Вот похожая схема. Главное, это наличие задержки отключения реле при кратковременном пропадании факела. Другими словами, схема не должна СРАЗУ реагировать на мерцание, колыхание и пр. явления пламени. Если горелка допустим затухла и в течении минуты вообще не было языков пламени, то только тогда реле должно разомкнутся и выключить систему. Схему что на картинке тоже нужно доработать!
grin-mpx, не сочтите за наглость - а сколько будет стоить заказать у Вас спаять такое "чудо"? Мне надо как раз на 12В питания, чтобы разрывать цепь на вентилятор и подачу топлива.
Ув. stakharkov сделаю без проблем, там пару часов всего, за работу я с Вас денег не возьму, по комплектухе я думаю 20-50 гривен обойдется, правда есть пару проблем. 1. У меня нет сейчас нужных деталек. Собираюсь на этой неделе делать заказ на космодроме, возьму и для Вас деталек. 2. Катастрофическая нехватка времени. Я сейчас после работы и до ночи борюсь со своей горелкой, но надеюсь победить таки. Возможно на следующей неделе сяду за паяльник. P.S. Не пишите больше про наглость, я всегда рад помочь если это в моих силах
Не буду больше (сам такой), но бывают случаи , когда люди по-разному на это реагируют... Буду очень признателен (готов подождать, чтобы всё без напряга ) - только дайте номер карты ПБ и сумму, что надо перечислить. Меня вполне устроит "выдержка" 2-3 мин с последующим включением при вновь появившемся пламени (тем более - если у Вас она так работает). Питание 12в от аккумулятора, реле управления на 12в/16А вполне достаточно , по фунционалу : есть пламя - реле управления замкнуто, нет - разомкнуто. Как-то так... Ещё раз спасибо за помощь! --- добавлено: 28 жов 2015 у 16:29 --- И ещё - какой минимальный диаметр трубки под фотоэлемент ? Для меня это критично (чем меньше - тем лучше)
Еще примерную длину кабеля укажите от горелки до Вашего блока управления . Я у себя стараюсь не размещать электронику рядом с потенциально перегретыми объектами По диаметру точно не помню, но где-то 12-15 мм внутренний. Сильно тонкую трубку тоже не поставишь. Чем больше диаметр тем больше света попадет на фоторезистор. Длина тоже имеет значение. Короче нада пробовать. Сам элемент (фоторезистор) примерно 6-8 мм в диаметре.
И ещё пару моментов хотелось бы уточнить: - реле управления лучше с нормальнозамкнутыми контактами (чтобы катушка реле была без постоянного питания при горении) - в случае отключения пламени неплохо подключить какой-нибудь зуммер (типа как в авто с непристёгнутым ремнём )
@Владмир,Хотелось-бы посмотреть схематическое устройство (разрез сбоку и сверху) с относительными размерами типа:d-диаметр шнека, 1,2D-высота таможенного отсека и т.д. Спасибо.
Ни схем ни чертежей я не делал. Возможно сделаю по результатам зимней эксплуатации. Диаметр и высота таможенного отсека должны быть одинаковыми. http://www.forum.sint-service.com.u...motochnaya-gorelka-s-adiabaticheskim-goreniem Если без чертежей не можете обойтись возьмите за основу прямоточную. Из 4 человек, что пытались сотворить ближе всех подошел я. Еще Тимур вроди не теряет надежду довести до ума, у него было все по чертежу. За исключением самой горелки можно взять за основу. В результате совместного обсуждения пришли к выводам о необходимости внесения существенных изменений, он сейчас заканчивает, возможно в ближайшее время выложит. 1. Двойной редуктор с оборотами на выходном валу порядка 1,2-3 . 2. Хоть и небольшой но пиролизный отсек таки должен быть иначе удержать горение на границе таможенного крайне сложно. 3. Расстояние в 100 мм от бункера до таможенного отсека крайне мало, надо хотя бы 300, иначе дым прет в бункер а попытки подать избыточное давление в шнек приводят только к возгоранию в шнеке из-за малого плеча пути воздуха в бункер. Для опилок это не важно, а на пеллетах и лузге весьма существенно. 4. Ну и подача воздуха должна быть как минимум в двух местах. Один для горения кокса, другой для камеры дожига. 5. Вентилятор лучше сразу купить типа 120 и с сделать нормальный подвод на гибких шлангах большим диаметром, а уже мощность регулировать краном, оборотами и соплом. Кода сделаете прямоточную я расскажу как работает моя в последнем варианте. Сравните и сделаете для себя выбор. Только не делайте саму горелку пока в металле. Пусть шнек заканчивается переходным фланцем. И площадкой для укладывания кирпичей. А кирпичи пока закрепите между собой глиной, когда отработаете, тогда доделаете мет каркас. Горелка должна быть герметичной.