Своїми руками Креслення саморобного ТТ котла 20 kW

В мене так виходить... метал 3мм лист 1250*2500 кількість 0,076 т. - 1052 грн.
4 мм лист кількість (брав із запасом десь 0.6 м2) 0,128 т. - 1772 грн
електроди - вже десь на 600 грн взяв.
кругів на 300 грн
Оце такі витрати на сьогодні. Зараз повністю зроблена внутрішня частина, лишилося кілька кругів, і певна частина електродів
Коли все дороблю, повністю порахую скільки витратив коштів. А ще комін купляв, труба діаметр 159*4мм
гост 10704, довжина 5 метрів (78 кг.) - 1400 грн.

 

Де це така ціна?

 

Брав 08.06.2015 в "СОРГО", будівельно-торгова база. Знаходится в Черкаській обл., м. Звенигородка
а яка це ціна ?

 

діаметр 159? товщина стінки 4мм? сталь звичайна?

 

Всем привет! Наконец то котел прошел испытание. В общем делюсь. Подключил его к ТА на 1000 литров прямо на улице, воду залили градусов 10-12 из водогона. Затопили его в 12:15 через 35-40 минут работы на первичке, температура в котле на подаче была 70 градусов. Я сразу закрыл поддувало первички и открыл вторичку, температула стала падать. Закрыл вторичку открыл поддувало и начал греть ТА на первичке. В общем через 3 часа был прогретый ТА полностью. То есть на подаче было 90 градусов а на обратке в котел градусов 55, котел вышел на макс мощность. После чего закрыл первичку и открыл вторичку, РТ-3 выставил на 75 градусов. После этого в котле тлели остатки дров и температура колебалась 74-76 градусов. Дальше времени не было экспериментировать, спешил. Пришлось затушить котел в 17:00. В общем сделал вывод что процесс тления на вторичке будет после того как нагреется ТА чтоб в обратку поступала вода 55-60 град. На все про все у меня ушло два заклада дров.Но думаю что зимой в процесе топки дров будет расходится вообще мизер так как вода в ТА будет не сильно остывать и котел быстрей будет выходить на макс режим. Котлом очень и очень доволен. Анатолию Ивановичу огромное СПАСИБО!!!!!!
А да, видео снять не получилось сели аккумуляторы, выложу хоть то что успел заснять.

 

они должны быть открыты одновременно, а не одно либо другое. У Вас во время горения котла не было подачи ВВ, т.е не было догара пиролизных газов. Т.е. вы его в таком режиме будете эксплуатировать как простой котёл нижнего горения

 

Представляю как вы будете довольны если он заработает в режиме пиролиза. Соедините заслонку ВВ с цепочкой РТ, и ненужно будет самому ничего открывать и закрывать. Недавно выкладывали фото подобного соединения.

 

Да да. Я видел. Так и сделаю.
--- добавлено: 29 чер 2015 у 22:32 ---

Я думал что если открыта заслонка первичного воздуха то он по любому будет работать как обычный котел нижнего горения. А КОгда закрыт первичный воздух а открыт ВВ тогда он работает в режиме пиролиза.

 

@express150, добрый вечер. Хочу спросить для компенсаторов какой материал пользовали если прут какой диаметер? Я если буду делать дуамаю так: пересверлю обе наружный и внутренний лист плюс еще загонью резьбу например М14 в обе пластин и закручу резбовой прут и с обе сторон заварю. Сварка никак не оторвется потому что и резьба держит. Это просто для страховки на 100%. И еще вопросик горизонтальные участки теплообменника имею виду толщину зделали 5-6 см.

 

Добрый день.

Вот это я как-то не понял. Понятнее расскажите. Для внутренних компенсаторов я использую полосу из обрезок выкройки шириной около 2 см. Для компенсаторов между стенками топки и наружной стенкой прут на 8. У меня толщина стенки получается 40мм. Режу пруты по 5см, нарезаю резьбу до 3.5 см. Затем размечаю на наружном листе отверстия, сверлю их. Прикладываю к котлу. Через просверленные отверстия дрелью делаю разметку и на полученные точки привариваю прутики. Затем на эти прутики накручиваю гайки на высоту 40мм. На эти гайки будет ложиться наружный лист, чтобы выдержать расстояние. Выступающую часть компенсатора обвариваю с листом. Получается как заклёпка. Гайки остаются в котле.

Толщина стенок получается 4мм. Там будет всего полных 2.5 витка резьбы. Смысла этого не вижу. Если нормально приварено не оторвётся 100%