труби для вентиляції і верхій ряд кирпича рівняється по нівеліру бо на нього будуть кластися бетонні плити (висота підвалу 190см) фото 51-59 --- добавлено: 28 кві 2019 у 00:10 --- установка 7 плит ПК-41-12-8 за пів години всі плити були покладені на своє місце, кран був ЗІЛ зі стрілою 15м фото 61-68
Четверта заливка бетону і підвальне приміщення майже закінчено: найбільш легкий етап бо бетонозмішувач, легко пересувати по плитам зверху фото а1-а8 --- добавлено: 28 кві 2019 у 00:38 --- нацьому етапі кошторис складав 47тис грн (що десь приблизно 2000-2300дол) фото price.jpg арматури купувалось мало бо частково була своя час будування підвалу з початку березня до початку серпня, удвох далі буде, якщо цікаво)
Дякую, за відгук Наступний этап: 1)бетонуємо проміщок між плитами оставляющи вхід для підвалу фото b1-b5 як правильно розрахувати марку бетону я користувався цим відео 2) - обовязково рубероїд для гідроізоляціі на плиту -кладемо 2 ряда кирпича , бо газоблок одразу на плиті це погано, скільки я дивився фотографій і відео, весь час перший ряд газоблоку на плиті втягував в себе багато вологи з полу після дощів, кирпич так вологу "не тягне". 3)привозимо газоблок, дуже важливо не економити на маніпуляторі(пневмо відвіска) і дуже важливо щоб палети знімались окуратно і правильно(не стальними тросами або ланцюгами, а тільки спеціальний текстильний строп і бажано підмощувати під нього дерево), якщо це не виконати то ви отримаєте близько 20-30% бракованих газоблоків в кожній палеті. І бажано палети ставити якомога ближче до робочої зони, щоб не тягати 20кг(кожен блок) з далеку. фото b7-13 --- добавлено: 1 тра 2019 у 17:44 --- маленький відсуп план будівлі розроблявся в SketchUP(в ньому розраховувалась розкладка газоблоку розмірами 600*300*200мм) розміри: 10м в довжину 4.5м в ширину біля 6м в висоту(самий верх криші) і 2м в глибину(підвал) будівля має 1)підвал поділений порівну на 4 кімнати загальним розміром 10м*3.5м 2)на 1поверсі - гараж 5.5м*3.5м - кімната 3.5м*3.5м 3)на 2поверсі(мансарда) - кімната 5.5м*3.5м - кімната 3.5м*3.5м 3м висота першого поверху(в середині) 2.4м висота другого поверху(в середині) 1.9м висота підвалу
специфіка робити з газоблоком 1)перший ряд газоблоку кладемо на цементно-піщаний розчин, а між блоками використовуємо клей для газоблоку, бажано перший ряд зробити якомога рівніше. чим рівніше буде перший ряд тім менше треба буде шліфувати і легше буде класти наступні ряди 2)перед приклеюванням газоблоку його потрібно обезпилити(я використовував компрессор) та робочі поверхні змочуємо водою (відро+вода+валик) 3)із всіх клеїв які я використовував мені більш всього сподобався Polimin ПБ-55, якісь склеювання і його ціна мене цілком влаштовувала інші клеї я тестував: Кleyzer - дуже погана якість слеювання, не рекомендую PlanoFix - якісь як у Polimin але дорожче. Ферозіт 140 - дуже класний клей, газоблок на ньому добре "пливе", можна робити дуже тонкий шов, але його ціна велика і якісь газоблоку не дає можливість використати "тонкий шов". (якщо у Вас є газоблок ідеальної форми, то тільки ферозіт, шов з цим клеем біля 1мм.) 4)клей наносимо гребінкою 4мм, не побачив необхідності в спецінструменті при моїх маштабах 5)залишки клею завжди знімаємо, не замазуємо шви (замазувати - погана манера, доречі по цьому параметру можна оцінити професіоналізм робочої бригади) 6)газоблок кладемо рівною стороною без дефектів на зовні, поганою(якщо є) в середину, якщо газоблок поганий з обох сторін відкладуємо його для внутрішніх перегородок 7)армуємо на першому ряді, далі через 2 ряди, а також під вікнами армуємо, борозни для арматури робимо спецінструментом - штроборіз, зроблений власноруч. фото с01 арматура для армування 8мм 8)борозни для арматури краще чистити компрессором а не щіткою (взагалі дуже корисний компрессор для роботи з газоблоком) 9)кожен ряд потрібно підрівнювати "теркою", якщо потрібно багато знімать краще використовувати рубанок по дереву, дуже зручно. 10)ріжемо газоблок пилою для газоблоку, U-блок робимо пропили пилою по газоблоку, а потім лучковою саморобною пилою (полотно якої є два стальні дроти 2мм, скручені між собою) фото с20 11)якщо роботи припиняються верхній ряд газоблоку обов'язково накривається плівкою від дощу. 12)шви між газоблоками в рядах не повинні бути ближче ніж 150мм, а краще по середині газоблоку попереднього ряду
далі: - перемички над вікнами робимо з U-блоків зроблених самостійно, розміри перемичок 10см*10см, довжина перемички=довжина пройому+2*30см в середину вкладаємо каркас з арматури 10мм і заливаємо бетоном, висота бетону перемички повинна бути трішки нижче від висоти газоблоку щоб потім нормально можна було шліфувати газоблок фото d1-d4 - зовнішні стіни з внутрішними армуються арматурою 8мм, яка загибається під кутом 90. - перед армопоясом і перемичкою над воротами в гараж привозимо другу партію газоблоку і розміщаємо в середині (щоб далеко не носити) - робимо перемичку на воротами гаражу з опалубки OSB+рубероїду кладемо з зовнішньої сторони ряд газоблоку 600*100*200 прикручуємо і розпираємо зовнішній газоблок, щоб при заливці він не змістився. фото d10-d12 - армопояс робимо на 14ряду газоблоку(ширина-20см, висота-20см, по усьому контуру, висота над рівнем полу 3м) а)кладемо зовні газоблок 600*100*200, з середини використовуємо OSB+рубероїд (з опалубки яку використовували для заливки фундаменту) OSB кріпимо до газоблоку чорними саморізами довжиною 90мм, при кріпленні головне саморіз закручувати плавно і не перекрувати в газоблоці. Тоді саморіз добре тримає опалубку. b)в'яжемо каркас з арматури 10мм c)заливаємо бетонну суміш м300(таку як використовували для фундаменту) d)бетон заливаємо трошки нижче ніж висота газоблоку фото d16-d17 ps: бетонні суміші для армапоясу обов'язково вібруються вібратором (для цього використовувався перфоратор + насадка-чашка для видовбування розеток)
Принцип роботи такого вібратору - удар метлу по метал. Береться труба великого діаметру(залежить від величини буру), в мене десь 50мм. З одного кінця приварюється металевий шар від підшипника, з іншого вставляеться вужча труба(направляюча для бура) + дешевий або зломаний бур і заварюється гайкою так щоб бур міг в середині вільно рухатись але не вилазив. Все повинно добре зварюватись, бо вібрація розіб'є зварювальні шви. В середені цього вібратора зубило повинно легко рухатись 10-15мм вздовж. В поперек мінімально. Таким вібратором можна користуватися якщо нема поруч справжнього, але треба давати перфоратору відпочивати.
