Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)

Вот видео не мое, посмотрите и все поймете.
А насчет очистки смотря каким сырьем топите, и какая влажность , но два раза в сезон чистку желательно проводить. Вытащили молотком обстучали, и дальше в бой.

 

Зачётно придумано - просто, прочно и надёжно.
Есть ещё пара вопросов:
1. Не понятно как над перегородкой заваривается щель между перегородкой и верхней кромкой (стенкой коробки под крышкой). Почему перегородка не достаёт до верхней кромки? С задней крышкой тоже не всё понятно - если перегородка вваривается ниже уровня верхней обечайки, то как потом она получается в одной плоскости с ней???
2. Самый маленький котёл (8-10 кВт) у Вас имеет габариты топки 380х380 мм. Хочу сделать такой котёл в основном под сыпучее топливо (брикет нестро, пеллету, опилку, может даже под уголь). В межсезонье мощность иногда нужна буквально 2-3 кВт/ч и чтобы не сильно зажимать котёл, хочу сделать размеры топки приблизительно 280х280 мм, но опасаюсь зависания топлива в шахте (особенно опилки или стружки). Как думаете насколько это может быть критично и чем грозит?

 

Цікава тема

 

На первый вопрос не отвечу, нарисуйте хоть от руки , и укажите маркером что вы не можете понять тогда помогу.
По второму вопросу , на тех моделях что я делал топка 387 на 410 это на 10 кВт.
По поводу подвисания сырья, вы от этого не уйдете пока не поставите турбину с автоматикой, дороже за обычный терморегулятор на 100 0гривен зато эффект превзойдет все ожидания.
И опилки , стружка не так подвисают как дрова, так что не бойтесь.
По поводу уменьшение киловат, я уже писал делаете меньшую полочку , и поднимаете колосника вот вам именьшая зона горения, соответственно уменьшается кпд котла.
по сырью уголь, надо ставить тогда охлаждающий колосника, и желательно хоть ручную шуровку, тогда котел на полной загрузке проработает до четырех суток.

 

Пробую рисовать.
Обвёл кругом то место, которое не понятно. Между водяной перегородкой и шахтой ведь нет дополнительного листа?

 

Может так будит понятнее? Это внутренняя часть (топка).

 

Я тоже так предполагал, но на видео с описаниями таких котлов нигде не видел сварного шва перегородки с верхом короба (верхняя часть перегородки без водяной рубашки).
А Вы не прикидывали во сколько по себестоимости обошёлся котёл? Сегодня сделал чертежи под котёл около 10 кВт, но сделал его уже и выше (чтоб горел дольше) - по предварительным расчётам и сегодняшним ценам на металл, комплектующие, раскройку, транспорт (и отходы тоже попробовал учесть) в 5000 грн (как говорил Олег на видео) я никак не укладываюсь .

 

Увеличивать нужно эту часть, что на фото. По чертежам она 30 мм, а я сделал 80 и загрузочная ёмкость получилась примерно 100л. Котёл обошёлся мне в 4500 вместе с регулятором, датчиком, керамическим шнуром, отрезными кругами, электродами и электричеством, только колосники не покупал очень дорогие решил сделать с арматуры.
--- добавлено: 10 тра 2016 у 01:10 ---

Сварного шва нету. Задняя часть загрузочной ёмкости сплошной лист.

 

Хочу сделать себе котёл под сосновый брикет - он очень калорийный, так что камеру загрузки планирую делать высокую (больше метра), но небольшую по ширине и глубине, чтобы уменьшить рабочую мощность, но увеличить продолжительность горения. Из практики, чем больше котёл отличается от кубика, тем он дороже получается. А ещё расстроили на базе пару недель назад - подняли цены на металл процентов на 30 по сравнению с зимними ценами. До начала марта я б тоже вложился в 4500, а сейчас что-то никак по подсчётам не получается...
Кстати, мне понравился Ваш вариант навесных петель в загрузочной дверце - в оригинальном варианте они приварены к люку очистки, что не сильно удобно, как по мне (при чистке нужно будет снимать не только люк, но и тяжёлую загрузочную дверцу). И по идее так должно быть надёжнее - меньше будет люфта.

 

Да, так лучше регулировать прижатие керамического шнура. Люфт в крышке немножко есть, я уже пожалел, что сделал с м10, нужно было делать с м12. А люк у меня открывается не назад а в сторону, так лучше подходит к моей котельной.