Своїми руками Технология кузнечной сварки дамаска в ручную (без молота)

Сразу хочу сказать, что опыт сварки дамаской стали у меня не большой (полтора года) и информация будет полезна скорее для начинающих кузнецов, а опытных прошу добавлять информацию и если что то не так, то и поправить!
Давно мечтал сварить многослойную сталь (дамаск) своими руками. Перечитал много литературы на эту тему, но больше всего помог интернет, когда у меня появилась возможность выхода (сын подарил модем), так как живу и построил для себя кузницу на даче.
Расскажу о своём первом опыте сварки так называемого "дикого дамаска", то есть сварка различных сталей без цели создать какой то задуманный рисунок. Использовал для этого всё то, что скорее всего есть в каждой кузнице. Да, и ещё забыл добавить, что первая цель была не добиться каких то особых рабочих качеств клинка, а просто с уметь вообще сварить различные стали и получить хоть какой то рисунок напоминающий дамаск! Работал на коксе, в качестве флюса использовал буру.
На фото то что я использовал, не хватает напильников Советских времён (не попали в кадр). Исходя из данных справочника: подшипник - ШХ15; рессора - 65Г; напильники - У-8 (10-12), пружина - 60С2 и полоса Ст3.



Раскованные заготовки металла. Надписи на столе мелом.

 

Обрезал раскованные заготовки в размерах примерно (а вообще кому как удобно) 100х25х3-5.



Собрал в пакет 7 пластин (по 2 шт. напильник, рессора, подшипник) и одна центральная Ст3, зажал струбцинами.



Собрал три одинаковых пакета, заварил (в зажатом состоянии) по угловым граням эл. сваркой, центральную пластину Ст3 сделал длиной примерно с пол метра и использовал в качестве рукояти при кузнечной сварке. Но в дальнейшем убедился что полоса не подходит, не держит пакет и в дальнейшем вообще отгорела, приварил кусок арматуры 16 мм. (что в дальнейшем делал с разу, в самом начале).



При помощи "третьей руки кузнеца" (прижима поковки к наковальни) и трех килограммовой кувалдочки отковал три вот таких поковки из каждого пакета. Длиной чуть больше 200 мм и толщиной 7-10 мм.



Для контроля со шлифовал грани на поковках. Сварилось отлично, без не проваров и расслоений, на фото видно что сплошная, однородная масса.

 

А буру при сварке куда добавляли?

 

Мирослав, доброй ночи! Давайте я завтра подробно опишу процесс и продолжу по теме. Просто поздно уже, пойду спать! Извините.

 

Юрий В, спокойной ночи! Буду ожидать продолжения.

 

Очень интересно, спасибо за тему. Тоже жду продолжения

 

Доброе утро Всем! Перед сном, да и сегодня всё утро, из головы не выходит мысль, а не слишком ли много я на себя беру открывая такую тему? Люди (и какие люди?) целые книги на эту тему написали имея за своими плечами многолетний опыт, а тут я "Америку открываю", да ещё и как громко тему назвал "Технология"! Хотя с другой стороны, для отдельно взятого самоучки, такого как я, это технология. Не всё конечно так просто, как может показаться на первый взгляд, по любому отдельно взятому вопросу, какой задал Мирослав по поводу буры, можно отдельную тему открывать, но задавая подобные вопросы Вы помогаете мне раскрыть эту тему глубже. И в конце концов, у меня же что то получилось, в моей маленькой примитивной кузне, значит при желании получится у каждого!
Извините за длинное вступление, теперь о флюсе (буре).
С утра провёл фото сессию, чтобы понятней было.






--- добавлено: May 14, 2013 6:14 AM ---
Мой старенький комп часто зависает, поэтому стараюсь закрепить информацию в теме, а потом продолжать.
На горновом столе установил металлический поддон (чашку) для буры. Может быть в процессе описания я буду отвлекаться на, вроде бы, не значительные, но очень полезные мелочи. Так вот о поддоне. Пару раз, в суете, я его зацепил и уронил на пол собирая потом рассыпавшуюся буру. Тогда я вытащил из стола часть кирпичей и вставляю его туда, как бы зафиксировав. Больше не падал!
На третьем фото, в ведёрке, пережжённая бура которая образуется при посыпке раскалённого пакета стекая в поддон.

 

Сначала, по неопытности, я думал, что это какой то шлак (по внешнему виду похож) и собирался выбросить вытаскивая из поддона с бурой, но опытные люди во время подсказали, что это ещё лучше чем бура, вернее это та же бура, только совершенно обезвоженная и действует на окалину эффективнее. Только её надо как следует размельчить (в ступке) и посыпать пакеты при горновой сварке.
Чем понятнее стараешься объяснить, тем дальше (пока) уходишь в сторону. Поэтому надо вернуться к пластинам стали которые собираешь в пакет. При их расковке надо как можно больше их "выгладить" гладилкой, чем меньше на них будет вмятин, тем качественней будет сварка. Если пластины сразу отковываешь под размер желательно к краям рассковать по тоньше, придать поверхностям с обеих сторон небольшую линзу, чтобы в собранном (сжатом) пакете пластины прижимались только в середине, а по краям оставались щели в которые будет протекать бура и растворять окалину. Но я, не имея такого опыта, просто каждую пластину зачистил с обеих сторон болгаркой (шлиф машинкой) удалил все неровности и окалину перед тем как сварил по граням пакет.

 

Теперь о источнике нагрева, горне, конкретнее о горновом гнезде. Чтобы не жечь лишний кокс, да и греешь не широкий пакт, уменьшил размер горнового гнезда в двое, установив шамотный кирпич на ребро и соорудил так называемый "домик", положив с верху керамику от Советской спиральной эл. плитки (можно и мет. лист, но по толще, чтобы не просел при нагреве.



Много читал и теоретически знаю, что среда в горновом гнезде не должна быть окислительной (появляется лишняя окалина), а должна быть восстановительная. Это зависит от количества поступаемого воздуха (кислорода). Не знаю как это определить на практике, но как я понял надо добиться того, чтобы весь поступаемый воздух сгорал и пакт не был близко к колосникам, но в то же время кокс был разогрет по максимуму. Достигается это регулировкой подачи воздуха (желательно плавной). У меня стоит ЛАТР.
И ещё. Как видно на фото, сзади "домика" у меня насыпана куча кокса, тем самым я закрыл заднюю стенку горнового гнезда, да и новая порция кокса находится в разогретом состоянии и по мере его сгорания подсыпаю его подпихивая кочергой сзади новую порцию.



Желательно, чтобы максимальная температура была на поверхности слоя кокса и вокруг пакета, тем более за пакетом надо постоянно наблюдать, как ведёт себя флюс на поверхности и какого цвета пакет (идеальный цвет светло лимонный) такой цвет бывает при температуре пакета +- 1200 гр. И самое главное не дать пакету сгореть, то есть поймать тот момент когда пакет на грани сгорания и когда вы его вытаскиваете из горна начинается не большое искрение. Так же о готовности пакета говорит состояние буры на поверхности. она начинает чуть чуть пузыриться и пакт становится похож (буквально цитата из книг) на растаявший леденец или на нагретый кусок масла, когда оно начинает течь. Написал много по этому поводу, но пока практически каждый сам не попробует, не отложит в своей памяти этот момент и не запомнит, словами объяснить не возможно!

 

Ну и теперь (наконец) о нанесении буры на пакет. Может быть это элементарные вещи, но рядом с горном (обычно) должна находится ёмкость с водой, и опять же (обычно) она металлическая. Желательно чтобы она была устойчива (не шаталась), так же наготове, под рукой надо иметь металлическую щетку. Разогреваете пакет не до сварочной температуры, а немного меньше (хотя бы до темно лимонного) вытаскиваете из горна, ставите на край емкости и макая щётку в воду чистите пакет со всех сторон от окалины (с водой она очищается лучше). Делать это надо как можно быстрей (чтобы пакет не остыл) и тут же переносите пакет, держа его над поддоном с бурой посыпая её на щели между пластинами (я для этого использую металлическую ложку) . Вот тут спешить (относительно) не надо. Подождите пока бура, тая, не начнет затекать между пластинами, при этом образуется "шлак" о котором писал выше и белая воздушная масса на подобии сухой пены. Быстренько переворачиваете пакет и всё это проделываете с другой стороны, а также с обеих торцов пакета. Обычно это надо повторить 2-3 раза при этом счищая с пакета этот "шлак" и "пену". Сколько раз пересыпать бурой пакет поймете на практике, будет видно, что щели заполнены и бура начинает стекать не в щели, а в стороны. И отправляете пакт в горновое гнездо для нагрева. Нельзя ложить пакт на ребро, чтобы бура не вытекла, но в то же время, при переворачивании на другую сторону немного задержитесь в положении на ребро, чтобы разогретая бура как можно дальше проникла в щели. Что то я, как то путано, по моему объясняю, но проще показать на практике и по ходу рассказать, чем описать процесс. Но, что не понятно, задавайте вопросы! Так же нет фото этой части, так как работаю один, а фотографировать в это момент не получается!