Добрый день! От себя добавлю, что утеплять здание экструдированным пенополистиролом не рекомендует ни один производитель, т.к. возникает эффект "термоса" - пар не выходит, следовательно - приточная вентиляция. Ракушняк сам по себе натуральный дышащий материал, поэтому и утеплять его только минеральной базальтовой ватой. И еще... при утеплении использовать только вкручиваемые дюбеля с металическим гвоздем и термоголовкой. Так и получается, что экономя на коробке, мы попадаем на отделке((
Всем привет! Я бы утеплял фасад ракушки вентилируемым способом. Вата плотностью 45 кг/м.куб. между профилями, ветробарьер, отделка.
Это не совсем верно... Расположение точки росы зависит больше от толщины утеплителя и его его теплопроводности. Если будете утеплять пенопластом 10см толщины, то точка росы в нашей климатической зоне никогда не выйдет за пределы пенопласта. А так как пенопласт практически влагонепроницаем, то и конденсату появляться негде. Что касается минваты (многие на форуме ее очень советуют), то тут вопрос не так уж прост и дело не только в цене: 1. Теплоизоляционные свойства ваты примерно в 1,5 раза хуже чем у пенопласта и ЭППС. Соответственно 10см пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам 15см ваты. Это реально в три раза дороже, и плиты из минваты такой толщины скорее всего не существуют. 2. Лично мое мнение, что паропроницаемость наружного утеплителя это скорее минус чем плюс. Давайте попробуем разобраться как это работает.. Производители и продавцы минваты говорят, что это очень хорошо, что пары воды свободно перемещаются сквозь стены как в одну так и в другую сторону, тем самым регулируя влажность в помещении и улучшая микроклимат. Все это конечно супер, но на мой взгляд это работает адекватно только летом. Представим ситуацию: поздняя осень... идут дожди.. влажность на улице выше чем в квартире или доме... Влага начинает проходить сквозь утеплитель внутрь помещения...и тут мороз! Что происходит с парами воды в минвате? Влага конденсируется. Вата становится мокрой Второй вариант: На улице мороз.. У вас в доме тепло и влажно... влага начинает выходить наружу сквозь утеплитель... доходит до точки росы!... и опять конденсируется... По сути начиная с поздней осени и всю зиму вата просто накапливает в себе воду (резко снижая свои теплоизоляционные свойства). А для вывода воды из ваты ее нужно сначала нагреть, превратить в пар и потом она только выйдет... где-то к началу лета... Я конечно не претендую на истинность выше перечисленного, если у кого то есть логическое опровержение этому выкладывайте... но адекватно мне не смог ответить не один продавец минваты (самым нормальным и честным ответом было "Так летом она ж все равно высохнет") Я уже не говорю о ее хим составе... Что касается ваших мук выбора, то Я бы посоветовал нормальный ГОСТовский пенопласт или если очень боитесь огня ЕППС, но только австротерм. его вроде у нас еще не производят и у него очень шероховатая поверхность. Так же если все таки выберете австротерм, то очень ответственно отнеситесь к выбору армирующего клея и к правильности монтажа арм слоя( как бы не хороша была поверхность австротерма агдезия клея к нему будет все равно хуже чем к пенопласту)
Кондисація появиться між шаріками ППС.+при мокрому методі утеплення на ППС впливають високі температури від сонця. Невірно .Згідно ДБН 10см ППС =11см вати.-(середній розрахунок) Непочинає-зовнішній шар стіни потрібно захищати фарбами+в осінньо весняний період парціальний тиск вирівняний. Такий описаний варіант може бути у стіни із самої вати незахищеної з середини паробарєром.Що стосується стіна + утеплювач то ці процеси набагато повільніші і стіна з має значно більший пароопір і здатна запобігти накопиченню великлї кількості вологи у ваті. Його дуже важко знайти. І цінв=а відповідно не така як у ППСа в магазині. ЕППС також горить.Для застосування мокрим методом незастосовується.Має погану адгезію з клейовими сумішами. Як наслідок довговічність зовнішнього шару дуже мала.
Я, конечно, очень извиняюсь, но если кто решил строить из ракушняка, материала заведомо "тёплого" и дешёвого, то почему сразу не заложить толщину стены не 250мм, а тобротные 500...750мм? Тема теплоизоляции тогда вообще снимается, достаточно будет организовать лёгкий клинкерный (посолиднее) или штукатурный (поэкономнее) фасад, и всех делов. Не считал, но думаю, что по затратам (штукатурный вариант), так на так и выйдет со всеми этими пенопластовыми заморочками. С одной лишь разницей - не будет заморочек и дкшевных страданий
Валера говорила: "...Те цифры, которые Вы увидели в таблице Л.1, ДБН В.2.6-31:2006 , колонка 5, "вироби з природного каменю вапняк",- это касается ракушняка. Данные не странные, просто там приводятся цифры по теплопроводности для ракушняка плотностью 1600,1800,2000 кг\м3. А строят, как правило, из плотностей 1000-1400 (М10-М25). Чем выше плотность, тем выше (хуже) теплопроводность. Ракушечник с коэффициентом теплопроводности 0,2, в природе, конечно есть, но это М5-М7 (плотность от 800 -900). Я считаю ракушняк по среднему коэффициенту теплопроводности 0,4 (Вт/(м2 · К)). И определяю его интерполяцией, так как другого варианта просто нет . Так как всё, что касается теплопроводности ракушняка- обычно заявляется цифрами 0,3-0,9. Какой именно будет ракушечник, можно понять, только взвесив его при покупке. Он весь разный, это же природный камень, от того выше или ниже он залегал, колеблется его плотность, и теплопроводность соответственно...."
