Всем привет! Прикупил участок, собираюсь строиться. Для стен склоняюсь к пенобетону (всё-таки). Есть несколько соображений по этому поводу: 1. Малая несущая способность пеноблоков. Согласен. А что мешает в блоке шириной 30 см выпилить "дырку" 15 на 15 см, совместить такие "дырки" друг над другом и залить в них армированную колонну от пола до потолка. Разместить такие колонны через каждых 1,5-2,0 метра по периметру (к примеру), сверху связать монолитным ростверком? Получится фактически монолитный каркас! 2. В местах где располагаются эти колонны толщина пенобетона будет меньше - теплопотери. Обшиваем стены снаружи 10 см пенопласта (только не ругайтесь сильно!форум я читал , знаю-что пенопласт для многих как красная тряпка для ...). 3. Пенопласт имеет плохую паропроницаемость. А что мешает комбинировать его с теми же минераловатными плитами - противопожарные рассечки по периметру окон (они и так необходимы) + вставки из плит (полосой 50 см от пола до потолка, в шахматном порядке, да как угодно). Выход для пара обеспечен. Под декоративной штукатуркой разницу между ними никто не увидит. 4. По поводу тепловой инерционности - такой дом быстро нагревается и быстро остывает. А что мешает внутренние перестенки сделать из полнотелого кирпича? Вот вам и тепловой аккумулятор в какой-то мере. 5. Качество блоков, сложный вопрос, надо смотреть... Снаружи пенопласт + штукатурка, внутри тоже отделку делать надо (хочешь-не хочешь), делать всё буду сам и думаю с огрехами геометрии блоков справиться удастся. Варианты есть всегда-взять от всех материалов всё лучшее, скомбинировать - может что и получится? Только не ругайте сильно, я не строитель-профи, жизнь заставляет...
Ага... и не поймёшь - то ли правильные мысли, то ли бред полный. Хают многие пенобетон, а материал не плохой, как мне кажется
Очень многое учтено в монолитных каркасах совремённых жилых домов. Кто Вам мешает идти по известному пути и не сверлить "дырки" ( кстати отверстия) в пенобетоне? Не ленитесь, а сходите на экскурсию с фотоаппаратом. Можно и в Инете, но это для Вас менее нагладно. Все 5 вопросов Вы снимете благодаря своим наблюдениям.
Отлить монолитный каркас, а потом обложить его пенобетоном это, конечно, правильно. Да ведь только проблемка вырисовывается - отливать в опалубке надо! Покупать специальную (для себя) дорого, самому "городить" - тоже в "копеечку" влетит, да и лить колонну метра 3 высотой (её ещё закрепить надо) без бетононасоса, крана и т.д тоже работёнка ещё та... А тут сама стена опалубкой и является. Дырку сверлить не обязательно (это просто как вариант), ширина блока 30 см - с двух сторон плиты по 5 см поставить и всех делов. Методы промышленного строительства для частного застройщика не всегда приемлемы, "толщина" кошелька не та... А высоток этих монолитных я в "белокаменной" насмотрелся воочию за годы жизни, теперь только их и "лепят". И "лепят" паршивенько, в башнях "Москва-Сити" бывать не раз приходилось.
Iggorr, по первому пункту - не стоит мудрить. Нормальная у пеноблоков несущая: с монолитным поясом - самое оно. Касательно всего комплекса, я бы всё-таки заменил пеноблок на газоблок (если только нет желания лить пеноблок на участке с помощью мобильного смесителя с компрессором - себестоимость выходит около 400 грн./м3). При этом 300 мм блока заменил бы на 200. Очень много думал-считал по этому поводу - при 10 см ПСБ-С-25 эти 100 мм ячеистого блока - ну абсолютно ни к чему. Комбинировать минватой - не советую, фасад пойдёт волнами из-за неоднородности усадки утеплителей. Тем более, минвата "скомкается" лет через 10 - и всё, нет утеплителя. А пожаробезопасность обеспечивается армо-слоем по пенопласту и декоративно-защитным слоем. И пусть любители Хромой Лошади, завода Камаз и фабрик по переработке пенопласта в напалм попробуют поджечь зажигалкой кусок застывшей цементно-песчаной смеси. Паропроницаемость пенопласта тут особо роли не играет - важно сделать паропроницаемой всю систему. Для этого можно просто приклейку "под гребёнку" заменить на приклейку "на ляпухи" и оставлять компенсационные воздушные зазоры на ободах цементной клеевой смеси по периметру пенополистирольных плит (если не понятно со слов, могу нарисовать). По кирпичным перегородкам и аккумуляции, как по мне, мысль хорошая. Вот только теряется звукоизоляция.
Ларион,вы считаете,что газоблок лучше чем пеноблок.Почему?У пеноблока закрытая система пор,с точки зрения теплоизоляционных свойств это достоинство.Я изначально склонялся к 200 (мм) блоку,мне тоже кажется,что в связке с 100 (мм) пенопластом этого будет вполне достаточно для нашего региона.Знакомый начал строиться 300 (мм) пеноблоками-выглядят очень внушительно,даже чересчур по-моему.Да-то,что вата столь недолговечна,меня расстроило.Наверное не буду экспериментировать с ней.Я так понимаю,что если из системы (то бишь дома) будет эффективно удаляться лишняя влага,то абсолютно не имеет значения паропроницаемость теплоизоляционного слоя.Простая вентиляция через каналы-дёшево,но неэффективно;приточно-вытяжная:эффективнее,но и дороже;с рекупиратором-самое оно,но дорого и сложно.Реальность такова-как не старайся,часть влаги в стены пойдёт.Клея на "ляпухи" получаем маленький воздушный зазор между пенопластом и пеноблоком в местах где нет клея.Влага будет выходить через щели по периметру листов пенопласта через слой декоративной штукатурки?Я правильно понимаю?Кстати,укреплять пластиковыми анкерами такое соединение нужно?Как часто?
Iggorr, касательно газоблока. Газоблок более однородный по структуре, а значит стена будет одинаково прочной и тёплой в кажой точке. Газоблок лучше выводит влагу, если таковая умудрилась накопиться. Газоблок кладётся на клей с минимальным швом - а тут сразу ряд преимуществ: теплее, ровнее, прочнее, быстрее, экономнее (и на кладочном растворе, и на последующей внутренней штукатурке)... Стены из газоблока не дают такой усадки, как из пеноблока. Геометрия самого дешёвого газоблока будет лучше, чем геометрия самого дорогого пеноблока. Касательно знакомого, у которого больше на 10 см (как бы двузначно эта фраза не звучала)... Согласен, выглядеть оно будет внушительно... А 40 см + 10 см ПСБ - ещё внушительней. А 50 см + 10 см ПСБ... Вот только зачем? Это ведь в 1,5 раза больше денег на блок, кладку блоков (правда, не в Вашем случае - Вы ведь сами будете всё делать), на кладочный раствор... Да даже кровли и фундамента у Вас станет больше, ведь при увеличении площади покрывамеой поверхности, к примеру, дома 10х10: периметр 40 м * дополнительную толщину блока 0,1 м / угол наклона кровли cos 30 = 4,6 квадратных метра - а это ещё где-то лишняя 1000 грн. к тем приблизительно 6000, что Вы потратите на лишний блок, не говоря о лишнем бетоне на фундамент и прочих нюансах. Теперь, касательно вывода влаги. И через щели тоже, но лучше сделать так, как на рисунке (красные линии для наглядности): И так нужно сделать на каждом листе, чтобы влага могла свободно выводиться где-нибудь под самой крышей. Пластиковые анкера - это, я так понял, фасадный дюбель-зонтик? Нужно. Берите эластичные (не хрупкие) - их пойдёт меньше перерасход из-за отлетания шляпки. 4-5 штук на квадрат - с головой - всё равно их через 2-3 года там, по большому счёту, уже не будет (будут, но уже не как крепёжные элементы)... Долго расписывать, увы, почему они всего лишь временное крепление, и зачем они в принципе нужны, если это всего лишь временное крепление - просто поверьте опыту - нужны, но не много (тут можно чуть-чуть отойти от технологического минимума - 6 шт./м2). Бьёте по 2 на лист и 1, если хотите, между листами. Дюбель берите 10х160 - меньше нельзя, а больше нет смысла. А вот на клее экономить нельзя! Для 10-ки нужно расчитывать 5 кг на приклейку и 5 кг на армировку.
1 и 2. Несущей способности пенобетона Д600, более чем достаточно, не нужно ни чего мудрить. 3. Пары из помещения должна выводить вентиляция, учитывать паропроницаемость нужно лишь в теплотехнических расчётах, чтобы материал стены не сырел при эксплуатации. 4. Если это для Вас так важно, можно так же сделать монолитные перекрытия из бетона. 5. У газобетона качество в среднем выше и стабильнее.
