Трамвайчик: перенос стен, увеличение кухни

Штроба в полу оказалась в некоторых местах узкой и кривой, да ещё и с арматурой. Спилил всё. Когда пилил бетон пыли было столько, что, через минуту останавливался - ничего не видно. Отпилил кусочек газоблока импровизированной ножовкой (может кому пригодиться). Далее одел на трубы теплоизоляцию обмотав её скотчем и уложил всё в штробу. Примерил - всё становится. Вместе с трубами решил пустить две гофры на розетки- одну в санузел, вторую в кухню. И туда и туда по автомату.

 

Продолжаю репортаж: завел углы выложил первый ряд, высота полов везде разная и раствор просто вылазит со всех сторон, не давая выставить высоту. Пришлось прибегнуть к вынужденной мере - по периметру блоков собрал что-то вроде опалубки, помогло. С прямой проще два самореза и проволока, с угловой сверлил в торец. Теперь к стенке от коридора - оставил между газоблоками расстояние буду заливать бетонные колонны. Пока так, надеюсь дальше будет проще - клей замесил и погнал, только газоблоки пилить. Кстати о газоблоках - стенку от коридора пришлось делать 8 см., пилю 10 блок, хотя можно было подумать и пилить 15/2. Ширина 7 или 8 роли не сыграет, зато газоблоков и распилов в два раза меньше. Попробую перезвонить в контору где брал, вдруг поменяют, даже перепилить 4 что уже стоят это проще чем все.

 

По поводу креплений в газобетоне - копая в инете, пришел к выводу, что самое надежное крепление в армировочном поясе т.е. в бетоне. Но везде предусмотреть их невозможно, нужен какой-нибудь другой вариант. Предлагаю сделать что-то подобное химии, только с бетоном. Дюбель(анкер) заливаем бетоном сразу.

 

Вот наткнулся на фото, что заинтересовало-бетонный столбик примыкающий к газобетону, видимо я делаю всё правильно.

 

Но не всё так просто как казалось на первый взгляд. Сегодня хотел заложить закладную пропилив штробу в угловых блоках, но не тут то было, газоблоки благополучно отошли от своего фундамента! Остальные ждала та же участь, стукнув по ним рукой они без проблем отделялись от фундамента (раствора), причем отделялись с ровной плоскостью. Попробовал отделить фундамент(раствор) от пола, тоже без проблем и целым пластом, только в одном месте пришлось разбить на несколько частей.
Грешу на цемент, он взялся комочками, и раствор был довольно жидкий.
Пересеял цемент и песок, положил образец, завтра посмотрим.
Странно, то, что из этого же цемента отливал фундамент под стенку с коридором, так там бетон получился гораздо прочнее, правда я в него добавлял немного отсева как наполнитель и утрамбовывал.

 

Просеивание цемента результатов не дало. Пойдет на стяжку.

 

Т.к. угол будет без арматуры, решил немного изменить конструкцию.
В первом газоблоке сделал штробы для шпилек.

 

Попробуйте намочить блоки, что бы не так быстро сох раствор.
По крайней мере так поступают с кирпичами.

 

Дело в том, что, раствор который я делал раньше прекрасно прилипал к газоблокам и отбить его можно было только с куском газоблока. Купил свежий цемент.

 

Прошел почти год, стройка по некоторым причинам была заморожена, и периодически получала свое продолжение. На сегодняшний день уже проложен водопровод (замурован в стену при возведении) возведены стены с бетонным пояском скрепляющим отдельные части стен, уложена стяжка (с сеткой на пол) и с гофрой под электропроводку в полу. С гофрой вышла осечка – на резких поворотах и в местах замятия провод не хотел проходить внутри, пришлось долбить цемент и сращивать гофру. Отсюда вывод – если прокладывать гофру с последующей замуровкой в бетон - лучше сразу проложить провод в гофре – проще протянуть и угол поворота будет плавнее.
--- добавлено: 28 бер 2017 у 00:36 ---
Далее пришел черед установки откатных дверей.

Просмотрев несколько тем по откатным дверям я понял, что полное описание конструкции именно съемной откатной двери отсутствует. Поэтому интерес вызывает именно конструкция СЪЕМНЫХ откатных дверей (вернее её нюансы).

Конструкция откатных дверей – пенал в стене. Т.к. готовая конструкция стоит дорого и в наличии в магазине отсутствует, было решено сделать конструкцию самостоятельно. Заводская конструкция должна предусматривать съемную дверь только со снятием части лутки и наличников.

Здесь важна толщина стены зависящая от толщины дверей. Стандартная толщина двери 35 мм при такой толщине можно взять профиль CD 60*27, но если дверь с выступами толщиной 55 мм вышеупомянутый профиль не подходит. Соответственно приходится выбирать разные материалы для стены. Дверь в комнату имеет толщину 55 мм., для неё был выбрал пенал на основе 100 профиля с использованием профиля СД 47*18 (100-(2*18))=64мм. проем для двери, толщина двери с выступами 50мм, 64-50=14 по 7мм на сторону. На фото 2 конструкция со стороны снятия и регулировки двери, на фото 3 гофра в противоположной части лутки.