ХеГасибе бИтовочка снаружи, что собой представляет? если не трудно - покажте как я понил - в этом строении жили, до того, как дом построили?
Это сарай и времянка в одном здании. 8,5 х 4,5 метра. Половина сарай, половина была как летняя кухня, в которой действительно жили какое-то время, до постройки дома (более 20 лет назад). Я оборудовал как раз ту половину, в которой жили внутренним размером 4 х 4,2 метра. Снаружи простенький сарай белого кирпича. Фотки сделаю чуть позже - щас болею и уж 2 дня не выхожу на улицу, как поправлюсь - съезжу и сфоткаю. Как строил: Мне осталось дописать 2 раздела и будет готова книга о всех этапах строительства. В полном виде будет на моем сайте а коротенько выложу здесь.
Вот еще изготовил ролик про некоторые тонкости отделки в предбаннике для статьи на сайт. Выкладываю ссылку на ролик и сюда.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dQxmznAEtQg Потихоньку заканчиваю 15 главу о постройке сауны. Осталось немного. Статья целиком будет выложена на сайте. Как закончу - коротенько и здесь напишу о постройке.
Наконец нашел время выложить описание процесса постройки в сокращенном варианте. Итак, Как мне удалось начать и закончить строительство сауны. Предпосылки: • Наличие частного хозяйства на окраине города (Х)(10 мин пешком от троллейбуса). • Наличие в хозяйстве здания сарая, которое переоборудовании было лет …20 назад в летнюю кухню. • Наличие во дворе старой шахты пригодной к устройству выгребной ямы. • Плачевное состояние летней кухни: 1. полы прогнили и провалились. 2. русская печь чадит, груба в ней совсем рассыпается. 3. нет в помещении ни водопровода, ни канализации. 4. зимой изморозь на стенах (результат трещин в несущих стенах). 5. На чердаке в сарае совершенная пожароопасность: он утеплен кострой и кое-как набросанными шалевками. • Необходимость периодически (хоть раз в неделю) приезжать в этот дом.. • Я любитель мастерить. В юности занимался радиотехникой. Помогал отцу строить дачу – от фундамента до крыши, что тоже в последствии оказалось не лишним (в смысле опыта). Говоря короче – опыт строительства кое-какой имелся. 2005 Год Планы-планы. В активе: имеется желание заняться чем-то полезным, что не стыдно будет показать друзьям. В пассиве: Отсутствие опыта, недостаточность денежных средств, дефицит времени. В виду перевеса пассива – занимался тем, что рыскал в Интернете в поисках описания строительства бань и саун, строил планы. 2006 год. Перевернув горы разной информации, обследовав коммуникации, чердак, стены, подпольное пространство - спланировал примерные размеры будущих помещений, определился с их количеством. Вот такой выплыл результат: Помещение одноэтажного здания: размер 4 х 4,2 метра, высота 2,5 метра, стены – 1,5 кирпича белого силикатного с воздушной прослойкой. Потолок – бревна d-300 мм, изнутри подшито шалевкой. Стены и потолок оштукатурены. Имеется окно 1,3 х 1,4 метра. Деревянная дверь 2 х 0,8 метра. В помещении печь русская 1,65 х 1,75 метра с грубой. Печь чадит, груба – развален топливник. Пол деревянный – прогнил и 30 % площади просто проваливается, балки гнилые (результат отсутствия вент. отверстий в подполе и высоте пола от земли 45 см). Чердак: пол – шалевка, под которой просто навалом насыпана костра вперемешку с стекловатой. В помещении имеется природный газ, газовый счетчик, отвод для подключения газовой плиты.
Следующая часть описания постройки. Начал перестройку с того, что в августе выбросил дымоход на чердаке и разобрал лежень (на чердаке). Весь кирпич был в глине, где глину отмыл – использовал дальше, где была сажа – этот кирпич прекрасно подошел для укладки в грунтовую дорогу перед двором на улице. После этого, за 200 грн и 4 дня 2 соседа (любители выпить) содрали с потолка штукатурку вместе с дранкой, штукатурку со стен, разобрали печь и все это вынесли. После ликвидации частей пола, которые проваливались, я получил помещение, в котором не было части пола, был мощный бетонный фундамент от печи, выходящий чуть ниже уровня пола, уходящий вглубь земли на 50-70 см. Фундамент здания оказался ленточный красного кирпича, уходящий в землю всего на 40 см. Я почитал материалы Интернет сайтов. Посоветовался со строителем на работе. Результат: Вырыл яму глубиной, которая была вровень с глубиной фундамента здания.Сделал цельнолитый бетонный фундамент толщиной 20 см, с железными прутьями внутри. Этот фундамент привязан к стенам здания стальными прутами толщиной 1-2 см, которые вставлены в специально высверленные отверстия в фундаменте. Выше этого фундамента – стенки из кирпича, высотой чуть ниже предполагаемой высоты пола. Тогда же обустроил воздуховод для вентиляции под котел (выведен на улицу), место под канализацию и слив душевого трапа. Промежутки между стенками заполнены песком, который утрамбован, сверху по щебенке все затянуто раствором. По полученной растворной стяжке положен с нахлестом рубероид, швы просмолены. По рубероиду выложен строго по уровню контур будущих стен и постамент под котел. Дверь в парную предполагалась в том месте, где стена скошена под углом 45 град. В душевую – с левой стороны от входа в парилку. Стены для парной и душа формировал с расчетом воздушного промежутка 2-5 см между существующей стеной здания и стеной помещения. Рассчитывал, что в промежутке будет оставаться изморозь. В этом простенке я перед кладкой внутренней стены замазывал все щели цементным раствором и потом от пола до потолка покрыл стену здания изнутри грунтовкой глубокого проникновения – типа гидроизоляция. Не знаю, прав я или нет – туда заглянуть сейчас не могу. Добавлено через 5 минут 14 секунд
С октября – до конца декабря занимался чердаком: • Поднял на чердаке всю костру до досок, потом по доскам, которыми подбито помещение снизу, наложил «ветроизоляцию» - б/у мешки из под сахара порезал, и постелил прямо на доски, пришил к доскам степлером. Сверху положил куски пенопласта из упаковки огртехники (плотно, как только смог). • Потом снова насыпал сверху старую костру вперемешку со стекловатой, поверх посыпал тонким слоем глины (мелкие кусочки), и с верху с помощью шпателя и мастерка (кельмы) заровнял глиной (сметанообразной массой) в ровень с балками. • В некоторых местах, где утепление было не столь критичным – просто мешал глиняную сметану пополам с кострой и укладывал такую смесь прямо по пенопласту. • Поверх глиняной стяжки набил старые доски и шалевку. Когда делал чердак – тогда и запланировал вентиляционные и разделочные проходы: • Из парной на потолке вытяжка – 150 мм оцинкованная труба (в последствие я в нее вставил алюминиевую растяжную трубу 120 мм, промежуток заполнил минватой). • Из парной возле пола на высоте 10-15 см – экспериментальное отверстие, как показала дальнейшая практика – нет тяги, пришлось ставить на чердаке вентилятор для принудительной тяги и специальный обратный клапан для предотвращения подсоса воздуха в обратную сторону. • В виду слабой вентиляции и возможной сырости в подполе вставил оцинкованную трубу d-150 мм на чердак, в последствие, когда стелил пол – проложил 150-ю трубу из под пола, Она заканчивалась на чердаке и предназначена для вентиляции подпольного пространства. Время покажет – прав я или нет. (После зимы: в подполе сухо, металлические части конструкций находящихся там не ржавеют.) • Самое важное – установил котел, отвесом с чердака определил точку прохода дымохода и оставил квадратное отверстие 70 х 70 см для разделки дымохода. Установил на предусмотренное место котел, приобрел в м-не специальную нерж. Трубу для дымохода и установил в следующем порядке: 1 от котла – 0,8 метра одинарной трубы 2 специальное расширение для сэндвич - трубы 3 труба – сэндвич нержавейка. Она проходит в парной, сквозь разделку в потолке, заканчивается вровень с полом чердака. 4 на чердаке сэндвич поворот 45 градусов 5 после поворота – отрезок 15 см нержавейки, который входи в лежень на чердаке.
Конструкция разделки: Долго думал, как сделать разделку, прочитал все, что только нашел о разделках и огнезащите, нормах, пожаробезопасности и проч.…… После ознакомления с ценами на разделку из нержавейки, желание ставить такую дорогую разделку исчезло безвозвратно. Немного пофантазировав, решил вопрос так: Сварил несколько железных прутов в форме куба, высотой 0,6 метра, шириной 0,6 х 06, метра. С наружной стороны куба приварил торчащими перпендикулярно в разные стороны куски прута длиной 9-10 см. они располагались таким образом, чтобы на них можно было надеть пеноблоки, предварительно просверлив в пеноблоках отверстия под пруты. Сверху приварил две перекладины длиной необходимой для опоры на балки на чердаке. Швы в местах стыковки пеноблоков замазал глиной. Пеноблоки скрутил толстой медной проволокой. Получилась следующая конструкция: квадратная шахта из пеноблоков с прутами для установки в дырку над котлом. Эту конструкцию я собрал на чердаке (т.к. в сборе тяжелая) и с помощником опустил в дырку прорезанную в потолке над котлом. Результат: имею готовую противопожарную разделку (шахту) из пеноблока для прохождения сэндвич – трубы через потолок. Внутреннее сечение шахты 0,4 х 0,4 метра. К низу полученной шахты, в углах стыковки (сварки) прутьев приварены треугольники из листового (толщиной 3 мм) железа (видно на рисунке), в которых просверлены отверстия d 10 мм, и в отверстия вварены гайки с резьбой М8. На эти гайки с низу болтами крепится лист нержавейки, с круглой дыркой для прохода сэндвич трубы. Пустоту между внутренними стенками шахты и наружной поверхностью сэндвич трубы я заполнил базальтовой ватой. Вот такая разделка в проходе на чердак. Смотрите тонкости на рисунке. После обшивки парной вагонкой, получилось, что лист нержавейки заподлицо с вагонкой, вся конструкция смотрится вполне прилично. На чердаке в месте перехода сэндвич трубы в вертикально стоящую трубу дымохода идущую вверх над крышей, я сделал «лежень». Конструкция такая: 1 на несущие балки чердака положены доски толщиной 50 мм.. Получилась платформа 0,6 х 0,6 метра, которая протянулась от места разделки дымохода с первого этажа и до места где в крыше проделано отверстие под дымоход. 2 на доски положен лист рубероида 3 на рубероид пеноблоки, чтобы получилась «утепленная платформа» 4 на пеноблоки лист 0,6 х 0,6 метра плоского шифера 5 на шифере из красного кирпича на глине (без цемента) выложил туннель, в который ввел дымоход и выходом из которого является асбестовая вертикально стоящая труба d 150 mm, которая возвышается на 1,5 метра над крышей. 6 эта асбестовая труба слегка утеплена стеклотканью и вокруг нее проходит еще одна труба (труба в трубе). В промежуток между двумя трубами будет подведена труба – вытяжка из парной. Данная наружная труба выходит вверх и возвышается на 0,8 метра над крышей. Над ней сделан грибок, из центра грибка выходит тот самый асбестовый дымоход высотой 1,5 метра. Наружная труба будет утеплена. При этом в промежутке между трубами во время топки котла будет создаваться тепловой поток за счет нагрева воздуха от дымохода, что и обеспечит тягу. Для закрывания дымохода предусмотрена в лежне заслонка: вертикальный прут с Г-образным наконечником закрепленный возле Г-образного наконечника заслонки выходящего из лежня. При повороте вертикального стержня вокруг своей оси он посредством Г-образного отростка поднимает заслонку закрывающую вертикальный канал дымохода на выходе из лежня. Вертикальный стержень управляется из предбанника ручкой над котлом.
Re: Відповідь: Сауна своими руками Свет из под лавки не слепит глаза. Мягкий желтый спектр (свет отраженный от древесины) напоминает свет от свечей. Приятно отдыхать.
