Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?

Экономичность системы воздушного отопления обеспечивается несколькими факторами:
1. Отсутствие протяженных теплотрасс исключает потери при транспортировке теплоносителя. Достигается высокий тепловой КПД всей системы отопления: на 20-30% выше, чем у традиционных водяных систем.
2. Применение программируемых термостатов обеспечивает возможность дополнительной экономии от 5 до 25 % тепловой энергии за счет функции «дежурного режима» - автоматического снижения температуры в помещении при отсутствии людей.
3. Гарантированное отсутствие протечек и возможности размораживания снижают расходы на текущее обслуживание и ремонт.
4. Малая инерционность системы позволяет применять переменный тепловой режим и зональный обогрев с высокой эффективностью. Помещения быстро нагреваются.

OleGunar добавил 08.05.2009 в 10:29

Наконец то, вы начали задумываться и считать, хоть и не правильно, но от самого факта я радуюсь за Вас. Править Ваш расчёт не буду, а просто уточню.
В любой книге по вентиляции написано, что Количество тепла (Q) необходимого для отопления помещения складывается из потерь через стены, окна, двери Qп и потерь на вентиляцию Qв. Q= Qп +Qв.

Qп - зависит от теплоизоляционных характеристик дома. Предположим что у дома в 100 м2 потери составляют 60 вт/м2. Qп= 100*60=6000Вт=6кВт.
Qв - из книг по вентиляции известно, что Qв=0,34*V*dT. Для коттеджа на 100 м2 в котором проживает допустим 5 человек по СНиПу надо по 60 м3/ч на человека. V - объём свежего воздуха = 5*60=300 м3/ч. dT это разность между температурой наружного воздуха и нужного воздуха . По СНиПу в Киеве -22 грС наружный. Нужный - для воздушного отопления 35, а то и 30.. Но пусть будет 35. Итак, Qв=0,34*300*57=5,8 кВт.
Q= 6+5,8=11.8 кВт. Как показывает опыт кратность воздухообмена для отопления минимум 2, а лучше 3 или 3,5. Для дома в 300 м2 с высотой потолков 3 м, надо 100*3*3,5 приблизительно 1000 м3/ч.
У нас есть печь, которая даёт 13 кВт, производительность вентилятора 1000, 1500 и 2000 м3/ч (три скорости вентилятора для того чтобы можно было в систему поставить фильтр обычный и/или антибактериальный, испаритель кондиционера, увлажнитель, при увеличении сопротивления нужно ставить большую скорость вентилятора). И всё работает! Есть примеры, людей которые тратили на отопление котлом 500 м3 газа в месяц, выкинули котёл, поставили печь, и теперь тратят 300 м3 газа в месяц. Это то, что нужно для наших условий, такие печи применяют повсеместно в Канаде и США, где климат местами теплее, а местами холоднее, чем в Украине. Ещё вопросы?

 

Воздушное отопление? Кто за, кто против. Думаю, тут самоя полная информация.
http://forum.abok.ru/index.php?show...E4%F3%F8%ED%EE%E5+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5

 

У свєму будинку я встановив газовий котел "Данко" на 10кВт, а замість батарей по зовнішній стіні(на відстані 3см від стіни та 10...20см від підлоги) проклав 3 труби 25*50*2мм одна над одною. Труби йдуть від котла по периметру будинка з невеликим ухилом і біля вхідних дверей входять під підлогу на "обратку" до котла.Житлова площа будинку 70м2, стеля 2.55м,умене пішло майже100м труби. Температура у системі +50 у нехолодні дні та +60 у найсильніші морози при цьому в усіх кімнатах +22.Якщо встановити насос то можна не робити уклонів та "обратки" тоді по двох верхніх трубах буде вода текти в перед а по нижній назад.До переваг слід віднести ціну,простоту,надійність а також те що можна сушити одежу, до недоліків зовнішній вигляд та ін.

 

а что мешает спрятать трубы в стены?

 

Ну если уж делать открытую разводку, то надежней металлом: оцинковка, нержавейка, медь под любой кошелек. Видел разок как собака сгрызла МП трубу.ВЗГЛЯНУТЬ НА МОНТАЖ

 

А я Вам хочу предложить вариант как сделала я. У меня был газовый котел... сами понимаете теперь себе это могут позволить не все. Квадратура моего дома 300 м.кв. Купила котел который работает на отхода "всеядный" 320к Вт за 11 250грн. В топливо идет весь мусор, (дрова, торф, низкокачественный уголь, опилки, макулатура). Загружаю 1 раз в двое суток. Рекомендую