Аналог Стропува своими руками - делайте сами!

А я-то думаю, где Вы всего этого наслушались-насмотрелись. Теперь же всё поменялось! Теперь Вас таких двое ))). А двое, как говорит мой знакомы: "Два "специалиста" - это сила" ))).
А теперь по сути:
1. Из всего сказанного в видеоролике этот "специалист" догадался только про спичку - это действительно лоховской трюк, рассчитанный на людей абсолютно не соображающих в котлостроении. Спичка действительно при любом положении выделит одинаковое количество тепла, т.к. хватает кислорода и температуры для дожига полученных газов.
2. Котлами "длительного горения" котлы стрпоува обозвали "специалисты-менеджеры-продавцы", а также в народе их называют за способность гореть не час-два, как обычные, а больше (не важно 5 или 30 - все они "длительного горения"). Кстати, так-называемые "пиролизные" котлы тоже в народе называют "котлами длительного горения". Для меня есть два названия этих котлов (подобного принципа горения) - это "свеча" (аналогично свече горит) или "горение верхнего слоя", т.к. при горении горит только верхний слой, а не вся закладка как в классических ТТ котлах. Но народу это сложно, а "длительного горения" - проще. Так что путь будут "длительного горения".
3. Как я в классическом котле не укладывал дрова, заслонку не прикрывал, всё-равно приходилось кидать дрова каждые пол часа-час, иначе приходилось растапливать по-новой. Так что то, что можно растянуть горения дров в классическом ТТ котле больше, чем на 2-3 часа, для меня это миф - он или потухнет, или будет только выделать дым без тепла (а потом всё-равно потухнет). При "дефиците кислорода" дрова не горят, а раскладываются на составляющие. Этот принцип используется в "пиролизных" котлах, когда в одной камере в условии "дефицита кислорода" дрова газифицируются, а в другой - дожигаются. В классических же котлах при "дефиците кислорода" дрова разлагаются, но поскольку второй камеры (камеры дожига) в классике нет, то этот газ напрямую улетает в дымоход.
4. Что касается продолжительности горения (1 спичка - 20 секунд, 2 - 40, 3 - 60). Частично "специалист" прав - действительно ведь сколько топлива спалишь, столько тепла и получишь. Но с дровами всё не так просто! Иначе зачем было бы мудрить подачу воздуха сверху, а не как раньше, подавать снизу??? Суть в том, что дрова должны именно гореть, а не тлеть в "условиях отсутствия кислорода". Если подпалить стропуву снизу (такие уникалы, насмотревшись подобного видео, наверняка попадались), то будет либо большой бабах (газы сдетонируют), либо котёл превратится в неконтролируемую адскую топку!
5. "Пиролиз к длительному горению никакого отношения не имеет" - это смотря с чем сравнивать. Обычно время горения "пиролизных" котлов ограничивается 12 часами (обычно до шести), а у "свечек" .... не знаю как у кого, у меня на брикете котёл горел 72 часа (т.е. трое суток) от закладки до начала остывания системы. Если немного доработать систему отведения золы (пока не придумал как, поэтому гружу котёл раз в сутки), то брикет типа "нестро" можно будет загружать раз в неделю - это будет реально длительное горение, а не 6-8 часов.
6. "Ни один известный производитель не взялся за производства "такого рода котлов". Конечно не взялся - за это в правовом государстве "руки-ноги" по-отрывают и скажут, что так и было. Нагло красть чужие идеи можно только в условиях правового нигилизма, чем все мы активно и пользуемся. А будерусам, виадрасам и юнкерсам этого делать нельзя - закон не позволяет.
7. Что касается высоты закладки (что нельзя укладывать дрова с самого низу). Это вроди и выглядит недоработкой конструкторов, но не думайте, что прибалтийские инженера-теплотехники так глупы. На самом деле всё просто - уложите такую стопку плотно и котёл не догорит до конца ("задохнётся", сам себя потушит золой). Так же есть много пустот, через которые зола свободно просыпается в самый низ (или почти в самый низ, т.к. в дровяных версиях нет колосника, что реально плохо). Кстати, если не ошибаюсь, корпорация "Медведь" где-то в России давно делает котлы с огромной дверцей. Точнее их три - как в обычной стропуве и одна большая по-центру. Как по мне - неудачное инженерное решение, я б её и не делал.
8. Очень интересный "специалист" - кучу несуразностей в техпаспорте стропувы он нашёл, а свои НЕСУРАЗНОСТИ он впритык не замечает! Диаграмма меня порвала в хлам ))). Как-то ещё в прошлом веке, когда я защищал в старших классах научную работу в малой академии наук, у меня диаграммы были оформлены как-то по-интереснее. Нынче, в эпоху технологий и компьютерной техники, от руки нарисованная парабола теплопотерь и от фонаря опущенные проекции абсолютно не понятно какого дома очень уж не убеждает в достоверности "полученных" данных.
По рабочему диапазону котлов - это отдельная история. Я уж пять лет как топлю котлом, в котором используется "кое-что" от стропувы (сколхозил от безвыходности, т.к. виадрусы, юнкерсы и будерусы были не по карману). Так вот по незнанию тогда ещё я его в диаметре сделал как 40 кВт и поставил на дом площадью 100 м2. После последнего доутепления общая толщина утеплителя составляет около 275 мм, так что теплопотери дома мизерные. Если б я постоянно топил в режиме 13 кВт (котёл может и 25 выдать со старта без проблем), в доме было б жарковато. Мощность котла измерять мне как-то не чем, но температура на батареях стабильно в пределах 45-55 градусов. Полный котёл никогда не гружу - загружаю от одной охапки дров в межсезонье и килограмм до 40 в лютые морозы (где-то 2/3 тачки на видео). Но делаю я это один раз! Как по мне, лучше раз забросить 40 кг, чем 10 раз по 8 кг (в сумме будет выгоднее).
9. Дно! С дном производители действительно протупили, но сейчас вроди всё в порядке - делают с дном.

 

@Iven, ЯК ЗНАЙТИ ТЕБЕ НА ЮТУБІ, ПОБАЧИТИ ТВІЙ ВИТВІР АТО , БАЛАЧКИ і дуже великі розрахунки

 

товарисч, а вас учили в детстве , что тыкать, незнакомым людям как минимум некультурно?

на форуме есть такая важная функция как поиск - можете воспользоваться

а если лень искать то очень многие форумчане ,как этого форума так и ФХ подтвердят квалификацию и умение Ивена.

 

... продолжаем.
10. 1,5 бар рабочее давление. Это конечно немного, но поверьте моему опыту, лучше пусть пар сбросится при температуре 110 градусов (температура кипения при давлении в 1,5 бар), чем при 160 градусах, когда на манометре будет 3 бар. Если же вдруг от гидроудара котёл вдует во внутрь - ему труба. Вернуть сферу в прежнее состояние, чтоб держала давление невозможно, котёл можно будет сдать в металлолом или сделать систему открытой (до 1 бар).
И ещё по поводу несуразностей - обратите внимание, что в "обычных котлах" именно "температура 2,5 бар, что в два раза больше" ))). Ржал до усирачки - во-первых температура, а не давление, а во-вторых "в два раза больше" (именно в два, хотя 2,5/1,5=1,66(7).
11. С чисткой у стропувы действительно засада - ограничен доступ (с целью герметизации "запаяли верх"). Мне на этот вопрос не дали ответ и продавцы на выставке (как чистить?). Сказали только, что не забивается. Я в своём копировать этого не стал - сделал крышку съёмной, так что как-то справляюсь (чищу пару раз за сезон). А вот внутри топки ни разу ещё не чистил - само выгорает.
12. "Растопка сложная". Сложно рассуждать о том, чего ни разу не пробовал. Я пять лет топлю и скажу честно - не сложнее чем закурить. На самом деле, абсолютно идентично с классическим котлом всё растапливается, только закладка делается "вверх ногами" - сначала укладываются толстые поленья, потом немного по-тоньше, пригоршня щепок и жменя стружки. Сверху просто ложится подожжённая газета и можно заниматься своими делами. За зиму только 2 или 3 раза не сработало - газета сгорела, а стружка не загорелась. Если в газету положить немного стружки, то наверняка загорится.

Так что вот как-то так. И ещё раз повторю - не слушайте тех, кто не пробовал.
--- добавлено: 30 сер 2015 у 22:39 ---

К сожалению, у меня нет возможности снимать видео (нечем, не нажил). Видел в Ютубе Роман (один из людей, которых консультировал по изготовлению котла) выкладывал видео работы котла, делал описание. Конечно котёл сделан скромненько (без рюшечек и мондых вензелей), но работает отменно - очень экономно и комфортно отапливает теплицу. Может в этом году как-нибудь разживусь аппаратурой, да сделаю видео репортаж, но пока нету видео (((
--- добавлено: 30 сер 2015 у 22:44 ---

Я тоже за культурное общение на форуме, но уже как-то привык ))). Главное, чтоб на пользу пошло .

 

Интересный подняли вопрос...
Были б мы в аудитории, мелок и доску б мне...
Попробую объяснить "на пальцах", а там видно будет.
Сначала что такое "пиролиз"? В двух словах - это разложение древесины в условиях отсутствия кислорода (официальное объяснение может формально отличаться, но по сути правильно). Причём заметьте - в условиях "отсутствия". Следовательно ни в одном котле вроди как и нет "пиролиза", поскольку все без исключения тт котлы используют кислород (точнее воздух, содержащий кислород) для сжигания топлива. Так почему некоторые котлы называются "пиролизными", а другие - нет. Как-то так повелось, что те котлы, которые оснащены двумя камера (обычно их называют камерами "газификации" и "дожига"), называются пиролизными. Суть проста - в камера "газификации" происходит частичное сжигание топлива, цель которого нагреть дрова до температуры газификации (т.е. превращения в газообразное состояние) древесины, а уж дальше (в камере "дожига") эти газы КАЧЕСТВЕННО сжигаются. Но вопрос на засыпку - как определить сколько воздуха нужно для газификации, а сколько для дожига? Как в Ваших котлах решается этот вопрос? Сразу отмечу, что при избыточном воздухе (смесь "бедная") Вы выхолаживаете топку и рискуете тем, что факел просто потухнет (не будет дожига). При недостатке воздуха (смесь "богатая") часть газов не сгорит и вылетит в дымоход.

Теперь по стропуве. В стропуве можно наблюдать два этапа горения. Для себя я их разделяю на: "формирование рабочего слоя" и непосредственно "качественное горение". Чем они отличаются? При розжиге котла происходит "сумбурное" горение топлива, когда топка холодная, сверху лежит древесина и всё это горит мягко говоря не эффективно, приблизительно как в обычном котле-буржуйке (классическом, с колосниками снизу и подачей воздуха под колосник). Чуть позже, когда перегорает так-называемая лёгкая фракция, сверху остаётся древесный уголь ("рабочий слой"), который не даёт большому количеству воздуха проходить к дровам, что лежат под ним. Угли, нагреваясь, газифицируют дрова и газ поднимается вверх, где сгорает, т.к. сверху подаётся достаточное для горения количество воздуха. Древесный уголь, даже нагревшись до красна, не будет гореть, пока до него не дойдёт воздух (кислород).
Если включить фантазию и сравнить схему горения дров в стропуве и в котлах "верхнего горения" (это одна из самых первых форм "пиролизного" сжигания топлива, которая ещё до самого названия активно использовалась в печах с конфорками для приготовления пищи), то можно найти кое-что общее. К примеру, булерьян (наиболее распространённая и примитивная "пиролизная" бесколосниковая печь.

Только для того, чтоб не путаться в терминологии, я использую три понятия "пиролизных" котлов (верхнего, нижнего и обратного горения) и отдельно - "свечки".

 

В месте сварки имеются микропоры. При горении котла образуется конденсат-жижка, который стекает по внутренней стенке. В жижке содержатся кислоты, которые разъедают металл.

 

Слухай друже , ти хто по професії?

 

Он экономист.