Своїми руками Технология кузнечной сварки дамаска в ручную (без молота)

Юра, привет! Да, стараюсь по подробней, а по поводу ссылок это надо мастер классы Архангельского смотреть, а у меня этих видео роликов нет, в наличии только печатная литература.
--- добавлено: May 14, 2013 7:25 PM ---
Жаль, что упустил время и к ранее выложенным фото нельзя добавить комментарий, поэтому повторюсь с фото. Хочу пояснить почему я придерживался именно таких размеров пластин. Из - за отсутствия молота и соответственно опыта. В ручную, я Вам скажу, "плющить" поковку даже такого размера тяжело кузнецам и помоложе, а что уж говорить о моём пенсионном возрасте! К концу дня, одежду можно было смело выжимать от пота и к стати, я думал раньше, то повязка на лбу у кузнецов (или новомодная бандана) это (извините за сленг) "понты", но убедился на собственном опыте, что реально помогает чтобы пот не стекал на глаза. Но опять отвлёкся!
Так вот о пластинах - три пакта по 7 слоёв.


После их сварки и расковки режу их пополам.

Собираю половинки в по три штуки в два пакета (на фото один) в которых уже по 21 слою.



После сварки и расковки этих двух пакетов, режу их по полам и собираю пакет из четырёх пластин (4х21=84) и уже эту поковку, смотря на длину, режу на две или три части и количество слоёв растёт в геометрической прогрессии!
Непосредственно о горновой сварке пакета напишу по подробней завтра!

 

Теперь непосредственно о горновой сварке пакета. После того, как посыпанный флюсом и разогретый до нужной температуры пакт Вы положили на наковальню, надо средним (800-1000 гр.) ручником, средней силы (я бы даже сказал лёгкими) ударами, начиная от приваренной рукояти (начала) пакета, простукивать пакет двигаясь к противоположенному концу. Ваша задача, постепенно , от центра к краям выдавить (выбить) флюс с растворённой в нем окалиной, постепенно наращивая силу удара. Сегодня за обедом пришла мысль в голову (сравнение) - это как майонез из пакета выдавливаешь когда но кончается. Учтите, что в этот момент из щелей пакета такой поток искр вылетает, не хуже праздничного салюта, это я о пожарной безопасности, как бы чего не загорелось рядом и кожаный фартук будет не лишним!
Дальше начинаются сплошные противоречия!
Кузнечная сварка пластин происходит при самой высокой температуре, одновременно с выдавливанием флюса и и осадкой пакета. Обычно в это время пакет осаживается примерно на треть. Некоторые, особенно кто использует молот, продолжают проковку (вытяжку) пакета, я же предпочитаю не рисковать, а повторно грею, флюсую и тогда уже продолжаю ковку (вытяжку) пакета. В чем противоречие? А в том, что по теории, с каждым лишним нагревом пакет теряет какую то часть углерода (С), то есть твёрдости, поэтому советуют при наименьших количествах нагревов как можно больше расковать поковку. Но есть большая доля вероятности, что сваренный, но больше нормы остывший пакет может от ударов "на холодную" расслоиться! И здесь выбор за вами!

 

Добрый вечер! Простите за задержку, отвлекался на проводы и сборы супруги за границу, в гости к дочке!
Но, продолжу! Не большой совет по протяжке (расковке) сваренного пакета в ручную. Дело двигается на много быстрей, если начинать расовку (пока пакет максимально нагрет) на круглом роге наковальни кувалдой с заоваленым бойком. Не имея под рукой такой кувалды я вышел из положения обрезав часть острия колуна болгаркой и зачистил грани.


А следом, на лице, уже нормальной, от 3 кг. и выше кувалдой! Очень помогает ускорить расковку.
И ещё хочу предупредить. Будьте очень внимательны и аккуратны при вытяжке пакета с боков. Делайте это в первую очередь как только достали из горна, тут же поправляя по плоскости и не поленитесь лишний раз про флюсовать перед этой операцией.
Буду периодически напоминать, что эта тема (мой опыт) для только начинающих и не опытных в горновой сварке кузнецов. Поэтому маститых прошу камни в меня не кидать.
Ну, если кратко, то о "диком" дамаске вроде бы всё. Если вспомню ещё какие нюансы, буду дополнять и если есть вопросы - отвечать.
Плавно перейдём к крученому, торсированному дамаску.

 

Доброй ночи Юра! Да, нет! Я сам только эту тему осваиваю, откуда коллекция. Сделал несколько работ. Я их по моему пару штук здесь на форуме показывал (сейчас посмотрю). Чтобы не повторяться, наверное надо попросить модератора (а ты наверное теперь и сам можешь это сделать?) перенести их в твою тему. Но в принципе фото у меня в компе, могу и в твою "подковную" тему скинуть.

 

Здравствуйте! Продолжу о крученом дамаске. Все операции по горновой сварке пакета, его складыванию и расковке выполняете также как и с "диким", но собрав нужное Вам количество слоёв, окончательную поковку расковываете в квадратный прут. Несколько предупреждений. Во первых надо на этом квадратном прутке закруглить грани, не делать конечно круглый пруток, но заовалить прилично. Я, по неопытности, пару раз "порвал" при закрутке пруток и потом сварить (восстановить) целостность очень проблематично. Проще отрезать в месте порыва и работать дальше с двумя поковками. И второе. Не старайтесь закрутить как Вы задумали с одного раза. Если не успели и почему то замешкались не крутите остывающий прут, опять же из-за возможности порыва. Лучше ещё раз нагрейте и до крутите до конца. Вполне возможен вариант, что при закрутке Вы всё таки чуть чуть надорвали пакет, но не заметили этого. Чтобы определить это (да и вообще примите за правило) надо внимательно наблюдать за пакетом при очередном нагреве, если есть трещины, то они будут выглядеть темными полосками на фоне более яркой общей массы пакета. И ещё о том чем и как крутить. Я пользуюсь приспособой, которой кручу квадрат при худ. ковке, их у меня несколько размеров. По размеру полученной поковки выбираю подходящую и край пакета подгоняю под неё. Самый простой способ, это взять несколько обрезков различного размера квадратного профиля и приварить к ним рукоятки. В крайнем случае можно воспользоваться и бобковым (слесарным) ключом, но закручивать за две рукоятки на много удобнее и ровней.
Не могу удержаться и не отвлечься на "анекдот из жизни", который со мной происходит в связи с тем, (как я писал раньше), что мой старенький комп часто зависает. Было такое желание сйчас схватить пепельницу и запустить в монитор. Третий раз за час "завис". А анекдот в том, как я выхожу из этого положения! Ведь текста много и слово в слово не запомнишь, а при перезегрузке ранее написанное удаляется. Так вот, я беру фотоаппарат, снимаю "зависший" текст на мониторе, перезагружаю комп, распечатываю текст на принтере и переписываю с листа в тему!
Извините, что отвлекся (накипело), но продолжу. Теперь нашу закрученную поковку надо расковать в полосу и в этот момент надо действовать очень аккуратно, так как опять же, можно сильными ударами "порвать" нашу поковку. Необходимо, легкими ударами, в начале как бы забить (с гладить) полученную при закручтвании "резьбу". Я может быть перестраховываюсь, но эту операцию я провожу с использованием во время нагрева буры. Ну и, наконец, полученный пруток рассковываем в полосу нужной нам толщины.

 

Как мне кажется, рисунок слоёв на готовом клинке получается красивей если контур будущего клинка не обтачивать из полосы, а во время крайней расковки придать поковке примерный контур будущего клинка.



Некоторые стараются "дефицитный" дамаск не растрачивать на хвостовик и делают его коротким приваривая в дальнейшем к нему кусок простого металла, я думаю, что делать этого не надо (скупой платит дважды) .
На сколько я знаю, многие кузнецы, делают только поковки будущих клинков и не любят заниматься "слесаркой" по скольку это дело нудное, муторное и требует определённых навыков. Но если вы "ваяете" нож для "себя любимого", и Вам предстоит пройти весь путь до готового ножа, то для облегчения слесарных работ с клинком, Вам надо (в конечном варианте поковки) его отжечь.
Делается это так. Нагреваете клинок до НЕ магнитного состояния (обычно это ярко красный цвет) и даете ему остыть до магнитного. Для ускорения процесса я ложу его на холодную наковальню. Проводите такую процедуру два, а лучше три раза и затем тушите горн, а готовую поковку "закапываете" в остывающие угли и оставляете медленно остывать на ночь. С утра Ваш клинок готов к обточке. Сталь на столько "мягкая", что за не имением гриндера и других шлифовальных станков, легко обрабатывается напильником и наждачной бумагой.
У меня для этих целей (проверки намагниченности) всегда на козырьке горна "прицеплен" кусок магнита на проволочке.

 

Совершенно верно, производство ножей регулируется законом и тут дело не в том наточили Вы его или нет, а что у Вас в итоге получится - холодное оружие или хоз. быт! В этом вопросе много нюансов и их конечно надо знать и твёрдо усвоить чем одно отличается от другого. И сразу хочу сказать, что производство ножей с признаками холодного оружия надо сразу "выбросить из головы"! А получить лицензию на производство холодного оружия это так сложно, что даже не стоит и связываться. Ни один нож который я сделал не подходит по признакам под холодное оружие, тем более, что я их делаю только для себя и ни о какой продаже или дарении разговор не идёт.
Как я написал выше, много признаков отличающих хоз. быт от холодного оружия и перечислять их здесь не благодарное занятие, легче в инете найти соответствующий закон и ознакомится с ним, но одно могу сказать точно - клинок без рукоятки или даже посаженный на рукоять, но не закреплён или лишь бы держалась и посаженная (как пишутся в законе, на сургуч) холодным оружием не является!