Масло нужно заливать-3.5 литра! Я несогласен с Мирославом насчет сальников полуосей.Слегка повышеный уровень невыжимает сальники и в достатке обслуживает 5у передачу. Выход из строя передачи-недостаток масла!А сальника другая причина. --- добавлено: May 8, 2013 6:17 PM --- алхімік,-Однозначно-ГИЛЬЗОВАТЬ!!! Дело не в головке,а в блоке!
Обычно шлифуют головку и блок.У Вас скорей этого неделали. А как определить? Вы сами определили-газы идут и наоборот! Замена донором всегда дешевле,если двигатель уставший! Вердикт-меняем!
До речі,прокладка блока,яку зняли у ідеальному стані. Авто опель кадет 1987р.в. Двигун 1,3 карбюратор.
Спробую проаналізувати ситуацію. Охолоджуюча рідина може потрапляти в камеру згорання як через впускний колектор, так і безпосередньо. А от гази у сорочку охолодження можуть попасти тільки із камери згорання. Тому питання про колектори скоріше всього неактуальне. Далі розглянемо в порядку імовірності. Викривлення площини головки блоку. Це найпоширеніший дефект. Додаткові ознаки - потемніння металевої окантовки отворів прокладки головки блоку, найчастіше на перемичках між циліндрами. Причина - як правило, місцевий перегрів. Перевірка - до очищеної від бруду і залишків прокладки площини головки прикладають великий штангенциркуль або металеву лінійку ребром і дивляться проти світла. Якщо чітко видно зазор, що зменшується по краях - головку можна нести шліфувати. Перевірку треба проводити і вздовж і впоперек головки - її веде у різних напрямках: впоперек, рідше вздовж, буває взагалі пропеллером. Критична кривизна для прокладок старого типу (волокнистий матеріал типу металоазбесту) - 0,1-0,12 мм, для прокладок нового типу (набір металевих прокладок з гофроподібними виштамповками) - 0,03-0,05 мм. На прогибі головки в 0,2 мм гази "дують" з усіх щілин. У старого Кадета - старий тип прокладки, допуски більші. Проблема лікується шліфуванням площини на плоскошліфовальному станку (максимальна глибина шліфування - 0,5 мм.). Прогар прокладки головки блоку. Найвідоміший дефект, втім у іномарок не дуже поширений. Виражається у пошкодженні металевої окантовки отворів камери згорання. можливі причини - низька якість матеріалу прокладки, неправильна протяжка болтів головки при зборці двигуна, місцевий перегрів, зокрема викликаний проблемами згорання палива (пізнє запалювання, невідповідність октанового числа палива, їзда на перезбагаченій паливній суміші, тощо), накінець, викривлення площини головки блоку або ж самого блоку (втім, останнє трапляється рідко - десь раз у десять років (тобто, за 20 років роботи бачив таке 2 рази ). Заміна прокладки без ліквідації причин неєфективна. Раковини у головці блоку. Буває, алюміній головки блоку роз'їдає через використання води або неякісного антифризу. Раковини видно візуально, якщо краї раковини заходять на металічну окантовку прокладки головки блоку - головці капут. Таку головку треба або варити з наступним шліфуванням площини, або міняти. Тріщини у головці блоку. Дефект, характерний для дизеля, у бензинових двигунів трапляється дуже рідко. Тріщини, як правило, видно візуально на поверхні камери згорання або в точках прилягання металевої окантовки прокладки головки блоку. Можливі причини - різкі перепади температур (наприклад, різке доливання холодної води у закипівший мотор) або детонаційне згорання палива. Таку головку потрібно або варити по спеціальній технології з наступним шліфуванням площини, або міняти. Пошкодження гільзи. Кілька разів (на фордовських моторах) траплялися раковини литва гільзи в охолоджуючу рубашку - конусоподібні, отвір в гільзі як вістря голки, як правило на 2-5 см нижче плошини блоку. Помічалося, що у залитому тосолом блоці з часом на поверхні гільзи починала збиратися крапля ТОСОЛу. Причини такого дефекту неясні. Лікується гільзовкою блоку або заміною блоку або двигуна. Опресовка блоку або головки (випробування тиском). Спосіб перейняв у угорських колег. Роблю планшайбу (найкраще метал біля 10 мм, але одноразово згодяться наприклад, товсті текстоліт або якісна фанера) по формі прокладки головки блоку. Отвори прорізаю тільки для гільз і болтів. Вирізаю таку саму прокладку з листової гуми або прескартону (останній збираю на силіконовий герметик). Глушу отвори на площині шаблоном з прокладкою з допомогою підходящих коротких болтів (блок) або болтів з гайками і шайбами (головка). Глушу інші отвори системи охолдження заглушками, в одну з них врізаю сосок від безкамерки. Зануряю випробувану деталь в воду і подаю всередину сорочки охолодження повітря від компресора (через сосок, 6-8 атм, більше ніколи не було потрібно). Бульбашки вкажуть на місто утечки. На закінчення. Запорука любої діагностики - уважність, прокладка головки блока розкаже уважному майстру дуже багато. Якщо ТОСОЛ потрапляє тільки в один циліндр - камера згорання і поршень там будуть чисті, ніби вимиті. Найпоширеніша проблема - викривлення головки, якщо ж головку треба варити - може варто просто пошукати іншу. Стосовно гільзовки блоку аналогічно. Успіху Вам!
Ітак, нарешті зміг вирватися на пару годин до авто. Здається вдалось мені підібрати холості - не глохне без подсоса і оберти невисокі. По диму - скоріш за все все таки причина в конденсаті, про який писалось вище. Вилітає велика хмара білого диму при запуску двигуна, а далі зовсім прозорий дим. По маслу - отут я нахімічив. Виявилось, що я перелив десь на 5 мм вище позначки максимум на щупі. Масло ніде не капає і походу мотор масло не бере взагалі. Варто зливати? Чи то не страшно? Справи по троху рухаються, тільки якось повільно я працюю - за 1,5 години вдалось замінити лише одну верхню шарову...
