Вибачаюсь, що швидше не відповів. Поки погода гарна пошвидшено працюю. При тих експериментах з бензобаком про якийсь гистерезис в 20-30 град. було важко говорити (особливо коли на вулиці тепло), але другий раз, коли протоплював, пробував заміряти температуру на зворотці (біля крану, за насосом) було таке. Автоматика доганяє температуру до виставленої (було виставлено 80град.) вимикається вент., температура зверху на виході з котла 82-83град, помпа працює. Через кілька хвилин, помпа призупиняється. В цей час я відмотую датчик, що знімає температуру води (стояв на вихідній трубі з котла) і примотую ізолентою до зворотки біля крана. Через хвилину на дісплеї вже 72град. Через пару хвилин включається вент., а трохи згодом і помпа. На дісплеї 68град, а на механічному 76град... Ось такий гістерезис . В налаштуваннях автоматики я поки повністю не розібрався. Та й поки не намагався, так як задача була просто провірити котел. Далі на постійній системі опалення буду все налаштовувати.
Якщо можна відповіш,скажи для чого обкладати цеглою метал яки має всередині воду --- добавлено: 19 вер 2015 у 16:35 --- Якщо можна відповіш,скажи для чого обкладати цеглою метал який має всередині воду
Подивися це відео і можливо зрозумієш: Пи.Си. Температура в нижній камері, де струмінь полумЯ, більше 1000град. На сухому дубі може сягати 1300град. В мене, наприклад, розплавились мілки гвозді (ті якими оббивають двері дермантином) і малі саморізи при спалюванні старих дверей і рам.
Горить прекрасно супер ,але можна поставити грубший метал вогнетривкий, всередині вода ,ну а раньше були котли КВ-300, там температура тоже була велика, але без цегли, на голу бляху, труби
Для повного згорання піролізних газів треба температура більша 1000*С ,при обмуровці з заліза ,а тим більш з водяною рубашкою це не реально ,от і тулимо шамот ,а хто позаможніший то кераміку )))) --- добавлено: 19 вер 2015 у 17:15 --- Я ставив чугун .......не допомогло )))
Обично ))) .........Ви уважно прочитайте ,що я пишу - "Для ПОВНОГО згорання.........." .Горіти вони в любому випадку будуть ,але не в повному об"ємі при недостатній температурі камери згорання. Піролізні гази одні горять при тах то температурах ,а інші при таких то підвищених.
По-перше, буде місцеве підкипаня (в місці нагріву від струменю). Це призведе до постійного завоздушування котла і, як слідство, до гіршої циркуляції теплоносія в середині котла (при умові наявності зверху котла розповітрювача). По-друге, є поняття як "жаропрочністна корозія", яка в звичних конструкційних сталях зЯвляється при 350-370град., а в жаропрочнісних сталях (ті які являються легкозварними) при 620-650 град. Тобто в тіх частинах котла де температура вища за 650 град на поверхні металу обовязково буде "гаряча" корозія, яка вбЄ котел в тому місці. В звичних котлах і котлах стропува-класу це не грозить,- це "холодногорючі" котли. Там температура зпалювання, навідь, сухого дубу навряд-чи перевищить 650 град. Як приклад, я колись, років 8-10 тому, зварив мангал з жаропрочнісної 8мм сталі, весною в цьому році його довелось знизу підварювати. Трошки прогнив... Там де жар знаходиться там прямо коржі іржі. І температура набагато менша за 1000град. --- добавлено: 19 вер 2015 у 20:23 --- Ось так . Видно в ту мінзюрку щось не напевно.
ДЯКУЮ за відповідь,а питання, вибір між котлами, стропива, паролізний, шахтний, прямого горіння, котрий на твю думку з ліпших і якщо можна описати чому, НА ПЕРЕД ДЯКУЮ З МЕНЕ ПИВО З СМЕТАНОЮ
Вже не в першому пості спостерігаю аскенізм слова. Правильно так: Піроліз, або теплова деградація — від "піро" - вогонь, і "лізис" - розчинення. Ось тлумачне посилання: https://uk.wikipedia.org/wiki/Піроліз . Сказати, який котел беззаперечно кращий по всіх критеріях, це все одно відповісти яка машина краща. Я в таких випадках кажу, та яка в любий момент їде , не ламається (ну майже) і яка господарю до душі. Десь так і з котлом. Пробував змішувати? І як організм витримав?
