Який профіль для пластикових вікон хороший і яких виробників

Вірно, стоїть. А що, воно мало впасти? ) Якщо добре зроблений монтаж і не аварійний будинок, то не впаде. )

Одна, якщо вже заговорили про монтаж, то скажіть яких розмірів у Вас вікно і суільки точок кріплення у нього? Повино бути: по 2 на кожен кут, на відстанні 10 см від кожного імпоста та не менше 60 см одне від одного. У Вас так? Чи може Ви піддаєте сумніву суть "правильного монтажу"? Не випадково ставляться такі вимоги. ..Чи може Ви похизуєтеся, що у Вас монтаж з використанням ПСУС (попередньо стиснутої ущільнювальної стрічки)? ..Коли йде мова про дешевизну, то сумніваюся.
Ми говоримо все про профіль, але в загальному йде мова про вікно. І ще раз наголошую, різниця ціни вікна як готового виробу не настільки криється в профілі, як в інших складових. Для прикладу, у чому можуть бути відмінності:
Яке армування: товщина, форма, зарізка, тип розташування у камері профілю, чи по всій довжині профілю, перфороване/неперфороване, оцинковане/неоцинковане, яка кількість точок кріплення з профелем?
Відносно склопакета. Ви впевнені, що у Вас двостадійна герметизація? А герметик бутил? Він також дешевший. )
Якщо бутил, Ваш склопакет довго не прослужить. Але прикро, що цього ні Ви, ні хтось інший не помітить. Якщо навіть коефіцієнти опору теплопередачі зменшуватимуться за рахунок мікрощілин в герметику на 5% щороку, то:
1. В наступні роки Ви вважатимете що причиною є холодніші зими чи гірша робота опалювальної системи, при індивідуальному опаленні - гірша якість газу.
2. З часом Ви напросто забудете як воно було у перший рік, а відповідно не буде з чим порівнювати. ))
При цьому не забуватимемо, що температурні режими щороку різні і періоди мінімумів різняться, а тому тут немає арифметичної дискретності спаду температурних показників у приміщенні. Тому точно різниці як такої ніхто не помітить. Але вона таки матиме місце. Це факт! Не вірите, зніміть склопакет, віднесіть на експертизу і через 3 роки зробіть те саме, а потім можете сміло висувати претензії по гарантії до виробника. Не бійтеся захищати свої права як споживач!

Навряд-чи, якщо я запитаю які перевантаження Ваше вікно може витримувати, Ви зможете відповісти на це питання чи взагалі воно буде для Вас актуальним. Так саме як і інші подібні питання, як то: міцність кутового шва, міцність (виривання) верхньої петлі, вигин нижньої частини вікна (стулки) тощо. Що існують такі поняття пересічний покупець навіть не обізнаний. Та що там покупець, - не усі менеджери по продажах не володіють інформації на основі чого зроблене ущільнення їх вікон і тому ніколи не скажуть при якій температурі він втратить свою еластичність. Але це все впливає на експлуатаційні властивості того чи іншого вікна.

Я не маю ні часу не бажання вести дискусію з плюралістичним нахилом, тому якщо у когось справді є питання консультаційного характеру, будь-ласка задавайте.

Власне, в апріорі, ніяк. Потрібно розмежовувати два поняття: виробники профільних систем та переробники, тобто ті, хто з цих профілів робить вікна. ..Взагалі-то, цей момент крайцем ми вже чіпали... Так ось, поважаючі себе виробники віконних конструкцій, на профсистеми преміум-, еліт-класу ніколи не встановлять неякісну дешеву фурнітуру. ..Висновки робіть самі.
Але ще більше на потреби в регулюванні впливає 3-тій елемент в ланцюгу виробник-переробник-інсталятор. У виробників, що посідають чільне місце, завжди проводяться семінари, виїзні треніги, курси підвищення кваліфікації для власного персоналу, співробітників авторизованих партнерів, а також і для працівників дилерів.
Саме від монтажу залежить чи якісне вікно служити довго. Повинен бути кваліфікований монтаж з усіма випливаючими звідси наслідками, тобто: використання відмінної якості кріплень, герметиків, встановлення потрібної кількості точок кріплення (вже говорили про це вище), переупакування склопокетів (навіть на стулчастих частинах це ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно роботи, бо не вірна просторова орієнтація склопакета також спричиняє негативну дію на фурнітуру) і т.д. і т.п. При такому монтажі його вартість, відповідно, зростає і, як наслідок, кінцева ціна вікна також стає більшою.

На останок, зазначу на що кожному покупцеві варто звертати увагу. Якщо потрібно буде деталізоване роз'яснення, ставте конкретні питання.
Отже, комлектуючі:
А) профіль
Критерії вибору:
1. виробник
2. камерність
3. енергозбереження
4. екологічність
На що впливає: Зовнішній вигляд виробу, збереження білизни в процесі експлуатації. Легкість у догляді. Міцність. Довговічність.
Б) фурнітура
Критерії вибору:
1. виробник
2. регульованість
3. несуча здатність
4. антикорозіність
5. протизламність
На що впливає:Робота елементів, які відчиняються, легкість ходу, можливість регулювання, стійкість до корозії, протизламність, щільність притиску.
В) склопакет
Критерії вибору:
1. скло
2. герметизація
3. камерність
4. енергозбереження
5. звукоізоляція
На що впливає:Світлопроникність, енергозбереження, звукоізоляція, герметичність
Г) армування
Критерії вибору:
1. товщина стінки
2. метал, який використовується
3. форма
На що впливає:Надання міцності конструкції, збереження геометричних розмірів конструкції
Д) ущільнення
Критерії вибору:
1. форма
2. матеріал
3. колір
На що впливає: Захист від холодного повітря, шуму і вологи, герметичність конструкції.

При обранні вікон цікавтеся по усіх цих позиція, а не лише ціною, гарантією і терміном виготовлення.

 

Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Який профіль для пластикових вікон хороший і яких виробників

Ці двері мають використовуватися як вхідні (КАТЕГОРИЧНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ) чи вони справді балконні. Щодо останнього, то не рекомендую на віконний профіль ставити ручку моноблок чи двосторонній замок, оскільки у такому випадку майже весь метал, щоб звільнити місце під замок, буде вифрезерувальним (див. attachment11.jpeg)

Якщо ж є потреба у розрахунку, то зазначте, будь-ласка, населений пункт і конфігурацію конструкції: який поріг (металопластик чи алюміній), на якій висоті має бути розміщено імпост (тобто перемичку), який тип склопакета (товщина, камерність, "енерго" чи ні, наявність тонованого скла, рифленого тощо).

..До речі, хтось запитував про регулювання. Хай відхилюся дещо від теми, але якщо не робити "коби як", то нічого і ніколи не доведеться регулювати. )))

 

Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Який профіль для пластикових вікон хороший і яких вироб

Повністю з Вами згідний .
Профіль 2 м сам по собі поведеться а тут його поуродувати посередині .
Дійсно краще дверний він ширший .
Це приватний будинок , він має дві віранди . Я роблю на одній балкон і через нього "тимчасовий" вхід до мансарди.

 

Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Який профіль для пластикових вікон хороший і яких в

Профіль коробки 4 камерний Rehau Termo60 дверний 68 мм
Армування коробки труба 35х28х2.0
Профіль стулки T-94 з армуванням 35х42х2.0
Поріг алюмінієвий 24 мм.
Імпост 78 мм на висоті 700 мм від низу.
Наповнення:
- нижня частина: термопанель 24 мм
- верхня частина: склопакет 4-16-4
Петлі: 3 шт для вхідних дверей, КТN-аналоги
Запитання: замок Secury , 3 точки.

Вартість з інсталяцією при авансі 100% - 2670 грн

Якщо у Вас холодна віранда, однозначно обирайте енергозберігаючий склопакет
При використанні енергозберігаючого скла в склопакеті - збільшення ціни на 15 грн

Якщо ці двері будуть використовуватися досить часто, то варто встановити стулку 118 мм завширшки.
При встановленні стулки Т-118 з армуванням 40х50х2.0 - збільшення ціни на 124 грн

Також можете встановити оригінальні петлі, але у Вас розміри дверей не великі та й на Т-94 петлі що ті, що інші ведуть себе однаково (а оскільки візуально Ви навряд-чи їх розрізнете, то де факт, що на тій фірмі, де Ви замовити оригінал, Вам не поставлять аналог).
При встановленні оригінальних петлів КТN - збільшення ціни на 213 грн

Якщо у Вас перед дверима сходинка і ці двері є у Вас таки допоміжні, то можете обрати 24 мм поріг - таким чином висота дверей в чистоті буде більша; в іншому випадку - 54 (та й ціна не настільки більша).
При встановленні порога алюмієвого висотою 54 мм - збільшення ціни на 35 грн


Вам самим потрібно визначити, що саме Ви хочете отримати, спираючись як часто Ви будете використовувати ці двері і які особливості розміщення. Однозначним є те, що запирання повинно бути на 3 точки, як страховка від того, що при просіданні будинку, мікрокруху стінових частин верх та низ стулки не відходити від коробки. До того ж, при запиранні на одну точку сам язичок має технічний люфт 3 мм (рідко хто про це говорить), а відповідно це позначається на притиску і якщо ущільнювач не на каучуковій основі, то взимку буде сильно протягувати.

 

Позвольте не согласиться, а точнее более подробно расшифровать необходимое количество точек крепления.

Согласно ДСТУ Б В.2.6-79-2009 «Конструкції будиків і споруд Шви зєднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін», «…Відстань між кріпильними елементами встановлюють у проектній документації. При монтажі віконних блоків, виконаних згідно з ДСТУ Б В.2.6-23, відстань між кріпильними елементами не повинна перевищувати:
- 800 мм – для дерев’яних блоків ;
- 700 мм – для алюмінієвих та полівінілхлоридних блоків білого кольору;
- 600 мм – для блоків з кольорових полівінлхлоридних профілів.
Відстань від кріпильного елемента до кута коробки не повинна переви-щувати 150 мм. Відстань від кріпильного елемента до імпостного з’єднання – не більше 250 мм.»



Для коробок СПК из алюминиевых профилей и ПВХ профилей белого цвета:
А - 150-180 мм (от внутреннего угла коробки СПК);
В - не более 700 мм (между элементами);
С - 120-150 мм (от внутреннего края импоста);
D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема).
Для коробок СПК из ламинированных и окрашенных в массе ПВХ профилей:
А - 200-250 мм (от внутреннего угла коробки СПК);
В - не более 600 мм (между элементами);
С - 200-250 мм (от внутреннего края импоста);
D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема).

А чем чревата экономия на точках крепления мы разбирали в данной ветке форума https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=11930

 

Я зрозумів Ваше питання.
Якщо Ви помітили, я не особливо углиблювався по цьому питанню. Це питання потребує більш детального розгляду.
Давай відштовхуватися від того, що в нашій державі наявна маса різних нормативно-правовий актів, які часом навіть не узгоджуються. Попри те сьогодні діє більш новіший нормативно-правовий акт: ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 (Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей) – наше «монтажне» законодавство. І вимоги у ньому зовсім інші. Ба навіть більше, якщо ж ви ознайомитися з ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, то помітите, що в ньому акцент зроблено на попередньо стиснуті ущільнювальні стрічки, але чи у кожному населеному пункті знайдеться взагалі фахівець, що вміє їх використовувати?!! Та й вартість монтажу при використанні стрічок зростає на 300-500 грн як мінімум.
Тим не менше, не будемо відхилятися від теми. Кріплення повинно гарантовано забезпечити рівномірне перенесення всіх прикладених до вікна сил – це істина. В розрахунках повинні приймати участь всі складові компоненти навантаження: навантаження від особистої ваги, вітрове та експлуатаційне навантаження. У Європі основою тут є німецький промисловий стандарт DIN 1055, до якого я й прив’язуюся.
Зрештою, якщо Ви не бачити необхідності у використанні DIN 1055, оскільки це є досить обтяжливим та енергозатратним по усім напрямкам стандарту, Ви сміло можете використовувати чинне Українське законодавство. До речі, виконувати стандарти Євросоюзу у повній мірі ні я, ні Ви, ні будь-хто інший навряд-чи зможе.
Тим не менше, принаймні наступне ОДНОЗНАЧНО мусить бути витримано:
Відстані між елементами кріплення при монтажі виробів з профілями, підсиленими металевими вставками, не повинно перевищувати 700 мм; 150 мм від імпоста; 200 мм від краю коробки по обох сторонах (відреагував текст: див. мал..) – це для «білих» систем (для ламінацій вимоги більш поглиблені). Точки кріплення можуть змінюватися або доповнюватися в залежності від силових навантажень на вироби. Якщо уважно придивитися, це не суперечить Вашому повідомленню, оскільки моє повідомлення було поверхневе без поглиблення.
Але навіть при таких «полегшених» вимогах, я не розумію у чому суть Вашого зауваження, оскільки в корні вони не різняться, а Ви виключно уточнює попередні мої висловлювання і, (не будемо прив’язуватися яким саме), обґрунтовується одним із нормативно-провових актів.
Однак, якщо Ви наполягаєте у визначенні вимог саме у такому ВИКЛАДІ, то, вибачте мене, але подібні зауваження лише можуть надавати люди-теоретики, що ніколи не мали прямих стосунків до монтажу. Пояснюю: якщо Ви скажете монтажнику, що потрібно розмістити точку кріплення на відстані «не менше 700 мм», він запам’ятає що «700 мм», а це означає, що вона може бути розміщена як на 690, 680, …, так і на 710, 720 і т.д., оскільки:
1) Іноді «700» може потрапити в стики, а тому є потреба в зміщенні.
2) Ніхто «лінієчкою» точно не буде вимірювати; все «на око»
..і при наявності таких факторів, хочете Ви чи ні, кожен монтажник буде намагатися зекономити на матеріалах, а також применшити собі обсяг робіт і тим самим ще й скоротити час на інсталяцію. Добре, якщо у Вас суворий контроль якості, але і тут ніхто не може бути впевнений на усі 100%, бо не приставиш контролюючий орган до кожного, а ще, зауважу, не в усіх же фірмах благонадійні працівники.
Тому, якщо комусь невідомі європейські вимоги і Ви не бажаєте у них занурюватися, оскільки вони справді є досить жорсткими, то у будь-якому випадку підсилення внутрішньо фірмових вимог лише убезпечить Вас він можливих неприємностей. І тоді не буде виникати питань щодо регулювання стулок, сколів по склопакетам, вигинанні коробок.
Я переходив на вказану Вами вітку форуму і я глибоко співчуваю людині, оскільки: а) виробник зекономив на металі і коробка дала вигин, б) помилки кріплення при монтажі, що дозволило коробці здійснити цей вигин.
Так чи інакше, не факт, що скоро знову не з’явиться новий регулюючий документ в Українському законодавстві, більш ужосточаючий вимоги, оскільки самі бачити, що є потреба лишній раз «подьоргати» таких «фірмачів».
А те, до якого папірця Ви прив’язуєтеся особливого значення не має. Ви дивіться щоб саме у Вас було все гаразд з монтажами, бо, повторюся, у нашій державі 7 п’ятниць на тижні і хтозна, що «світлі голови» завтра нам запропонують.
До речі, ось Вам яскравий приклад:
Відповідно до Наказу Мінбудархітектури №247 від 27.12.1993 р. територія України розділена на 4 температурні зони й для кожної зони уведені в дію нові на той час нормативи опору теплопередачі.
Для 1 кліматичної зони - 0,5 м2 °С/ВТ
Для 2 і 3 кліматичні зони - 0,42 м2 °С/ВТ
Для 4 кліматичні зони - 0,39 м2 °С/ВТ
Однак згідно ДБНВ.2.6.-31:2006 для огороджувальних конструкцій типу вікна, балконні двері, вітрини, вітражі, світлопрозорі фасади з призначенням для житлових та громадських будинків, встановлено наступні значення R по температурним зонам:
Для 1, 2 і 3 кліматичні зони – 0,5 м2 °С/ВТ
Для 4 кліматичні зони - 0,45 м2 °С/ВТ
Але в тому ж ДБНВ.2.6.-31:2006 вказано, що ці вимоги діють до 31.12.2008, а з 1.01.2008 ми маємо наступні вимоги:
Для 1 кліматичної зони 0,6 м2 °С/ВТ
Для 2 кліматичної зони 0,56 м2 °С/ВТ
Для 3 кліматичної зони 0,5 м2 °С/ВТ
Для 4 кліматичної зони 0,45 м2 °С/ВТ
Хто скаже що це зайве? Так саме, Ви впевненні що стосовно кріплення ситуація інша?
Уточнюю: я не хочу щоб Ви бачили в цьому чітку аналогію, але бажаю, щоб Ви вловили суть питання.
Йдемо далі. А хочете євро-стандарти? Будь-ласка: згідно набувшої дії директиви EnEV 2012 в країнах Європейського союзу, граничне значення коефіцієнта теплопередачі встановлюється на рівні 1 м2С/Вт. Вам про це щось говорить?
Але повернемося до України. Навіть беручи теперішні найжорсткіші вимоги навіщо купувати 4-, 5-, 6- камерний профіль, якщо переважно усі 3-камерні профсистеми мають коефіцієнт вищий за 0,6? ))))
Але сенс мабуть є.
Усі ж знають, що 4, 5, 6-камерні системи краще зберігають тепло і мають вищі показники по шумоізоляції. Але якщо у пошук Ви вб’єте «температурні зони України», то помітите, що ще досі наявна значна частина продавців, які успішно заробляють на коефіцієнті 0,39, хоча їх сайти успішно оновлюються ))))
Висновки робіть самі.

 

Вопрос не задавал, а просто навел более уточняющую информацию по точкам крепления. Думаю, что разобраться в их количестве сможет теперь любой форумчанин и таким образом более ответственно проконтролирует работу оконной компании.

Во-первых: Оба ДСТУ – действующие и не противоречат друг другу по необходимому количеству точек крепления
Во-вторых: Согласно ЗУ "О стандартизации", ДСТУ не являются обязательными к исполнению, кроме случаев, когда производитель сам декларирует соблюдение ДСТУ; Также хочу заметить, что любая оконная компания может разработать свой стандарт организации (СТО) в который может включить выдержки как из украинского законодательства ДБН, ДСТУ, так из других стран DIN, EN и т.д. Поэтому понятие «монтажное законодательство» довольно условно и зависит, прежде всего, от оконной компании

Качественная оконная конструкция, изготовленная при соблюдении всех норм и стандартов, всегда будет дороже, чем аналог «гаражного производства» Тоже самое и касается монтажа: трехслойной монтажный шов всегда будет дороже, чем однослойный.

Как я уже говорил, нечего не мешает компании создать свой стандарт организации.

Замечаний не делал, а просто дополнил, так как неполная информация могла, вводит в заблуждения неподготовленных покупателей и форумачан

Согласен отчасти, так как на каждый наш объект после монтажников выезжает сотрудник отдела качества, у которого в анкете обследования объекта есть пункт по количеству точек крепления.
С одной стороны это решает проблему экономии монтажником количества расходных материалов (крепеж, пена и т.д.), с другой стороны весь расходник централизована закупается компанией и таким образом мы контролируем качество, как монтажной пены, так и крепежных материалов.
Как пример: для проемов, изготовленных из пустотелых материалов, мы используем в качестве крепежного элемента – химический анкер, большинство монтажников даже и не слышали о таком!

Согласен! В независимости от принятых ДСТУ нужно постоянно контролировать и ужесточать собственные стандарты монтажа и изготовленная светлопрозрачных конструкций

Считаю, что не один принятый уже и в будущем нормативный документ у нас в стране не защитит покупателя от некачественной конструкции. «Спасение утопающего дело рук самого утопающего», я покупателям всегда привожу пример того что сейчас полно компаний предлагающих стандартное окно 1200х1400 с одной поворотно/откидной створкой по стоимости сравнимой с парой хороших джинс (1100-1500 грн.), но в отличии от джинсы которые Вы носите сезон или два, окно должно прослужить Вам пару десятков лет, а покупая окна за такую цену будьте готовы менять окна каждый 2-3 года. Хоть в данном примере я много утрирую, но суть одна хорошее окна стоит денег!!!
В любом случаи мы с Вами оба не приемлем изготовления и монтаж некачественных конструкций, которые заполонили рынок, поэтому здесь на просторах форума мы можем рассказывать, объяснять, показывать простым пользователям разницу между качеством и откровенным бракодельством.

 

ViknaStar, при усій повазі, таке враження, що Ви відписали з метою самого відписання.
Мені здається, що ми попросту толочимо воду в ступі: доводимо істини, які і так один одному відомі. Єдина різниця, що Ви намагаєтесь ЩОСЬ довести (ніби САМЕ ВИ у чомусь праві, а інші - ні), а що саме не зрозуміло.
Якщо Вам від того стане легше )))), то все те, що Ви написали в останньому повідомленні має місце і я в тій чи іншій мірі погоджуюся з Вами.
Вважаю дана дискусія не містить тематичного наповнення і продовжувати її немає сенсу.

 

Муж сказал, что у нас тоже профиль WDS. Действительно по соотношению цена-качества хороший вариант. У нас 4-х камерный профиль - ни шумов ни холода))

 

Відповідь: Який профіль для пластикових вікон хороший і яких виробників

Панове, обговорюючи питання про вибір пластикового вікна з 3-, 4-, 5-ти камерного профілю, необхідно звернути увагу на такий момент, як різна товщина склопакету, який можливо ВПИХНУТИ в профіль. Бо коефіціент тепловтрат світлоогороджувальних конструкцій напряму залежить не лише від типу скла (просто називаю:звичайне скло, К-скло, І-скло) та від газу-наповнювача (повітря, аргон, криптон), а й від ширини дистанційної рамки, тобто від відстані між склянками.
Наприклад: вибравши профіль 4-рьох камерний - маємо ширину склопакету десь 30-34 мм, залежно від виробника. Для першої температурної зони це слабий коефіцієнт теплопровідності, навіть якщо поставити енергозберігаючий склопакет, який буде точно дорощий простого. А коли взяти вікно з 5-ти камерного профілю, то туди вже стане склопакет на 5-10 мм ширший, а це вже на 14-33 % тепліше, навіть використавши звичайне скло, не говорячи вже про енергоефективне скло, а сам по собі 5-ти камерний профіль не набагато дорощий. Десь так приблизно. Як міг так і пояснив.