Здохли акумулятори в шуруповерті

Хранить АКБ в разряженном состоянии - кратчайший путь к их угроблению-сульфатации. И ещё. Тут коллега совершенно справедливо упоминал об т.н. "эффекте памяти". Все ли знают, что это такое ? Если коротко и упрощённо-примитивно это - НЕЛЬЗЯ ставить на зарядку не до конца разряженные АКБ. Этим однозначно снижается ,едва ли не основной показатель - ёмкость АКБ. Причём ,здесь не нужно много "усилий". Достаточно ОДИН раз провести упомянутую процедуру( поставить на зарядку неполностью разряженный аккУмулятор) и - готово. Как аргумент из личной практики - пользуюсь (периодически,не часто) простеньким польским(кажется) шуруповёртом "FЕRMA", неукоснительно соблюдая упомянутое правило. АКБ служат исправно уже лет 7 без заметного падения ёмкости.
И контрпример. Когда-то давно я работал в одной фирме, которая не скупилась на инструменты, покупалось всё самое лучшее. Так вот, АКБ к прекрасному шуруповёрту "БОШ", купленному при мне, были угроблены многочисленными "пользователями" (ВНИМАНИЕ!) ЗА ПОЛГОДА. Оба.
И ещё. Хотелось бы услышать авторитетно-компетентное мнение об АКБ,не имеющих эффекта памяти. Я слышал, что есть такие.

 

На сегодня это Li-ion батареи. ( У нас в стране доступны. )

 

Во-Во!!Это точно!!

 

Немного по теме восстановления ёмкости банок:

Спойлер

Алгоритм восстановления Ni-MH аккумуляторов

Как было сказано выше, потеря емкости аккумулятора связана с отложением продуктов реакции на электродах. Для восстановления аккумулятора необходимо вернуть эти продукты в исходное состояние.

Для этого необходимо иметь в наличии следующее:

источник питания с плавной регулировкой напряжения, индикаторами силы тока и напряжения (можно также воспользоваться отдельными вольтметром и амперметром);
подготовленные для зарядки аккумуляторные элементы;
нагрузку - реостат или лампочку, сопротивление которых необходимо подобрать исходя из формулы:

R = U / I [Ом], где U - номинальное напряжение батареи , I - необходимая сила тока [A], которая берется из расчета I = 0.4 С(бат).

Желательно также иметь в наличии термодатчик или термореле, чтобы можно было вовремя отключить ток при перегреве.

Перед зарядкой разрядим аккумулятор до напряжения порядка 1 В - подключаем вольтметр и нагрузку параллельно элементу. Периодически контролируем напряжение (оно не должно упасть ниже 0.9 В - могут начаться необратимые процессы). Периодически контролируем температуру - она не должна подниматься выше 50 градусов Цельсия. В противном случае необходимо отключать нагрузку до тех пор, пока элемент не остынет до комнатной температуры. После разрядки необходимо выждать время для нормализации процессов внутри элемента (15-20 минут). За это время элемент «регенерируется», напряжение повысится, и его можно доразрядить до напряжения 0.9 В. Далее, выждав 10-15 минут, можно приступать к зарядке.
Зарядка

Для зарядки подсоединяем амперметр последовательно к заряжаемому элементу, источник питания и вольтметр - параллельно, одним контактом к свободному полюсу аккумулятора, другим - к свободному контакту амперметра. Термодатчик или чувствительный элемент, термореле, желательно закрепить на аккумуляторе с использованием термопасты для более точных измерений. Устанавливаем регулятор напряжения источника питания на минимальное напряжение (реостат - на максимальное сопротивление). Далее - плавно поднимаем напряжение так, чтобы сила тока на амперметре достигла значения:

I(зар) = 0.1C(бат)

Например, для аккумулятора емкостью 1500 мАч максимальная сила тока будет 150 мА. Сила тока будет постепенно снижаться, и соответственно, необходимо повышать напряжение. Сначала - раз в 3-5 минут в течение первого часа, далее - каждый час. Как только напряжение достигнет 1.3 номинального (1.4-1.5 вольт), нужно оставить аккумулятор на зарядке как есть - далее повышать напряжение нельзя. Когда сила тока упадет до значения близкого к нулю (через 4-6 часов), нужно отключить зарядку, подождать 15-20 минут для нормализации процессов, и поставить заряжаться на 8 часов. На всем протяжении зарядки необходимо следить за тем, чтобы температура не поднималась выше 50 градусов Цельсия. Если же температура превышает это значение - надо понизить ток зарядки (в 1.5-2 раза) до тех пор, пока аккумулятор не остынет до 30 градусов. Затем можно плавно поднять ток до номинального значения. Для восстановления первоначальной емкости потребуется 3-4 таких цикла.

В случае с мобильными телефонами можно действовать аналогично средствами самого телефона:

полная разрядка телефона до отключения;
ожидание регенерации (10-15 минут);
повторное включение до полной разрядки;
постановка на зарядку до полного заряда (отключение индикатора зарядки, сообщение «зарядка завершена»);
отключение зарядки (2-5 минут);
повторное включение на зарядку на 8 часов.

Необходимо произвести порядка трех таких циклов, причем рекомендуется производить эти операции как сразу после приобретения нового аппарата или новой батареи, так и через каждые 3-6 месяцев эксплуатации.

Спойлер

Нередко сталкивался с проблемой: Аккум вроде как почти новый, не более одного сезона отбегал, а емкость все падает и падает.
Проблема здесь в том, что из-за того что мы используем аккумуляторы "абы как", не выполняя предписаний написанных на них, забывая разряжать перед зарядкой или заряжая слишком большим током.
Постепенно из-за такого обращения возникают две типичные проблемы аккумуляторных сборок: Проявление эффекта "памяти" и разбалансировка батареи.
Я думаю, про эффект памяти рассказывать нечего, это всем давно известная проблема, а вот про балансировку батареи хочу немножко прояснить ситуацию.
При заводской сборке все аккумуляторы проходят тестовый цикл заряд-разряд током, соответствующим их документации.
В моем случае в балансир загружаются 100 элементов.
После этого все элементы разделяются на группы, в зависимости от их емкости и токоотдачи. При этом, за время цикла, номиналы аккумуляторов выравниваются на 1.3в после заряда.
Итого имеем порядка 2-3 групп по емкости. Разница получается из-за того, что производитель, когда пишет на элементе ГП4300 как пример, имеет ввиду что его емкость может колебаться от 4100 до 4400 мА.
Поэтому сортировка ведется по критерию "наиболее близкие по параметрам".
Зачем это нужно ? Смотрите. Если в нашей аккумуляторной сборке из 8-ми элементов типа "лардж" 7 будут емкостью 4200, а один 4300 то получится следующая проблема: Все аккумуляторы разрядились, а один еще частично неразгружен. Ставим такую сборку на зарядку и получается, что к моменту когда остальные 7 банок уже зарядились, чере последнюю некоторое время тек паразитный ток, и номинал банки стал не 1.3 к примеру, а 1.38. И дальше, чем больше циклов, тем ближе момент выхода из строя этого элемента.
Поэтому все сборки собираются из "наиболее похожих" элементов по характеристикам.
Буквально вчера меня попросили восстановить аккумулятор, собранный на элементах ГП1300, в вариации сборки АК-тип.
Включив его на единичный цикл, зарядник выдал следующее:
Залито 464мА, слито 361мА.
Для элементов с номинальной емкостью в 1300мА ,согласитесь, это ненормально.
Следующим действием я снял термоусадочную пленку, в которую обернут аккумулятор, и замерял номиналы на элементах. (Аккумулятор разряжен! )
Получил следующее: Все элементы кроме 3-х имели значение порядка 1.21* вольта. Другие три имели номинал 0.1-0.2 вольта. Налицо оказался тот самый случай крайней разбалансировки батареи.
Решается эта проблема не так сложно. Дальше последовательно каждый элемент был подвержен 5-ти циклам заряд-разряд для того, чтобы восстановились элементы и декристализовалась "память".
Итого снова получились 8 элементов с номинальным значением в 1250-1300 мА и напряжением 1.31-1.36 вольта. Т.е. я повторил заводской процесс предварительной подготовки элементов.
После этого аккумулятор был собран обратно, и сделаны 5 циклов заряд-разряд.
Первый же цикл показал: Влито 1210, Слито 1116
К пятому циклу выходная емкость устаканилась в районе 1280мА.
Вуаля. Труп восстановлен.

ИТОГО алгоритм лечения:
1.Разрядить аккумулятор "в ноль".
2.Снять термоусадку.
3.Снять показания напряжения с каждой банки, составить таблицу.
4.Провести на каждый элемент по-отдельности 2-5 циклов заряд-разряд номинальными токами (читайте на самом элементе, они написаны)
5.Добиться того, чтобы расхождение элементов по емкости и по напряжению было минимальным.
6.Собрать сборку обратно.
7.Провести несколько групповых циклов заряд-разряд.

 

Взял шуруповерт Протон 18 вольтовый
Так то что там считается зарядкой, это издевательство.
Там трансформатор, мостик , фильтр и таймер на 1 час. То есть он никогда нормально не зарядит аккумуляторы.
Пришлось сразу переделывать.
Думаю такая схема в большинстве зарядок.

 

В дешёвых-да.Достаточно просто на габариты этих зарядок посмотреть.Внутри однозначно-примитив.Я вскрывал Скиловскую-смотреть и плакать...

 

Re: Відповідь: Re: Здохли акумулятори в шуруповерті

Собрал вот такую схему. Только без разрядной цепи.

Это специальный контроллер для зарядки. Вот описание.
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/zaryadnoe-ustroystvo-na-max713-impulsnyy-rezhim.html

 

Не сильно дешевый он 500 гривен стоил. Само зарядное по размерам как АКБ примерно, трансформатор достаточно мощный, ток дает нормальный.
Но схема контроля полное гуано. Ни напряжение ни ток не контролируется, просто собран таймер на 1 час. Вставил аккумулятор, нажал кнопку пуск и все, через час отключается, еще раз нажал еще час заряжает.
У знакомого так аккумулятор взорвался. По забывчивости несколько раз на заряд пустил.