знімаєте розміри проблемного переходу і ідете з ними до токаря. Він може виточити дві болванки під розмір гнізд у секціях, а ви їх потім зварите між собою. Як варити розказати? З конопатенням щілин ви переборщили. Я наголошував, що щілини у нижній частині між секціями призначені для подачі вторинного повітря. Я ще додаткові отвори подосвердлював.
Нипели садил на краску,пару тройку витков азбестового шнура и все. С выточкой проблемного нипеля решил не заморачиватся(он один верхний), посоветовали замазать щель эбокситкой. Уменя получается сверху на нипеле секция прижимает нитку а в низу ели касается,такое ощющение что секция отшлифована плохенько .Если не получится,тогда дорога к токарю Вопрос к сенсеям КЧМ. Нужно-ли заделывать пространство между не родными секциями если в будущем хочу поэксперементировать с наддувом(он же ставится на лючок зольника?) Если снизу приделать зольник как у Voyutichi не будет-ли произвольная подача воздуха? На какое давление пресовать котел? Закрыв турбуляторами пространство между секциями а около передней оставить открытое,в верхнем канале установить ребра прижимающие газы к стенкам ,не ухудшится тяга?(дымоход 8-9 м) На сколько киловат получился котел и нужен к нему ТА?(дом 200-220 кв. принудительная СО,батареи 50% 22 тип 50%чугун,в ближайшее время все на 22 тип,всего будет 13 батарей по 1,80)
Я старався добитись газової герметичності котла обшивкою цинковою бляхою, тобто щоб доступ повітря для горіння регулювався шиберами (див на моїх фото). Доступ шиберами регулюється слабше від регулювання шибером димоходу. Регулюю тягу на димоході. Не пресуйте котел водою, тисніть повітрям і промилюйте стики. Якщо треба десь підпиляти метал - беріть інструмент в руки і підпилюйте. Ніяка епоксидка вам не триматиме герметичності. Пакуйте азбестом або льоном, на герметику Уніпак.
Вот не могу понять, там ниппели резьбовые штоли, или шлифованные бочонки? Если конусные, то шнуры и пакля только во вред.
Там конусные боченки и если не шнуры и пакля тогда что? Відоносно "Якщо треба десь підпилять" то мені потрібно шліфувати всю прилягаючю площину секції,але ж це проблемно тим паче що не прилягання з"являється тільки у нижній частині верхнього з"еднання(верхне прилягає зашибись)
Герметизация за счёт чёткой посадки конуса на место, с суриком на льняном, или конопляном масле, для рисок и царапин. Утягивается стяжками, вставленными в водяной ход, внутрь ниппеля, каждая секция, по десять-пятнадцать минут по часам оборота за раз каждую сторону, бо если стянуть с перекосом, то будет течь. А секции могут и сомкнуться, там бывает некуда зубило вставить, когда разбираешь. И какой там смысл в шнурах и паклях, для каких целей?
Часто приходилось перебирать батареи с резбовыми нипелями, сединяли разнотипные, с неприлягающим плокостями НА АБРОВСКИЙ КРАНЫЙ ГЕРМЕТИК И ПАКЛЮ!!!(250градусов на тюбике написано). Паклядержит 300 если плоскостя стянуть плотно. Стенки котла стальног до таких температур не доходили. Пресуте воздухом на 1.5 кг а когда будете уверены, контрольный водой. Так пресовали котлы на моём конвеере, только давили побольше.(работал теплотехником на заводе) Как то пыталс лепить титан водяной с наружной сторны, друг бойлер клеил эбокситкой ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ растрескивается зараза, отскакивает от метала..... не для таких условий она.
на шкоду тільки при ідеальному співпадінні конусності і міжцентрової віддалі. Всі інші відхилення потрібно компенсовувати підручними засобами. Ніяких фарб, тільки спеціально призначені герметики. Пакля трохи ризиковано через можливість високих температур, при яких волокно може розкластися. Азбест цього не боїться.
Буржуи, вместе с новой секцией, я писал уже, выдают новые ниппели в маслянной бумажке, и баночку густой оранжевой краски - сурик на льняном масле, специально для сборки секций. А что там, в совецких котлах, большие расхождения и зазоры? Чем-то с завода заполнено было, прокладки были?
