Резать ненужно,я для других целей резал очень аккуратно и ее выкрутило.Просто положите кирпич красный на песок, и выравните и лежать будет на кирпиче и вспучивания небоится!
Я имел в виду, что столбики "плывут". Никто, как правило, на полтора метра вниз их не бетонирует, да и то не гарантия, через время какой покоситься может. Но то, если Вам с него стрелять. Я вот себе кусок забора палок в землю навтыкал и палками оплёл, упадёт - палкой подопру . А то ж бывает: " А шо сусіди скажуть..."
Сваи забивают, видели? Вода в грунте на глубину промерзания зимой превращается в лёд, увеличивается в объёме, давит во все стороны с неимоверной силищей. Весной уменьшается в объёме. Все небольшие постройки "плавают", могут "всплыть", чаще "тонут". Поэтому стараются связать всё так, чтоб "плавало" вместе, держалось кучи.
Забор на сваях это круто. Где бы копр достать? Вопрос в другом: Дано. Участок с черноземом 1 шт., участок с песчаным грунтом 1 шт. Требуется. Забор из профлиста. 2 шт. Найти. Глубину заливки фундамента, для чернозема и песка, чтобы лет 15 простояло. Слышал что советуют фундамент заливать 3 к 1 (песок-цемент)
Фундамент может быть:1.Сплошной,тогда копать ниже глубины промерзания.2.Типа-Ростверк-тогда ниже глубины замерзания только столбики, а остальное заливать на слой песка на поверхность. Глубину промерзания-для своего района найдите в Инете(через Гугл или Яндекс) .
Если Вы хотите математически верный и логически правильный ответ получить, то он будет таким: Вызывайте специалиста, он всё посмотрит, померит, и сделает Вам проект забора по всем нормам и правилам, с инсоляциями, ветровыми нагрузками, расстояниями. Если Вам просто забор нужен, то сделайте як люди роблять. По разному делают, и из палок, и из труб, с фундаментами разными. Забор это ж не канализация, можно по разному сделать. А щебня добавлять не советовали? И водо-цементное соотношение тоже очень важно.
"Опорные столбы обычно делают из металла (стальные трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения диаметром от 50 мм) или железобетона (хорошо, если стойки будут иметь четыре вертикальных арматурных прута, а не два). Если же вы хотите видеть столбы непременно деревянными, обязательно проследите, чтобы погружаемая в землю часть не менее чем на 1 м была предохранена от загнивания либо обмазкой из разогретого битума, либо обжигом в костре до образования угольного слоя или же упакована в металлическую трубу. В строительных нормах (СНиП III- 10-75 "Благоустройство территорий"), прописывающих основные правила возведения ограждающих конструкций, ничего не сказано о показателях заглубления стоек. Для механической прочности и противодействия ветровой нагрузке при двухметровом заборе достаточно глубины в 70-90 см. Но на пучинистых грунтах - глинах, суглинках, пылеватых песках, в местах близкого залегания грунтовых вод - в условиях средней полосы России рекомендуется увеличить глубину до 150-160 см (величина, равная толщине промерзающего грунта). Иначе в результате пучения грунтов столбы могут выдавливаться из земли, из-за чего конструкции грозит перекашивание. Стандартная длина шага между опорами - 2-3 м. Этот показатель зависит, прежде всего, от материала прожилин и массы заборных пролетов. При строительстве тяжелых заборов (кирпичных, каменных), 1 пог. м которых весит более 100-150 кг, потребуется возвести ленточный фундамент. Ямы под столбы роют с помощью садового бура с различными ножами диаметром 30-40 см (что в среднем в 2-2,5 раза шире диаметра столба). На дно засыпают слой песка и слой гравия. Столбы устанавливают строго вертикально, после чего весь объем ямы следует забутить или забетонировать. На склонах сначала монтируются крайние угловые стойки, между которыми натягивается шнур. Затем с помощью отвеса и мерной рейки намечается местоположение промежуточных столбов. Желательно, чтобы величина понижения соседних пролетов не превышала 1/4 их высоты." Взято там
Раскажу я Вам о своём заборе ... В тяжелые 50-е годы отец залил бетонные столбики 20х20 см высотой около 160 см и заглублением около 50 см, что примерно соответствует глубине промерзания для нашего региона. Внутри столбиков пустил вертикально по две арматуры ф14. Расстояние между столбиками - 3-3,2 метра. Внизу забора залил перемычки высотой около 50 см и толщиной около 7 см, "повесив" их на два протянутых между столбами на разной высоте куска катанки ф8. В землю не углублял, лил по поверхности. Верхнюю часть зашил сеткой на раме из уголков. Отливал из бетона, приготовленого на речном гравии и цементе (экономно). В 60-х бетонное литьё оштукатурил. Простоял сей забор успешно до 2008 года (т.е. примерно 50 лет), пока по причине начавшегося выкрошивания бетона я решил его заменить. К чему я это рассказал? Чтобы уберечь Вас от излишних трат. В Вашем случае нужны столбики (бетонные или, например, из трубы), надёжно установленые в землю, с массивным бетонным (можно бутобетонным) основанием глубиной примерно 60-70 см. Важно хорошо их укрепить, так как профнастил имеет высокую парусность, и нагрузку от ветра примут на себя именно столбики. А как Вы заполните просторанство под профнастилом - дело Вашей фантазии и ресурсов, это не несущая часть.
