Re: Дія третя. Дах. Хоч питання не до мене, але з Вашого дозволу відповім: програма ArchiCAD Все чудово! Молодці! Вітаю з реалізацією мрії!!!
Re: Дія третя. Дах. вибачте, проскочив. Я шо-то пробував креслити в тих прогах,.. але не все йшо гладко.., перескочив на олівец з листком . Просто сподобалось, що розкреслено структуру криші.
Хата супер! Але повторю запитання Saniat, як зберегти тепло? Все ж таки в один піноблок стіни. Ну і камін би туди.
Re: Дія третя. Дах. Шановне панство, моє ВАМ вітаннячко з настанням весни і з настанням голосування! Дякую всім, хто цікавиться моєю темою і, тим паче, задає питання, бо я аж страх як люблю на них відповідати! Отже: RomDzhan правий це саме АрхіКад. А щодо того, що папір з олівцем зручніше й простіше - я цілком згоден. Теж пройшов цей етап. Але, коли ми з дружиною, на самому початку намалювали з десяток ескізів, то я зрозумів, що далі треба все переводити в "цифру", бо так і швидше робити "перебудови" і цікаво одразу бачити 3-д модель. Тому і освоїв програму. На цей етап (від початку планування до початку робіт) пішло десь 1,5 роки, тому час був освоїти прогу. Для Saniat та corbie відповідь про підлогу і стіни буде така: Щодо підлоги, то вона буде зроблена за тим самим принципом що і дах, тобто утеплена ватою між балок. За тим винятком, що у дах я клав 3 шари вати по 50 мм, у підлогу піде 2 шари. Тепер щодо стін. Я спирався на дані з наступної таблички (інформація з інету) Щільність мого піноблоку (заявлена виробником) 600 кг/м куб. Чесно кажучи я думаю, що вона десь на рівні 400-500, але не в тому справа (оскільки це мені в плані теплоізоляціі навіть наруку). Отже, якщо навіть взяти з таблиці показник теплопровідності для пінобетону щільності 700, то маємо 0,16 (для порівяння берем глиняну цеглу з показником 0,8). Відповідно 0,8 / 0,16 = 5. Стіна пінобетон 200 мм * 5 = 1000 мм цегляної стіни (або кладка в 4 цегли). Так що, думаю, не змерзну Але це тільки голі стіни. В середині планую нанести (саморобну) перлітну штукатурку +- 10 мм, а зовні, згодом, обклеїти пінопластом (п\полістіролом). А є в планах і таке нарив в інеті дуже чудовенький проект пічки з каміном (створений на базі Кузнєцовської ОВИК-ЗК19) А взагалі, от маленький гіфік, як воно має бути: Скоро буде невеличке продовження
Дія четверта. Оздоблювальні роботи. Коли “коробка” була вже більш-менш готова встановив тимчасові залізні двері. А от перед Новим Роком вже поставив куплені китайські двері. Проте, коли я востаннє їздив на дачу (26 лютого), мене спіткав неприємний сюрприз. З лицьової сторони, на самому видному місці з дверей почала злазити емаль (молоткова). Що тут і казати, китай є китай, але не думав, що на стільки. Звернувся за місцем продажу, сказали, що нічого не можуть зробити, бо гарантії на них нема. Можуть тільки підібрати фарбу по кольору, щоб я підфарбував. Прикро. Але, попри маленькі неприємнощі, робота не спиняється навіть і взимку. Головне – гарно буржуйку натопити )) Першим ділом вирішив розвести електропроводку. Лічильник (за правилами садово-дачного кооперативу) має знаходитись на вулиці, щоб до нього був вільний доступ. Доречи, облаштування лічильника і його підключення – це була сама перша робота яку я зробив на своїй ділянці. Лічильник було поселено у власний будиночок (зробив сам) і на власний стовп. Це ще у 2009 році: А коли будинок вже був зведений, я (без задіяння електрика, оскільки спеціально при підключенні дав проводів с запасом) переніс всю систему (лічильник у ящику + гусак) на задню стінку будинку. Ну а звідси вже завів провід прямо через стіну у будинок. Вирішив все поділити на окремі зони (окремі автомати) – розетки і освітлення окремо (як на 1-у так і на 2-у поверсі) + окрема лінія на розетки у “кухні” (все таки чайник + індукційна плитка планується). Весь провід для надійності прокладено у гофротрубі. Далі буде…
Відповідь: Будинок за 1 гривню! Молодці! Пару некритичних зауважень по даху обрізати обрешітку, підбивати піддашок легше і простіше без покриття, а м/ч монтувати вже після всього підрізаючи по факту гідроізоляція підрізана дуже коротко якщо ізоляція не СД мембрана то вентзазору може бути замало не видно проклеєних швів пароізоляції і у місцях примикань Як штукатуритимете то дайте обов’язково штукатурну сітку бо пінобетон така зараза, що дуже підлягає впливу сезонної вологості і потім на штукатурці з’являються мікротріщини. У мене, до речі, також пінобетон і також 20см, штукатурив без сітки, то довелось шпаклювати з сіткою аби замаскувати хаотичні павутинки
Добрий вечір, радий, що звернули увагу на моє запитання. До речі, я не розумію мотивацію вибору саме ПІНОБЛОКУ. Хоч і дешевий матеріал, але дуже не стабільний. Тому, вважаю, питання його утеплення - першочерговим і дуже важливим. Звертаю увагу, при розрахунках необхідно окремо розраховувати утеплення бетонних поясів, якими закінчується кожен поверх.
Пітон, дякую за поради, шкода, що вже ними не скористаюсь.... Хіба що, як буду будувати колись більший дім За цю пораду теж вдячен, оскільки спершу думав класти сітку, а потім передумав. Одразу запитання: мається на увазі звичайна сітка із скловолокна? Дякую за поради. Так, я +- так для себе і вирішив, що буду обклеювати 50мм-овим пінопластом.
Дія четверта (продовження) СходиДругим вагомим куском роботи в період “зимової сплячки” стало конструювання сходів на 2-й поверх. На самому початку, коли планувалося що сходи будуть знаходитись безпосередньо у кімнаті, для економії місця думав зробити їх круглими (гвинтовими). Але, коли після доробки проекту сходи “переїхали” частково в коридор, само собою стало очевидним, що вони будуть прямокутні (в проекції на підлогу). Став розробляти їх проект. Думав, що справлюся з конструктором сходів, що є у ArchiCad, але ця програма ніяк не хотіла видавати те, що мені було потрібно. Не буду викладати всі варіанти (бо я їх просто не зберігав), але суть їх зводилася приблизно до наступного: По зовнішньому периметру, в принципі, мене все влаштовувало, а от по внутрішньому все виходило якось безтолково (обведено червоним): сходи були довгими і вузькими. Тому вирішив, що сам намалюю сходи як мені треба. Але як визначитись у параметрах сходинок? Пригадав, що мені якось казала одна літня жінка, що працювала архітектором в Київпроекті: всі архітектурні споруди загального користування робляться із розрахунку на дітей і літніх людей. Вирішив дотриматися цієї простої, але дуже корисної поради. Для того, щоб не винаходити велосипед просто взяв рулетку, вийшов на вулицю і заміряв сходи, що йдуть до під”їзду будинку (оскільки вони всі робляться за ГОСТами), а також міряв рулеткою всі сходи, де відчував, що нема надмірного напруження при підйомі та спуску по них. Отримав величину 180-190 висота, та 250-300 глибина сходинки. Взявши за основу такі граничні параметри: 190/250 (оскільки все таки місця в мене було досить обмаль) і намалював от такий проект: На цю всю архітекторську роботу в мене пішло десь близько 2-х місяців (звичайно паралельно із усією іншою роботою). А коли я зрозумів, що мій проект – це те, що треба, одразу закипіла робота. Оскільки сходи мають дуже складну геометричну форму, вирішив, що необов’язково під них варити міцну опору. Оскільки, коли вони будуть повністю готові, вони будуть самі себе тримати у шахті. Тому першим етапом було повторення на стіні контуру сходинок по обом сторонам стін. Вся ця конструкція робилася із нарізаного чітко за проектом кута (25*25) мм. І зварювалась в єдину змійку безпосередньо на стіні. А кріпилася (приварювалась) до стіни штирями, забитими в стіну (із розрахунку по 3 шт. на 1-у сходинку). Коли змійка була вже готова до середини, почав приварювати поперечини. На лицьове ребро сходинок взяв куток 50*50мм, на внутрішню 25*25 мм. (щоправда на першу сходинку приварив і в середину куток 50*50 але збагнув, що в цьому немає сенсу. Далі став ставити 25*25). Паралельно із приварюванням поперечин став вирізати та укладати чорнові сходи з ОСБ плити, щоб було зручно працювати. Врешті решт сходи дістались другого поверху! Вже, коли зібрався в’їжати, згадав, що маю зробити спец фотку. Ось вона:
