Своїми руками Пленочная теплица по Миттлайдеру

В 2012 году мы перехали в свой дом и тогда же я начал заниматься огородом. Я быстро заметил (наш поселок находится в низине), что в нашей местности вечерняя и ночная температура воздуха ниже чем в целом по местности, часты туманы и утренняя роса, что не способствует здоровью возделываемых культур. Тогда у меня созрел план построить теплицу, чтобы создать свой микроклимат. Почитав в инете варианты теплиц, мой выбор пал на теплицу по Миттлайдеру.

Конструкция теплицы разработанной Миттлайдером выглядит так:


Запланировал построить теплицу с размерами 4х9 м. На столбчатом фундаменте. С расстоянием между стропилами и боковыми стойками около 0,75 м.

Миттлайдеровская теплица располагается так, чтобы фрамуги в её коньке располагались на юг. Мои грядки на огороде расположены с севера на юг и для того чтобы фрамуга смотрела на юг теплицу надо было ставить поперек грядок с востока на запад. Долго думал как же её поставить. Взвесив все за и против по расположению теплицы на участке, решил ставить в направлении грядок, т.е. с севера на юг, с расположением фрамуг на запад.

С расположением теплицы определился. Схем конструкции в инете полно. Единственное не знал какого сечения использовать балки и доски. Нашел в одном из блогов описание такой теплицы с примерными размерами:

Спойлер: выдержка из статьи

Используемые материалы.

Для центральных и боковых стоек, а также для балок используют брусья 100х100 мм, на стропила, боковые шпросы и дверные стойки - рейки 50х75 мм, на нижнюю обвязку - доски 25х200 мм, на угловые раскосы - 25х100 мм.

Для стандартной теплицы 12х6х2,7(1,8) м требуется:

* центральные стойки - 5 шт., длиной 3,05 м;

* боковые стойки - 10 шт., длиной 2,15 м;

* коньковый брус и 3 другие балки - всего 8 брусков длиной 6 м;

* стропила - 42 шт., длиной 3 м;

* боковые шпросы - 32 шт., длиной 1,5 м;

* дверные стойки и боковые шпросы - 16 шт., длиной 2,4 м;

* доска дюймовая для нижней обвязки (25х200 мм) - 12 шт., длиной 3 м;

* доска дюймовая для угловых раскосов (25х100 мм) - 12 шт., длиной 3 м;

* рейки для прибивания пленки к каркасу.

Строительство каркаса теплицы.

Расстояние между стойками - 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные - на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм (рис.4,5).

На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют, как показано на Рис. 5. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м как показано на Рис. 2, 6. Соответственно стропилам прибиают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний - за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери - 0,75x1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.

Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами.
Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.
Обтягивание каркаса теплицы пленкой.

Немного уменьшил некоторые сечения, посчитал и заказал пиломатериалы.

Спойлер: Размеры балок для теплицы

Центральные стойки - 100х100х3 м - 4 шт
Угловые стойки - 100х100х1,8 м - 4 шт
Нижние обвязочные брусья - 100х100х9 м (2 бруса по 4,5 м) - 2 шт; 100х100х4 м - 2 шт
Верхние обвязочные брусья - 100х30х9 м - 2 шт
Перекладины - 100х50х4 м - 4 шт
Коньковые брусья - 100х100х9 м - 1 шт; 100х50х9 м - 1 шт
Боковые стойки - 100х30х1,8 м - 22 шт; 100х50х1,8 м - 4 шт
Раскосы - 100х30х3 м - 8 шт
Стропила - 100х30х2,15 м - 13 шт; 100х30х2,33 м - 13 шт
Фрамуги - 50х50х3 м - 7 шт
Двери - 50х50 общая длина 7 м

Продолжение следует...

 

Зимой, пока земля ещё промерзла, сделал разметку теплицы:


Отмерял от угла к углу не по 4 и 9 метров, а на 20 см меньше, т.е. 3,8 м и 8,8 м. При длине балки 4 метра, по краям надо сделать допуск по 5 см, для отверстий через которые она будет крепиться к фундаменту, т.е. можно было отмерять 3,9 м между углами короткой стороны, но я добавил ещё по 5 см, т.к. хоть балки и нарезают чуть большей длины от заказываемой, но бывают исключения и могут отрезать чуть меньше требуемой длины, для этого случая я взял допуск по 10 см с каждой стороны. Хотя потом, по факту, теплица получилась 4х9 м по внешней стороне.

Весной, как оттаяла земля, начал делать столбчатый фундамент. Изготовил шпильки для крепления балок к фундаменту (первый раз в жизни работал сварочным аппаратом).


Для изготовления купил метровые резьбовые шпильки М12, заодно шайбы и гайки к ним. Шпильки нарезал по 20 см. К ним приваривал арматуру 10 или 12 мм, какие были в остатке от стройки, длиной примерно 30 см. На другом конце арматуры приваривал пятку.

Ручным буром сделал лунки глубиной 70 см. С помощью лазерного уровня определил самую высокую точку, которую взял за ноль. К этой точке по уровню выставил остальные точки. Нарезал из б/у и остатков канализационной трубы 110 диаметра, кольца высотой от 10 см и более, в зависимости от уровня земли к контрольной нулевой точке взятой за основу.

Заливка фундамента. Предварительно по уровню по отношению к нулевой точке натянул шпагат.
На шпильках, для удобства её выставления при заливке фундамента, от края отмерил 12-13 см и пометил маркером, это наземная часть шпильки. Из них 10 см это высота балки, которая будет прикручиваться к фундаменту и 2-3 см для накручивания гайки.

Сначала в лунку заливался бетон. Ближе к поверхности проверял когда отметка на шпильке совпадет с натянутым шпагатом. При достижении меткой шпагата, под пятку шпильки подкладывал обломок кирпича или камень, чтобы шпилька не тонула. Заливал бетон до уровня земли. Затем ставил кольцо нарезанное из канализационной трубы и в него также заливался бетон. Вертикальность шпильки выставлял с помощью магнитного пузырькового уровня длиной 40 см, приставляя его с разных сторон шпильки. Результат на фото:


Продолжение следует...
--- добавлено: 14 тра 2016 у 23:35 ---
После заливки фундамента стал делать грядки в будущей теплице, т.к. после изготовления теплицы будет сложнее проводить земляные работы.

Разметил грядки шириной по 75 см и проходы по 77 см. Далее выкопал траншею на глубину 2 штыков лопаты.


На дно уложил деревянные остатки от стройки



Засыпал доски небольшим слоем земли


Уложил сено

Посыпал его ЭМ-бокашами

Пролил водой с Эмочкой

Проливал не все сразу, а постепенно, чтобы вода на солнце не испарялась и не погибали эмочки под палящими лучами солнца. Пролил кусок, на сколько хватило воды в лейке, засыпал небольшим слоем земли. Ещё вылил лейку воды, засыпал этот отрезок землей. И так далее.
Далее насыпал слой конского 8-ми летнего перегноя, толщиной около 20 см.


И засыпал траншею последним слоем земли


Продолжение следует...

 

Следующим этапом было обордюривание грядок.

Бордюр делал из доски 150х30 мм. Доски обрабатывал антисептиком Neomid 430ECO Невымываемый. Затем красил самостоятельно изготовленной шведской краской.

Состав и дозировка компонентов на 750 мл воды:


Состав и дозировка компонентов на 1,5 литра воды:


Красителем, вместо сурика железного, купил пигмент зеленого цвета "Железоокисный пигмент зелёный" по 74 грн за кг.

Сначала готовится клейстер. В кастрюлю высыпается ржаная мука, затем постепенно добавляется первая часть воды (примерно 2/3) с одновременным перемешиванием (я использовал блендер). Перемешивается чтобы не было комочков. Затем ставиться на огонь и также с постоянным помешиванием готовится клейстер. Добавляется соль, а затем железный купорос. После растворения кристаллов соли и купороса, добавляется пигмент. Не забываем постоянно всё это перемешивать. Последним добавляем олифу и остаток воды. Перемешиваем до однородной консистенции.

После приготовления краски быстренько красим доски. Пока краска горячая она легче наносится, по мере остывания образуются комочки. Красим в два слоя.


Колышки, которые забиваются в землю и на них крепятся доски бордюра, обрабатывал каким-то не дорогим битумным праймером.


Доски бордюра вдоль бруса обвязки крепил непосредственно к брусу.
Во внутрь короба насыпал ещё небольшой слой конского перегноя и сверху слой земли.

Продолжение следует...

 

Приступаем к монтажу непосредственно самой теплицы. Сначала монтировались определенные узлы. Делалась необходимая разметка. Все разбиралось. Вырезались пазы, отрезался брус необходимой длины. Потом все дерево обрабатывалось в 2-3 слоя выше упомянутым антисептиком Neomid 430ECO Невымываемый. Затем уже, эти узлы монтировались.

Сначала монтируется нижний обвязочный пояс. Делался он из бруса 100х100 мм. Длинная сторона в 9 метров собиралась из двух брусов по 4,5 м. Соединение приходилось на столбик фундамента и стягивалось на его шпильке. Из фото ниже понятно как происходило сращивание бруса:

Разметка на брусе под отверстия для крепления на шпильках.
Сначала торцы шпилек покрасил маркером. Потом брус ложился на шпильки и в местах над шпильками аккуратно постукивал небольшой кувалдой. Таким образом образовывались вмятины с обратной стороны бруса, а чтобы их легче было увидеть они ещё подкрашивались маркером с торца шпильки. Потом в этих местах просверливал отверстия сверлом по дереву 14-го диаметра. Затем с помощью ручной дисковой пилы, так называемой паркетницы, вырезал пазы в местах соединения брусьев. Пилой не получалось полностью вырезать паз, остальное сбивал с помощью стамески.

Как говорил выше, конструкция монтировалась и разбиралась и чтобы не перепутать на каком месте был брус, я их подписывал по сторонам света. К примеру, если длинная сторона расположена с восточной стороны, одна её часть находиться с северной стороны, а вторая с южной, то они так и подписывались



Чтобы отсечь влагу фундамента от бруса на столбик фундамента подкладывал рубероид в два слоя


При креплении бруса шпилькой и гайкой к фундаменту, под гайку подкладывалась шайба. Под шайбу вырезал углубление с помощью узкой стамески


Конечный результат монтажа нижнего обвязочного бруса и бордюр грядок:


Только что закончилась трансляция Евровидения.
Поздравляю Украину с победой на Евровидении! Джамала молодец! Мы лучшие!

Продолжение следует...

 

Понравилось как Вы шпильки в землю приспособили.Возьму себе на заметку.Удачи!

 

Класс, буду следить за темой, очень интересно.
Интересует краска самодельная, Вы ее уже где-то использовали? Как свойства?

 

Спасибо, что вам понравилась моя темка, надеюсь почерпнете для себя ещё что-нибудь интересное.
Зеленой краской красил только бордюры для грядок в теплице и в открытом грунте. Красил в прошлом году. На сегодня краска немного полущилась, но в целом бордюры зеленые. Предполагаю, что краска не так хорошо впиталась в дерево из-за того, что предварительно обрабатывал антисептиком, который наверное забил поры древесины. Вообще, такая краска хорошо пристает к необработанной древесине, если её пошлифовать, то краска практически не впитается и отшелушится.
Нижний обвязочный пояс я красил белой краской (пигмент - белила цинковые), но краска пошла желтыми разводами и отшелушилась. Остальные балки уже не пытался красить самодельной белой краской.

 

После монтажа нижнего обвязочного пояса устанавливал угловые стойки, которые также имеют сечение 100х100 мм.

Пятка стойки становиться на шпильку с гайкой, которой прикручен угол обвязочного пояса. Чтобы стойка нормально стала, надо в её пятке просверлить углубление под гайку. Для этого опять красим маркером торец шпильки и ставим на неё стойку. Прокручиваем немного стойку, чтобы маркер хорошо отпечатался. Можно конечно, просто высверлить углубление по центру пятки стойки, но в таком случае стойка не всегда может стать по краю угла обвязочного пояса. Сделали метку и высверливаем углубление под шпильку с гайкой. В моем случае подошло перьевое сверло диаметром 24 мм.

Насаживание стойки на шпильку с гайкой, также служит хорошим фиксатором нижней части стойки. В данном случае нет необходимости фиксировать низ стойки с помощью крепежных металлических уголков и можно на них сэкономить.

Ставим стойку и выставляем с помощью уровня строго по вертикали. Фиксируем стойку с помощью временных раскосов. Правило приставляем с разных сторон стойки, чтобы вертикаль соблюдалась со всех сторон. После закрепления стойки с помощью временных раскосов устанавливаем и прибиваем основные раскосы. Незабываем контролировать вертикаль.



Отмечаем на стойке и брусе обвязочного пояса места пазов для раскосов. На раскосах отмечаем отрез лишнего. Разбираем конструкцию и делаем пазы на балках, отрезаем лишнее на раскосах. Пазы вырезал с помощью пилы-паркетницы, предварительно выставив глубину пропила 30 мм (сечение раскоса 100х30 мм). Паз сбивал с помощью стамески. Чтобы проще было сбить, внутри будущего паза паркетницей делал несколько пропилов. Также незабываем вырезать паз в верху для перекладины. Далее обработка антисептиком в 2-3 слоя.



Монтируем стойки и раскосы


(Растительность на грядках, это посеяна гречка на сидерат. Она хорошо структурирует почву)

Продолжение следует...

 

Далее шел монтаж верхнего обвязочного пояса и боковых стоек. Сначала, впереди и сзади теплицы, устанавливал 4 метровые перемычки сечением 100х50 мм. Затем перемычки по длиным 9-и метровым сторонам, которые сращивались из двух балок по 4,5 и 5 м сечением 100х30мм.
(Кстати, выше писал, что нижний обвязочный пояс сращивал из балок по 4,5 м сечением 100х100 мм. Я ошибся в описании, сращивал из балок 4,5 и 5 м)


Для сращивания 9-ти метровой перемычки сначала ставил боковую стойку в месте сращивания перемычки. Сечение стойки 100х30 мм, временно крепил к нижнему брусу с помощью крепежных металлических уголков, после монтажа эти уголки убрал. Также если стойка попадает на шпильку, которой прикручена нижняя балка к фундаменту, вырезаем в её пятке углубление.

На фото ниже крупным планом как делались узлы соединения балок.


Далее устанавливались боковые стойки.

Стойки устанавливались примерно через 73 см. Сразу отмерял и отмечал маркером на верхней и нижней балках места установки стойки. Потом по этим меткам проще было их устанавливать, чтобы каждый раз не бегать с метром. В местах пересечения стойки и раскоса приставлял стойку по меткам в плотную к раскосу. Отмечал маркером где надо делать паз в стойке. Пилой-паркеткой, с установленной глубиной пропила 30 мм (толщина раскоса), по меткам делал пропилы, стамеской выбивал паз.




Там, где внутренние перемычки соединяли боковые стороны, стойки устанавливал сечением 100х50 мм и в них вырезал паз, глубиной 25 мм, под перемычку. К сожалению фото данного узла нет.

Стойки сверху прибивались двумя гвоздями 3,5х80 мм. Внизу, наискосок, гводями 3,5х90 мм, один гвоздь с одной стороны стойки, второй с противоположной.

 

Теплицу решил покрасить в белый цвет, чтобы в теплице было светлее из-за отраженного света. Для покраски покупал самую дешевую краску по дереву для наружных работ по 100 грн банка. Чтобы не лазить с лестницей для покраски верха теплицы после её полной установки, решил красить до монтажа. Правда всю теплицу, я так и не покрасил, т.к. позже вычитал, что из-за этого отраженного света и ультрафиолета быстрее разрушится пленка. Да и дорогое это дело, т.к. банки краски хватало не надолго.

Теперь устанавливаю центральные стойки, сечением 100х100 м. На перекладине делал отметку центра, т.е. место где должна стоять центральная стойка. Приставлял стойку и отмерал на ней место паза под перекладину. Вверху, для будущей фрамуги, рулеткой отмерял 45 см для паза под балку которая будет в нижней части фрамуги (извините, не знаю как правильно назывеется эта балка). Опять с помощью пилы-паркетки с установленной глубиной пропила 50 мм (толщина перемычки и балки под фрамугой) делал пропилы, стамеской выбивал паз. Чтобы проще было выбить паз делал несколько пропилов внутри будущего паза. Далее обработка антисептиком, покраска и монтаж.



Фундамент, под стойки внутри теплицы, делал на 10 см выше от остальных, чтобы стойка была выше от земли и меньше хватала влаги с грядки под ней. Здесь в фундаменте выводил не шпильку с резьбой, а просто арматуру потолще. В пятке стойки на длину этой арматуры делал отверстие, через которое стойка просто устанавливалась на арматуру фундамента.

Теперь монтируем ту самую балку, которую незнаю как назвать, что будет находиться под фрамугой. Сечение этой балки 100х50 мм, сращивается из балок 4,5 и 5 м


И устанавливаем самую верхнюю, коньковую, балку, сечением 100х100 мм. Также сращиваем из двух 4,5 и 5 м. Эту балку можно было использовать и меньшего сечения, но с сечением 100х100 мм для меня проще было потом устанавливать стропила. Можно было прибить доску 100х30 мм по верху стоек, со стороны установки стропил, то тогда некуда подвешивать фрамуги. Также не понятно было, как потом накрывать пленкой в коньке. В общем решил использовать балку 100х100 мм.


Верхнюю балку прибил сверху к стойкам гвоздями 180 мм. При сращивании коньковой балки не получалось их плотно приложить друг к другу, поэтому одолжил пару струбцин, чтобы стянуть балки и потом спокойно сбить их гвоздями 120 мм с загибанием гвоздя с обратной стороны.

По ходу строительства теплицы, стал задумываться, что перед ней будет пустующее место, которое я незнал как использовать. Поэтому решил сделать маленькую пристройку к основной теплице, размером 2х3 м с входом из основной теплицы и использовать её под выращивание огурцов. Огурцы и томаты желательно не выращивать в одной теплице, т.к. им надо создавать разные условия, вот и появилась возможность разъединить эти культуры. А весной, возможно, буду подогревать эту пристройку, тогда в ней можно держать рассаду. В общем решил оставить выпуски для сращивания пристройки к основной теплице. Эти выпуски видны на фото выше. Их длина 30 см.