Добудова мансардного поверху своїми руками

Доброго здоров'я!
Дістався в спадок від дідуся дерев'яний будинок 7*9м 40 річного віку.
Тіснувато з дружиною і дітьми, задумався про розширення вверх, на мій погляд найшвидший і найлегший варіант.

Фундамент зроблений з камінної кладки (див фото), 30 см ширина 30 см каменю в землі і нижче +- 20 см шутрова подушка, до цього часу критичних зауважень до несучих властивостей фундаменту небуло, хіба, що без відмостки і неутеплений.

Підвалини дубові, цвях забити трудно, гнеться, минулого року міняв вікна, під вікнами дерево здорове.

Будований не в зруб, а каркас приблизно так:
Нижній вінець будинку з дубових брусів 20*20, верхній хвойний брус теж 20*20
між ними на вуглах, в місцях примикання перестінківі та місцях установки вікон і дверей ставляться слупи січенням 20*20.
Між слупами в спеціальні пази закидаються круглі колоди діаметром 15-20 см, потім набиваютиься густо рейки 2*3 см і замазується це все глиною з соломою +- 5 см з кожного боку.
На верхній вінець поставлена стеля, верх стелі ще одна обв'язка з бруса 20*20 по периметру.
на верхні обв'язці стоять крокви і власне весь дах, вся стеля зверху і низу теж замазана глиною +- по 5 см.

Минулого року поміняв вікна і обшив сайдингом, під сайдинг впакував 5-10 см базальтової вати
стіни не сильно рівні, де влазило 5, а де всі 10см.))

Я хочу зняти крокви з укрівлею, і на верхню обв'язку поставити каркасну добудову по канадські технології з новим дахом.
Робити мансардний поверх чи повноцінний ще невирішив, але однозначно щось каркасне і легке.
Укрівлю планую металочерепицю.

На даний момент мене цікавить фундамент.
Вельмешановні майстри проадьте, що з ним робити враховуючи мою хотелку?

Одні мене радять усилювати - біля цього фудаменту копати на глибину промерзання, анкеритися поміж каміння, обв'язувати це все арматурою і заливати 15-20 см по колу.

Інші кажуть облити відмостку, утеплити і хай стоїть.

Рівень грунтових вод - можу сказати, що 2 м від хати криниця, вода рідко вище 4-5 м від рівня землі, хіба сильна повінь.

Грунт під хатою - копав для водопроводу траншею, на рівні 40-50см під родючим грунтом починається щось схоже на дно потока - багато каміння, пісок з глиною, копається дуже важко, пальці німіють від чокана.
Вибачайте якщо погано щось пояснив.

 

Ок ніхто нічого нехоче радити на свою голову.
Розкажу, що я хочу робити.

1. Біля цього фудаменту викопати траншею на 80 см нижче майбутньої відмости.

2. В проміжки між каміннями пройтися перфератором і кожні 50 см забити анкер - 25см кусок арматури d12 так, щоб він стирчав 5-7см. на ці анкера привязати арматуру. І так по колу.
Ще один пояс арматури в 10-15 см від дна траншеї, там каміння небуде вже, вертикальними кусками арматури звязати оба пояса.

3. Виставити опалубку в 5см ззовні від сайдингу, від сітни до сайдингу 7-15 см, залежно як за криво стоїть стіна. 12-20 см вийде обливка. На опалубку в землю екструдер +-3 піде, вище землі поклею звичайний пінопласт.

4. Лити на висоту 7 см нижче сайдингу - щоб влізся туда пінопласт 5 і кінцева облицьовка.

Відмостку теж утеплю, 80 см від фундаменту хочу залити.

Очікуваний ефект від цих всіх маневрів.

Облитий і обвязаний камінь буде ніби в кільці, що недасть йому розсуватися при нагрузці, відповідно додасть несучу спроможність.

Пролито буде шижче каміння і піщаногравійної подушки під ним, що убереже їх від попадання вологи.
Утеплення має вберегти від промерзання і пучіння грунту під уже існуючим фудаментом.

Мене критикують, ніби ці маневри незбільшать несучу спроможність, треба лити під камінь, або заберати кусками існуючий камінь і заливати новий фундамент.

Але виправка неварта шкури, тоді проще з нуля будувати, а я працюю тут в Україні за гривні так, що з нуля мені покищо несвітить.

 

лийте залізобетонний фундамент так, щоб можна було в майбутньому виконати кладку з цегли (250мм), блоків (200мм) і тп
витрат не на багато більше від описаного вище, а перспектив значно побільшає

 

Це хіба на висоту відмостки, воно мягко кажучи небуде мати вигляду, якщо підлити під сайдинг.
--- добавлено: 6 вер 2016 у 12:04 ---
Ще думаю розкопувати все зразу міні-ескаватором чи руками по 2-3 м кусками, щоб невідбулося зсуву

 

Виконав нехитрі розрахунки і вирахував, що вага будинку зараз ~ 22т
якщо брати середню вагу м2 стіни 100кг, так принаймі пишуть на кількох ресурсах в неті.

Я додам ~ 10 - 12т постійного навантаження буде 34т.
~ 11 м3 пиломатеріалів 6т (каркас, перекриття, підлога, дах)
гіпсокартон (115м2), осб фанера(80м2), базальтова вата(35м3), сайдинг і дрібязок ще 4т наберуть.
нехай, ще зо дві тони меблів туда висаджу.

Зараз на фундамент нагрузка 22/48= 0,458т на метр погонний, або 1,52кг на см2 враховуючи 30 см ширину фундаменту.
Стане 34/48 0,708т на метр погонний, або 2,36 кг на см2.

*48мп стін і фундаменту.

Що скажете про мої грубі розрахунки і навантаження?
Чи варто цим займатися, що ще перевірити, щоб впевнитися, що будинок нерозлізеться в результаті такої добудови?

Накидав креслення, що хочу на верху, доведу до ладу, теж виставлю.

 

поки до біса. то все похідна.
Вам треба чітко знати конструкцію деревяного каркасу всього існуючого будинку, включаючи внутрішні стіни та перегородки. треба впевнитись, що він має стійкість при реконструкції горища в мансардний поверх.
треба знати існуючі способи кріплення в вузлах.
чи були\є щілини в цоколі? стінах? і де саме

 

Є таке, в першому пості описував.
Хіба забув додати, що вуглові слупи та в місцях зєднання з перстінком є роскоси тогож січення, що і самі слупи.
Від нжнього вінця до верхнього роскос іде, або упирається в слуп на 2/3 його висоти.
Ставив газовий конвектор не під вікном, а збоку, наткнувся на роскос такий.
З'єднання слупа з підвалиною і платвою, также і роскоси кріпляться, шип на роскосині в паз у слупі.
це все збито цьвяхами.

Дерево прекрасно працює на вертикальне зжимання, в середньому в стінах кожен 1,5м слуп.
кут, з двох боків вікна, дверей, примикання перестінка 100% там слуп.

Вся стійкість опирається на ті самі роскоси.
я неможу 100% знати де які роскоси стоять, бо все замазано глиною, роздовбувати все недуже хочеться, але з великою вірогідністю вони є на кутах і в місцях примикання перестінків.

тріщини зазвичай зимою в кількох місцях зявляються, ширина менше міліметра, двожина одної ~ метр другоі півтори, обі під стелею, просто тріскається замазка яку при побілці робили.
перша на перестінку, друга на куті будинку, якраз там де я розкопав біля фудаменту.

Прикріпив фото.
Припускаю аукається відсутність відмостки і малозаглублений фудамент.
Цоколь - практично весь насухо складені тесані кам'яні брили по 50-100кг, видно на фото в першому пості.

 

Розкопав мініекскаватором частину сітіни, піщана подушка під каменями закінчується ~ 40 від поверхні.
З південної сторони глина суха на всі 80-90см в низ, там де йде скидання води з ринви приблизно півтори метра звідти волога.
Глина біля фундаменту добре втрамбована і не обсипалася, розкопав цілу стіну, сьогодні з кумом поставили опалубку і пролили її.
Попотіли на славу!

 

Вечером робив порядок, непомітив під ногами старий сірий колик з цвяхом((
Тепер мазаю ногу йодом і шкатульгаю з тачков, робота вже неклеїться а пів города вже розрив, і на септик і ще одну стіну.
Будем завтра з кумом
Нє не бухати, а шкатульгати і підливати розкопаний фундамент, дощ з понеділка сигноптики прогнозують.

 

Не вийшла у мене мансарда
Не захотів я битися головою у дах
зробив повноцінний поверх