Схема опалення теплою підлогою на 2 котли

В инструкции речь не о "ещё одном насосе" , а о "дополнительном", магистральном, так сказать. У Вас нет, и не предвидится, насоса дополняющего котловой, которого качал бы с насосом, защищённым прессостатом, в одну и ту же сторону один и тот же объём жидкости. У вас не будет строго "последовательного" подключения насосов.
Грубо, прессостат можно представить, как ёмкость разделённую мембраной, с двух сторон мембраны из ёмкости выходят трубки, одна трубка соединена с напорным патрубком насоса, другая со всасывающим. На мембране есть электроконтакт, электроника отслеживает положение этого контакта: если на насос пошло питание, а мембрана, от разницы давлений, не отклонилась и контакт не поменял состояние, - значит насос не исправен и воду не качает.
У Вас нет насоса, который существенно понижал бы давление на напорном патрубке и повышал бы на всасывающем, - защита будет работать корректно.
Вас этот пункт инструкции не касается.

Подогрев бойлера двумя котлами. От электрического - через, например, термостатический клапан ( нужно, для уверенности, посчитать гидравлику, какой расход может приходиться на бойлер, сравнить с недорогими клапанами, в крайнем случае, поставить насос с термореле), а от газового - штатной системой из специального патрубка, посмотрите, в подачу на бойлер две трубы идёт.
Переключение - вручную, при переключении с одного котла на другой, надо будет один кран открыть, другой закрыть.
Автоматическое переключение считаю не целесообразным, оба ваших котла зависят от эл-ва. Электричество дороже газа. Переключения будут редкие и осмысленные. Нет смысла повышать степень автоматизации системы - мани-мани.

 

Если вдруг не получается запихнуть в одну гильзу на бойлере и баллон от клапана и датчик от Бакси, а второй гильзы нету, то можно сообразить, вместо гильзы, тройник на выходе ГВ из бойлера, и через этот тройник ввести внутрь, на достаточную глубину, скажем, датчик от Бакси. Можно уточнить какой тип датчика они предлагают (скорей всего терморезистор) и подобрать аналог нужной конфигурации, например, в виде штыря 150-200 мм с трубной резьбой 3/8", то-есть, датчик в сборе с герметичной гильзой. Может, даже, выйти дешевле родного.
--- добавлено: 14 авг 2013 в 18:06 ---
А если у Вас будет рециркуляция ГВС, то хоть оба датчика могут быть накладными.

 

Петля Тихельмана немножко не получилась. Если так, то лучше без неё.
А расходы, сопротивления считали? Вот есть хороший файлик из глубин интернета.
А Вы не хотите смесители ТП разместить в котельной, а гребёнки на этажах?
Я бы делал так.Чуть больше трубы, зато удобней.

 

Все Ваши теплопотери - Ваши. Решать, как удобней, Вам.

Для полов предпочтительней термостатика, - дешёвая и "тормознутая", но скорости большой реакции на изменения не нужно, - полы,тоже, "тормознутые".
С электроприводом, быть может, придётся ставить если подходящего клапана с гидроприводом (термостатическим) не получится найти. Попробую сейчас покороче:
дом теряет тепло,
тепло восполняется теплоносителем,
количество тепла зависит от температуры теплоносителя и расхода через контур,
температура, понятно, выставляется,
расход зависит от параметров насоса и сопротивления контура( метры вод. столба),
сопротивление зависит от диаметра трубы, шероховатости стенок и скорости, ну не только...
параметры насоса - график в паспорте (столько-то метров куб. в час при столько-то метров вод. столба сопротивления (напор))
каждый контур (каждое "кольцо") в системе нужно посчитать:
нам нужен здесь такой расход с таким перепадом температур, при этом скорость потока в трубе будет такая-то, при такой скорости сопротивление контура такое-то. Смотрим на график насоса, подходит - не подходит? что где нужно поменять? в какую сторону?
Насос под систему подбирается (при покупке) и система под насос подстраивается (при пусконаладке) примерно так: все расходы ( всех "колец" и "подколец") суммируются, а напор - по самому "трудному" кольцу (подкольцу).
Зная все расходы и сопротивления можно подобрать регулирующую арматуру. В паспорте клапана указывается Kvs - столько м. куб. воды пройдёт через полностью открытый клапан, если разница давлений до и после клапана 1 бар (10,2 м. в. ст.) ( больше 0,4 Kvs через клапан прогонять не желательно - пищит, свистит, и привод шток не тянет), ещё, бывает, есть график Kv - при каком перепаде сколько воды проходит. Чем меньше разница между температурой подачи на смеситель ТП и рабочей темп. ТП, тем больше должен уметь пропускать клапан.

Примерно то-же и считает тот ексель-файл.
Вот пример расчёта гребёнки. "Рабочая точка" системы выходит - 0,9 м.куб. на 1,1 м. вод. ст. ( таких "слабых" насосов задёшево не купишь, поэтому, желательно для продления службы насоса, насос "придушить", например, обр. клапаном, у фильтром, вентилем...., и поставить на гребёнку дифф. байпас,)
Так же, нужно посчитать и для котлового насоса, и для рециркуляции ГВС, и для зарядки бойлера.
Тогда можно будет подобрать рег. арматуру.
--- добавлено: 16 авг 2013 в 20:37 ---

Смесительный узел - насос, триходовой клапан, трубы между ними;
или насос двуходовой клапан, обратный клапан, трубы между ними.
Я бы стремился этот узел размещать в котельной, а к гребёнке подача и обратка, с уже подготовленной водой, в изоляции в штробах. Удобней электрику котельной разводить, чинить, чистить, обслуживать, да и насос, как правило, нужно "придушить".

 

Коррозии чего? Сушитель из нержавейки.

Контроль это, конечно, хорошо. Чувство уверенности. Да и кнопку нажать проще, чем кран крутить. Но

Вам не нужно будет все перекручивать. Вы просто закрываете не нужные контуры. Работа всего лишнего напора идёт на сжатие пружины дифбайпаса и на преодоление возросшего, вместе со скоростью, сопротивления. "Балансируется" всё один раз, при пусконаладке, для корректировки расчётов, по факту, по месту.

Если пол будет облучаться солнцем, то теплоотдача от пола сократится( а может ещё и нагреваться от солнца), температура обратки повысится, подмес горячей воды от котла сократится. Природа тепла сама себя "придушит".

Пол инерционный. Жильцу придётся долго ждать реакции на изменения. Да и, для того чтобы регулировать температуру в комнате посредством ТП, нужно менять температуру в контуре ТП. Вы же не будете на каждую комнату ставить свой смеситель?
Придушивать контур, что бы понизить температуру на поверхности,( типа, пусть течёт медленней - сильнее остынет ) можно, но скорость потока внутри трубы должна быть всегда достаточной для предотвращения скапливания воздуха, и разница температуры, между подачей и обраткой контура, больше 5 градусов не рекомендуется для конструкций, и трудно достижима (разве только в режиме "старт-стоп"), так-как "горячая" труба рядом с "холодной" через одну.
Управление температурой, а не расходом, более надёжное. Поэтому и рассчитывают так скурпулёзно теплоотдачу через пирог пола при определённом шаге укладки.

А какой воздухообмен учитывает программа?

Радиаторы под окнами нужны.
Программа рассчитывает пиковую нагрузку. Это считанные дни в году.