polyi, Специалисты с форума Вам подскажут и расскажут подробно. Я бы начал расчет с количества точек подключения - далее длины проводки, нагрузки. И какие у Вас стены?
Я разводил по однокомнатной квартире так: 1. От щитка до счётчика - 3х4 квадрата (заземляющего контура в доме нет, потому "землю" кинул на "ноль" в щитке) 2. От счётчика до распред. коробки розеток - 3х4 квадрата 3. От счётчика до распред. коробки освещения - 2х2 квадрата 4. От коробки розеток 3х2.5 квадрата (на каждую розетку отдельно) 5. От коробки освещения на все люстры и лампы - 2х0.75 квадрата (на каждую отдельно) 6. Под счётчиком установил два автоматических релле на 10 А (освещение) и на 16 А (розетки) Кабель, естественно, медный (многожильный)! Эксплуатация в течении 1.5 лет показала, что всё сделано правильно. Конечно не стоит включать всё одновременно так-как элементарно не выдержит древняя проводка в подъезде... В квартире: электронагреватель воды (80л), стиралка, посудомойка, электрочайник и электродуховка
Это у Вас не было аварийных режимов, потому ничего и не увидели. На самом деле в Вашей электропроводке несколько грубейших ошибок: 1. Зануляться на щиток категорически нельзя - если отгорит ноль на этажах ниже получите потенциал фазы на электропроводящих корпусах. 2. Минимальное сечение на освещение - 1,5 мм2. Меньшее сечение потенциально может привести к возгоранию и утечкам тока. 3. Провод с многопроволочной жилой не применяется в стационарной электропроводке. 4. Проводка на освещение должна быть трёхпроводной. 5. Не установлены УЗО.
По простому это довольно неплохая проводка на мой взгляд в сравнении с 1.5 квадрата алюминия, что там был. А по освещению совсем не согласен! На 1 экономную лампу (не более 20Вт) какой смсл вести более 0.75 квадрата? Хотя я не претендую на звание специалиста. Делал как умел, чтобы не платить хапугам электрикам по 10 долларов за установку 1 розетки (в Киеве такая такса). Это при том, что сама розетка хорошая (нарример, Wessen) стоит 20-25 грн.
Снимите заземление со щитка и вместо него поставьте УЗО - в существующем виде это очень плохая проводка. Смысл в том, что при КЗ например, в патроне лампы у 0,75 мм2 может повредится изоляция жил, что в дальнейшем приведёт к возгоранию, или, при несрабатывании защиты, проводник перегорит, разбросав вокруг раскалённые до тысяч градусов частицы меди. Поэтому минимальное сечение медных жил для электроустановок зданий - 1,5 мм2 Особо сложного (на мой взгляд) в электропроводке квартиры, дома ничего нет, но перед монтажом надо матчасть просмотреть, потому как лямпочка горит - это одно, а пожарная и электробезопасность - это другое, в них не всё так очевидно.
--- добавлено: 3 дек 2013 в 20:44 --- polyi , а если серьезно для начала вам нужно узнать есть ли в вашем доме провод заземления. Как правило если это старая постройка то его нет. Отсюда схема проводки будет уже не трех проводная, а двухпроводная. --- добавлено: 3 дек 2013 в 20:53 --- По простому разбейте квартиру по зонам. Например одна комната, вторая, третья кухня и с.у. На розетки провод с одной монолитной жилой 2 х 2,5 квадрата. На освещение 2 х 1,5 квадрата. На бойлер лучше сделать отдельную линию 2 х 2,5, и на стиралку тоже и вывести на отдельные автоматы. Для кондиционера лучше тоже отдельную линию 2 х 2,5 и автомат. Это по простому. --- добавлено: 3 дек 2013 в 20:56 --- Если у вас есть провод заземления и вы хотите дифзащиту, то лучше вам обратиться к специалисту, который вам все сделает иначе вы просто не разберетесь. Что то напутаете и будет некорректно работать или замкнет, а это 220 вольт. опасно для жизни. --- добавлено: 3 дек 2013 в 21:02 --- Да, и провода лучше ставить медные. Они плоские в двойной изоляции.
Мощность не имеет значения, имеет значение ток короткого замыкания. Минимальное сечение 1,5 мм2 выбрано по условию механической прочности жилы. Сечение менее 1,5 мм в силовых и цепях освещения не допускается. Монтаж двухпроводной линии не допускается, независимо от того есть ли защитный проводник в этажном щитке или пока нет. --- добавлено: 3 дек 2013 в 22:19 --- Не лучше, а только медные.