Помощь в проектировании СО на ТТ котле и ПП трубах с ПЦ , ЕГР и контуром ЕЦ

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Stalker-3, 23 бер 2016.

  1. Stalker-3

    Stalker-3 Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    Приветствую.

    Входные данные:
    Дача, общая площадь около 75,88 квадратов (из них 50,88 квадратов- глиняная хата обложенная кирпичем , оставшиеся 29,2 квадрата- пристроенная веранда -толщина стен 1 кирпич) (в планах через год наружное утепление кирпичной стены).

    Выходные данные:
    Система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя ТТ котлом, на армированных стекловолокном ПП трубах с ЕГР и ЕЦ контуром между ТТ котлом и ЕГР. Обвязка котла до коллекторов- метал, дальше ПП, батареи- сталь высотой 500мм. Батареи устанавливаются по 1 шт. под каждым окном. Окна в Пристройке большие и пока что деревянные , в старом доме- небольшие МП с двойным стеклопакетом. Высота потолка стандартная- окло 2,6 метров. Трубы будут идти по низу помещения- под небольшим уклоном к ЕГР- чтобы можно было слить теплоноситель с батарей и труб. Котел с автоматикой и ИБП с чистым синусом- для поддержания работы насоса и котла во время выключения света.

    Схемы:
    Во вложении схема помещения с квадратурой, размерами и ориентировочным планированием разводки труб, также схема обвязки котла.

    Вопросы:
    1. Какой диаметр трубы ставить на ЕЦ между ТТ котлом и ЕГР (теоретически на котлы мощностью 10-15 Кв-выход и вход идут под 32-ю трубу).
    2. Какого минимального объема нужен ЕГР - так как сильно громоздким его строить неохота.
    3. Достаточно ли будет 25 ПП трубы на разводку к батареям (на одном из участков планируется частично установка 32-ой ПП трубы- а далее через тройник через 25-ю ПП трубу к батареям (на схеме этот участок выделил более жирной линией))
    4. Данную систему лучше закрытой с расширительным баком и группой защиты- или лучше убрать группу защиты и расширительный бак и в ЕГР сделать открытым верх?
    5. Какой мощности нужен насос и нужен ли трехходовой клапан в системе подмеса на обратке


    Буду признателен всем, кто подскажет по интересующим вопросам или покажет неточности и ошибки.
    Спасибо. Дача1.jpg Дача2.jpg



    Дача1.jpg Дача2.jpg
     
  2. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    505
    Симпатії:
    154
    Адреса:
    Lemberg
    1. Так 32 і робите.
    2. Вісман рекомендує брати 50 л на 1 кВт теплової енергії котла. Я б рекомендував 350 л для 15 - ки.
    3. Тут потрібно рахувати гідравліку, або хоча б навантаження на цю вітку. Також важливо які у вас будуть крани на радіаторах.
    4. Кожна система має свої плюси та мінуси. В закритій вам потрібно поставити розш. бачок досить не малий (згрубша залежить від максимально допустимого тиску в системі, статичного тиску та об'єму води в ній). У відкритій системі присутня киснева корозія металевих елементів. Зазвичай роблять закриту.
    5. Насос залежить від вибраної вами системи. Зазвичай вистачає четвірок, максимум шістка. Між котлом і буфером байпасна лінія є обов'язковою коли маємо твердяк.
     
  3. Stalker-3

    Stalker-3 Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    @Uh0,
    Дякую.
    По перших двох пунктах все зрозуміло.

    Стосовну 3-го пункту - на схемі зображено дві вітки, також об'єм рідини в кожній вітці(радіатори + трубка) + схема як будуть іти труби. Крани на батареях будуть стояти самі звичайні- без термоголовок. Намагався рахувати по таблиці, які є в інтернеті виходить, що 25-ї труби навіть буде з запасом на кожну вітку, а так як у мене 2 вітки сходяться в одну- то до місця їх сполучення вирішив зробити 32-ю трубою.

    Стосовно 4-го пункту- можливо підкажете, формулу , чи як правильно розрахувати об'єм розширювального баку - в системі води- 65-70 літрів- це труби і батареї, на котел теж близько 60 літрів+ ЕГР якщо я Вас правильно зрозумів- 400 літрів. Підсумувавши отримуємо близько 530 літрів.
     
  4. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    505
    Симпатії:
    154
    Адреса:
    Lemberg
    чим будете балансувати систему?

    Статична висота десь 5м. Який робочий тиск для котла?
     
  5. Stalker-3

    Stalker-3 Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    Планував спочатку регулювальними кранами на кожній батареї,.
    Але наскільки я зрозумів- потрібно на кожну з двох гілок ставити також окремо манометр і балансувальні крани?
    Котла ще не придбав - думаю стандартний робочий тиск 1.5-2 атм не більше.
     
  6. Сергей 31

    Сергей 31 Бригадир

    Повідомлення:
    401
    Симпатії:
    120
    Адреса:
    Киев
    ППр труба на высоких температурах
     

    Вкладення:

  7. Stalker-3

    Stalker-3 Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    @Сергей 31,
    На такой длине- понятно.

    Трубу буду брать армированную + на длинных участках сделаю П образные компенсаторы.
    Да и чтобы не перегревалась система - добавлена ЕГР после котла.
     
  8. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    505
    Симпатії:
    154
    Адреса:
    Lemberg
    А якщо я вам кину картинку як воду друшляком черпають, то ви макарони потім вибирати з води вилкою будете, бо друшляк - то ЗЛО! Хтось спаяв водяною трубою опалення, що тут сказати.
    --- добавлено: 24 бер 2016 у 09:26 ---
    Не потрібно. Достатньо відбалансувати циркуляційні кільця на радіаторах. Балансувальні клапани по вітках - це для великих систем.

    На 400л і 5 м висоти при 2 барах - 80 л пневмобак
     
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2016
  9. Сергей 31

    Сергей 31 Бригадир

    Повідомлення:
    401
    Симпатії:
    120
    Адреса:
    Киев
    Так ППР и есть зло.
    Точнее сказать не столько сам ППр, а то, как его применяют к системам отопления и самое главное, как его монтируют.
    Ну все по порядку: При применение ППр в системах отопления саое главно это не привысисть температурный режим системы. 70/55/22 (подача, обратка. температура в помещении) это максимально, что можно давать на ППр. Удельное расширение трубы имеет большое значение. И даже после всего этого ППр система не предсказуемая. У меня бывали случаи когда паяный стык давал теч через два года. Ну а сейчас я считаю, начинается золотые годы переделки ППр систем. Массово начали вылетают системы отопления из ППр которым исполнилось 6-10 лет.

    Теперь о монтаже, пайке трубы.: вот это пожалуй основной фактор не долговечности ППр.
    Паяльник нужен из эпицентра, а дорогие паяльники это для балованных сантехников. Трубу только с волокном, зачищать фольгу и покупать дорогие фрезы для зачистки это только для лохов. А салфетки для обезжиривания паечных стыков так это вообще только для дебилов.

    Вывод (мой личный): качественный монтаж ППр это дело дорогое и долгое. То что делают сейчас работать будет, но не долго. А вот когда ППр вылетает то переделывать систему придется полностью.
    Но лично мне жаловаться грех, пока будут "Горные сантехники", я без работы не остануть.

    Ниже на фото самый дешевенькой инструмент с которым можно начинать монтаж ППр.


    Р.S. По поводу Вашего высказывания черпать воду. И такое бывает (фото ниже).
     

    Вкладення:

    • IMG_1335.JPG
      IMG_1335.JPG
      Розмір файлу:
      149,7 КБ
      Переглядів:
      39
    • P1050115.JPG
      P1050115.JPG
      Розмір файлу:
      94,5 КБ
      Переглядів:
      38
    • потоп.JPG
      потоп.JPG
      Розмір файлу:
      81,7 КБ
      Переглядів:
      38
  10. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    505
    Симпатії:
    154
    Адреса:
    Lemberg
    Та ну. Цифри з повітря? А про тиск забули? Прошу хоч одну технічку надати де штаба з такими параметрами.
    Це суто ваше припущення. Коли монтажник халявить - це не вина матеріалу. Всі шукають як дешевше, а потім ніяк не можуть лице простішим зробити.
    Не бачив виробника який наполягає на салфетках.
    Та й взагалі, поліпропілен поліпропілену різниця. Купуйте нормальний матеріал і працюйте з професійними монтажними організаціями а не кулібіними криворукими.
     

Поділитися цією сторінкою