Если участок на бывшей мусорной свалке!!!

Gip прав!

 

Всем спасибо. На счёт ручного бура: купили бур ТИСЭ, если песок, земля, смесь глины с песком - бур берёт нормально, но в нашем случае - однозначно нет, т.к. мы с трудом копали штыковыми лопатами, долбали и выковыривали ломом куски резины, стекла, дерева, проволоки и т.д. В любом случае, перед стройкой, хотим с начало пробить скважину, за одно и будем знать, сколько метров до "несущего слоя (материка)" - красиво звучит, для нас как КЛАД. Не знаю, но бурить вручную очень тяжело этот мусор. Ещё вариант: поискать по участку (своего рода, нанести сетку буровой выборки) где глубина мусора меньше, но это хорошо бы с мини-бур-машиной (на базе бобкэта. Трактор есть: JCB ROBOT180 одно-контурный, но на него насадки-бур нет).Ещё вариант: тот же с плитой, но: дом 8х9м, то плита 12х13м т.е. выпуск за дом на 2м со всех сторон, при толщине бетона 30см с двойной армировкой (на расстоянии (+/-)15см по высоте между сетками,диаметр 10мм, яч 10-15см), а так же, под ним, песка 0,5м, итого 0,5х12х13=78м3 выборки мусора. Понятно, что песка больше пойдет, но это будет как плот для дома. Правда за коммуникации надо подумать.. Кстати нам не понятно, почему "хотя бы 1 м песка" и "выработка грунта более 220 кубов" от Gip? Неужели 0,5м и 1м высота песка так сильно будет влиять на качество подушки? Спасибо.

 

Плитой достаточно выступить за грани стен на 1 м. Защитный слой для нижней арматуры - 70 мм(без бетонной подготовки- 100мм) - по ГОСТу (я у себя просто подкладывал кирпич - 65 мм), для верхней достаточно 30 мм. получается 20 см между сетками, а не 15.
чем больше защитный слой - тем больше долговечность, НО уменьшается рабочая высота плиты и тем самым уменьшается ее несущая способность.

для Киева глубина промерзания грунта 1,1м, т.е. низ плиты должен быть на отметке -1,1м от уровня планировки, + Ваши 0,5 м песка (по мне мало, если найду ссылку на норму и кол-во подсыпки - покажу, есть вариант с полной заменой хренового грунта или определенный слой - нас интересует второй вариант).
размер котлована 10х11=110м кв. , 110 м кв. х (1,1+0,5) =176 м куб. Но на самом деле будет немного больше - откосы отвесными не будут - мусор все-равно осыпится. да часть грунта около 50 куов, 120 кубов нужно вывезти.

узнайте мож получится договориться с геологами (или другая организация у которой есть бур 300-400-500 мм.)

Как-то пришлось проектировать многоквартирный дом (10 этажей) на хреновых грунтах (овраг был засыпан навозом от конюшен нашего артучилища правда это еще при царе было)))) так одна организация предлагала выполнить цементацию(грунто-цементные сваи) грунта- забуривается бур(в центе его труба для подачи цем молока) на нужную глубину(в нашем случае было 10 м), затем бур начинает вращаться в обратном направлении и подыматься на верх, в это время через трубу(в буре) подается цем. молоко. данный метод позволил бы отказаться полностью от свай, и обойтись лишь плитой. но удовольствие не из дешевых - было порядком 200грн/м.п.

Вы уточните в ближайшее время глубину заложения "материка", я уточню по толщине слоя песка. А там и экономику подбить можно будет.

 

Извините за долгую задержку. После наших обсуждений мы пробили скважину на 43м вода не очень, но надеемся после обильной откачки и спустя определенного времени (герметизации обсадной трубы естественным методом) она(вода) станет по-лучше. Короче, буровщики сказали что мусор закончился на глубине 6 (шесть) метров. Для откачки воды использывали ту самую яму кот-ю я копал и к сожалению вода до сих пор в ней стоит (с 27.05.11 по сегодняшний день). Кстати, мы дополнительно у буровщиков заказали и заплатили 1000 грн. за ТАНПАНАЖ (герметизации обсадной трубы спец. смесью, чтобы не попадала любая грязная вода: дождевая, грунтовые и т. п., надеясь на лучшее качество воды, НО ЭТО ВСЕ ОБМАН! Когда я начал обустраивать скважину (углубяться на 1,2м), видя как эта самая смесь прилегла к трубе, кот-я предназначалась для герметизации пространства между обсадной трубой и мусорной почвой, т.е. халтурно, кусками, спирале-подобно, короче тампанаж функции своей не выполняет - это выкачка денег!

ГЛАВНОЕ НЕ ОБ ЭТОМ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЛЕ ВСЕХ НАШИХ РАССУЖДЕНИЙ ПО-ПОВОДУ ФУНДАМЕНТА. СНАЧАЛА РОЕМ КОТЛОВАН НА 2 МЕТРА, ЗАСЫПАЕМ ПЕСКОМ 50 СМ, (ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ПРОСТО ПЕСОК ИЛИ ПОСЛОЙНО=15СМ ПЕСОК+10СМ ЩЕБЕНЬ+15СМ ПЕСОК+10СМ ЩЕБЕНЬ, КАЖДЫЙ СЛОЙ ТРАМБУЕМ) ДАЛЕЕ ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНУЮ ПЛИТУ 30СМ ТОЛЩИНА, ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ С ВЫПУСКОМ НА 50 СМ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ. ПЛИТА НА ГЛУБИНЕ 1.5М, НА НЕЙ СТАВИМ АРМИРОВАННУЮ КОРОБКУ ИЗ ТЕРМОБЛОКОВ (НЕСЬЕМНАЯ ОПАЛУБКА), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ БУДУТ Ж/Б ИЛИ САМОМУ ЗАЛИТЬ (БАЛКИ, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, АРМАТУРА, БЕТОН) - ЭТО БУДЕТ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ. ЗАТЕМ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ИЗ ГАЗОБЛОКА, ВТОРОЙ ИЗ БРУСА (КЛЕЕННОГО ИЛИ НАТУРАЛЬНОГО) - НАША МЕЧТА.

 

Ау форумчане!!!!!! Где Вы?

 

Я бы посоветовал подождать совета опытного архитектора.
Лично мое мнение:
Опалубку можно использовать, но обязательно с хорошей гидроизоляцией+профильная мембрана.Сейчас выпускают с раздвижными креплениями до 300 мм.Но есть одно но...это послойная заливка.В вашем случае желательно заливать монолитно(за раз), не будет швов и фундамент будет намного надежнее.
По поводу газоблока не подскажу, боится он просадок, может и треснуть.Хотя если треснет фундамент, то кирпич "пойдет".
Себе уплотнял с пересыпая речной(мытый ) песок с щебнем(фракция 50 мм.).Считаю, что так надежнее.Но лучше проконсультируйтесь с архитектором который будет делать проект
Перекрытия можно как монолитные заливать, так и "употребить " готовые.Разницы почти ни какой, главное что бы кран мог заехать....
Ищите грамотного архитектора, он несет ответственность за свою работу , ему и рассказывать

 

Все правильно. (Можно использовать только песок - если накладно со щебнем)

с этим тоже согласен

Термоблоки я бы не советовал. Лучше уж сделать "колодцевую кладку"(если с опалубкой неохота возиться). Я дома так и сделал- стенка в 510 : 120 - кирпич; 270 - бетон (монолит); и снова 120 - кирпич. Единственное протупил - нужно наружную часть (кирпич) заменить на камень - не пришлось бы облицовывать цоколь. "Поздно пить Боржоми когда почки отказали"

Газоблок хороший материал - легкий, теплый но зараза хрупкий и деформаций, даже незначительных не любит. Но, как по мне это не повод от него отказываться, тем более с Вашей монолитной плитой ниче с ним не случиться. Главное его облицевать. Чем - это уже по вкусу.

ПыСы. САМОМУ ЗАЛИТЬ - адский труд. Знаю. фундамент - да(если не большой или с послойной заливкой) - засыпал в мешалку всех компонентов - вылил и по-новой, а таскать на высоту вручную..... неа. Разве нанять "Джамшутов"
С батей заливали пояс, перемычки + плиту над ванной (2,5х3,0 м) только на плиту потратили день.

Да, чуть не забыл - фунд. плиту обязательно нужно залить одним махом - т.е. выписывайте бетон на заводе не экономьте. Швы бетонирования в данной конструкции допускать нельзя. Стены можете лить послойно.