ЛЕНИНГРАДКА+ТА+ТТК+ГК покритикуйте схему, братцы

@Энки, ну а такая-то схема будет работать, надеюсь?


НЕ моя, по мотивам увиденного на форуме. Мне в ней не нравится наличие обратного клапана в обратке. Это помеха естественной циркуляции и, самое главное, потенциально заклиниваемый элемент. Хотелось бы избежать и его, конечно, не смотря на всю надежность такого клапана.

Ну и наличие насоса не способствует послойной зарядке ТА. Осталась небольшая надежда на отсутствие конденсата при естественной циркуляции (как утверждают многие весьма авторитетные корреспонденты на этом форуме). Не совсем понятен механизм. Из-за медленной циркуляции котел не переохлаждается в нижней части? Проверить можно только опытным путем.

Если все так, то этот узел вообще исключу. При монтаже вварю три патрубка под этот узел и заглушу их пробками. А по результатам испытаний продолжу модернизацию на металлопластике или вообще исключу клапан в случае положительного результата. С него, кстати, возможно вынуть шар через боковое окно, не демонтируя корпус с трубы?

Если конденсата не окажется, это был бы идеальный вариант для моих целей. Просто военное исполнение.

И вопрос.

Поправьте, если ошибаюсь. 3-ходовой клапан смесительный, специально предназначенный для борьбы с конденсатом. Температура срабатывания не регулируется, а зависит от установленного внутрь элемента, измеряется этим самым элементом на выходе, обозначенном белым треугольником. В холодном состоянии байпасный вход открыт и начинает переключаться на прямой при достижении температуры на выходе условно 60 градусов. Капилярка отсутствует. Самый популярный что-то вроде Герц-Термомикст. И это с ним народ мается с заменой измерительного элемента, чтобы попробовать немного другую температуру обратки.

Почему не ставят клапаны с капиляркой, баллоном и ручкой настройки, как на подачу в СО? Он бы смог мерять температуру непосредственно на входе в котел и, очевидно, более точно. И главное, оперативная регулировка в широком диапазоне.

 

Вот, например: https://krainamaystriv.com/threads/16053/page-150#post-579438 у Ивана55555. А он мастер видно опытный . И не только у него, там 250 страниц в теме, встречал несколько раз. Всю ветку еще не осилил.
Мне понравилась идея, что обратка максимально прямая с единственным элементом, а все, что может создать дополнитнльное сопротивление самотеку - вынесено за пределы "главной магистрали". В первоисточнике клапан-хлопушка. Насколько я успел понять , он нормально закрытый и при открытии съедает часть и без того небольшого напора самотека. Шаровый лишен этого недостатка. Хотя все ставят эти хлопушки и в один голос подтверждают его высочайшую надежность.
Насос, очевидно, нужен минимальной призводительности, трубы в антиконденсатном узле - 1/2". Может еще и вентиль добавить для дополнитнльного дросселирования сразу за насосом.

Признаться, не думал, что эта схема вызовет ваши сомнения. Укажите, где ошибка.
Как на мой взгляд, все нормально. ТА - гидрострелка. Два отдельных контура со своими насосами. Влияние друг на друга, конечно, оказаывают, но не больше, чев в любой другой гидрострелке. Их производительность на мой взгляд не нуждается в согласовании друг с другом. Один обеспечивает съем тепла с котлов и их температурный режим. Другой занят исключительно системой отопления. Даже аварийная остановка одного из них не приведет к фатальным последствиям.
Признаюсь, не хотелось бы просто повторить чью-то схему, даже рабочую, не разобравшись досконально в ней. А может она сможет работать еще лучше?
На моей схеме оба 3-ходовых клапана смесительного типа, но с зеркальным алгоритмом работы (при повышении температуры на выходе один переключается с байпасного входа на прямой, а второй с прямого на байпасный). Такие бывают, надеюсь?

Пока не очень уловил момент, когда нужен клапан с полным переключением, а когда такой, который в крайних положениях оставляет небольшой зазор .

С этим согласиться никак не могу. В нашем контексте она зависит исключительно от абсолютной влажности топлива, от которой в свою очередь будет зависеть, при охлаждении до какой температуры наступит отностительная влажность 100%.
Но это не принципиально. Это натолкнуло на мысль: "а в угольном котле бывает конденсат в принципе"? Уголь, в отличии от дров или опилок, каменный. Откуда в нем влага? ОН сухой по своей природе. Чему там конденсироваться?
Этот вопрос нуждается в изучении

 

З повітря. Склад якого впливає на

 

Спасибо, @Энки!

Я об этом так же думал, калитка то ведь утяжеляется с ростом диаметра. Сегодня вертел в руках. В 3/4" стоит слегка дунуть, он и приоткрывается. А с большим нужно напрячь легкие посильнее...
Но на схеме я имел в виду совсем другой клапан - горизонтальеый шаровый. В нем шарик скатывается с небольшой горки под своим весом и пропускает воду, а напором воды с насоса заганяется на горку и запирает ход. Видел такой в интернете. Но вот сегодня был на большом техническом рынке в Днепре, о таком никто не слышал. Есть только вертикальные шаровые, и то чугунные.
Пока не представляю, как его приладить на эту схему, не добавив массу поворотов. Еще не известно, от чего больше вреда: от одной хлопушки или о тнескольких поворотов. Надо обдумать. Что говорит от этом наука, Энки?
Хлопушек полно, но не хотелось бы использовать ее в самотеке.
Когдла писал, что хлопушка съедает напор, имел в виду, что она ухудшает естественную циркуляцию. Надеюсь, вы имели в виду то же самое

Это, конечно, полная ерунда. Кроме того, конечно, что вода - продукт горения. Только не углеводородов, а водорода. К горению того, что в котле, этот процесс отношения никакого не имеет. Водород, в количествах, достаточных для образования конденсата, в топке отсутствует. Вода в котел попадает извне, а не получается в результате химической реакции окисления, т.е. горения. Если дрова сухие, а влажность в котельной 0%, конденсата не получить ни при какой температуре даже при большом желании.
В этом смысле уголь, как мне кажется, круче сухих дров. Он же не впитывает влагу, как древесина.
Ну то таке... как я понял, мой главный враг не влага, а большой градиент температур в котле. С ним и предстоит бороться.

И вопросик.
Если вертикальный шаровый клапан поставить не вертикально, а , скажем, под 45 градусов. Насколько это криминально. Это даст возможность 2 поворота по 90 градусов заменить на 2 по 45, что принесет значительно меньше вреда.

 

У угля серы больше, чем у дров. Конденсат возникает даже при топке сухими дровами, поэтому ТХК нужен по любому. Я свою схему сначала собрал без ТХК, но мне не понравилось долго ждать набора температуры. На ЕЦ работает, но с ТХК намного лучше, лучше сгорает топливо, больше тепла, выше КПД котла.
Трехходовой ставьте с уставкой- повыше-60-65, тогда в котле всегда будет на подаче- от 70 и сгорать будет ещё лучше+ отсутствие запаха в котельной+реже чистка котла. При ЕЦ конденсат и запах будет, немного.
Объем ТА можно и 1000, если хотите сутки гарантированно, хотя все зависит от теплопотерь. Мне 500 л хватает на сутки с натяжкой при 0-+5с, в морозную погоду не хватает.
По поводу хлопушек- у меня 11/2"- открывается без вопросов, а учитывая то, что у Вас 2 этажа, у вас ну будет "бешено" циркулировать, если трубами не задавите.
--- добавлено: Mar 30, 2018 5:31 AM ---
В гидравлике повороты и углы несущественно влияют на сопротивление трубопроводов. Больше влияет длина и диаметр трубы и объем, который Вы хотите пропустить через этот диаметр и на эту длину.

 

@Живу без газа, слежу за вашими успехами.
Спасибо за комментарии, а то меня один Энки уму-разуму учит, надоел я уже ему, наверное...
ТХК клапан будет обязательно, только я хочу не с уставкой, а с капиляркой и датчиком. Не пойму, почему так никто не делает? Это же дополнительные возможности для настройки и экспериментов.

С этим не соглашусь. Недавно встречал табличку на эту тему. ТОчные цифры не помню, но суть такова: Если радиус поворота больше 10 диаметров трубы - влиянием пожно принебречь, если радиус нулевой (трубы сварены под прямым углом) , так гидравлическое сопротивление эквивалентно чуть ли не 10м аналогичной трубы. И что самое на первый взгляд удивительное, если труба ступенчато увеличивает сечение вдвое, то сопротивление этого участка значительно выше, чем просто метра такой же трубы.

Так я хочу ленинградку. Как я понимаю, ее не нужно задавливать, чем бешенее циркуляция, тем лучше. Другое дело, что второй этаж пока не планировал отапливить, только трубу кинуть на будущее освоение. Естественной циркуляции при таком раскладе, конечно, не получится, но после подключения радиаторов второго этажа надеюсь на нее.

И еще просьба к вам, @Живу без газа.
Киньте, пожалуста, линк на вашу актуальную схему, чтобы не лопатить всю ветку. Если не ошибаюсь, хлопушка у вас стоит в обратке и без проблем открывается при ЕЦ? Вчера смотрел ролик, так автор утверждает, что в хорошей хлопушке обязятельно должна быть резинка на поверхности лепестка. Те что я видел - без резинок. И еще встречал совет ставить такой клапан под небольшим углом, чтобы клапан был приоткрыт немного при отсутствии воздействий.
А каково ваше мнение по этому поводу?