Своїми руками Станок для качественной заточки ножей деревообрабатывающего оборудования

Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Madera, 2 бер 2016.

?

Голосуєте за цю тему?

Голосування закрито 22 тра 2016.
  1. Так

    100,0%
  2. Ні

    0 голосів
    0,0%
  1. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    _____________________________________________________________________________________

    Доброго дня уважаемые мастера!

    У многих нас в хозяйстве есть какое-либо деревообрабатывающее оборудование или инструмент для обработки дерева. И постоянно возникает вопрос с заточкой ножей к нему. Если Вас заинтересовала данная тематика – то этот пост для ВАС!
    Предлагаю Вам самим изготовить заточной станок, которым вы обеспечите себе качественную заточку рабочей части ножа с хорошей геометрией рабочей кромки, по образцу и идее, которую я предлагаю ниже. На изготовление его не потребуются дорогие материалы и не потребуется станочное оборудование, а практически все можно изготовить на вашем деревообрабатывающем станке. Нет необходимости в точном копировании всех деталей моего станка, так как много зависит от того что есть в наличии у Вас и что Вы можно приобрести. Насчет последнего – то это сейчас уже, по-моему, не проблема.

    Вот уже немного более 20лет пользуюсь сделанным мною станком для заточки ножей деревообрабатывающих станков, рейсмусов, рубанков, стамесок и т.п. Станок обеспечивает качественную заточку рабочей кромки ножей, обеспечивает высокую линейность рабочей кромки и ровным углом по всей длине ножа, а также может выполнить двух угловую заточку режущей кромки ножа. Рабочая кромка получается почти зеркальной.
    Быстро и без проблем можно поправить как подсевший нож, так и полностью заточить с нуля из полосы новый нож. Длина заточки моих ножей составляет 250-300мм. Но можно легко увеличить и до 400-500мм изменив размер направляющей каретки и размер самой каретки без потери качества заточки и геометрии ножа.
    Сразу прошу – сильно не пинать меня, что выкладываю столь старинное изделие и за то с каким качеством он был сделан еще 20 лет назад. Тогда от него требовалось только ОДНО – хорошо работать, а с годами у меня появился еще один пункт – чтобы вид изделия еще и глаз радовал.
    Пять лет назад изготовил два станка на заказ. Так тут с двумя пунктами все в порядке. Ну а я, как про того сапожника, что без сапог. Переделывать некогда - пока удовлетворяет и ЭТО. Если эта тема будет интересна мастерам форума – сделаем новый.
    Более презентабельные по внешнему виду станочки работают у людей, поэтому фотки их не могу сделать. Выкладываю фотки своего.
    За эти года на этом станочке было заточено не одна сотня ножей и какого-либо физического износа его нет.
    Люди не верили, что так можно хорошо произвести заточку на такой приметивщине из дерева, пока сами не видели, как это делается. Из отрицательного только одно – немного «засалилась» алмазная чашка. Это от того, что часто производил обдирку на кругу полос на ножи.

    Для изготовления понадобится:
    - электродвигатель 220В, 250-750Вт, 3000 об/мин;
    - алмазная круг чашка 150х10х3х40х32 АС4 зерно 200/160, или (Круги типа 11 (ЧК) 150х50х32);
    - швеллер № 10 длиной 750-1000мм;
    - пластина стальная 4мм размером около 250Х150мм
    - шпилька М6 длиной 130-150мм;
    - шарикоподшипник №180016 - 2шт.

    По опыту рекомендую сразу ставить хорошую алмазную чашку. Это качество, и она вас переживет. На сегодня ее можно приобрести до 400грн – предложений много.

    Все детали станка выполнены из дерева и металла с помощью деревообрабатывающего станка из подручных материалов и без токарных работ на стороне. За основу берется заготовка швеллера №10, длиной равный трем длинам ножа, плюс 50мм. Выбор куска швеллера произвести тщательно. Он должен быть ровным по всей длине и по всем плоскостям (от этого зависит геометрия заточки). Наружную поверхность швеллера шлифуют болгаркой до получения ровной прямолинейной поверхности. В идеале хорошо бы пройти фрезой хотя бы по двум наружным плоскостям на предмет получения ровной прямолинейной поверхности по всей длине заготовки (размер здесь не имеет значения, а важна прямолинейность). В те далекие года у меня такой возможности не было, но попался метровый кусок достаточно ровного швеллера из которого сделал направляющую и каретку. Раскрой производился деревообрабатывающим станком. Вместо пилы отрезной круг и вперед!

    P1110759.JPG P1110754.JPG P1110750.JPG
     
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2016
    Василь_Я, Odissey, Владимир2408 та 6 іншим подобається це.
  2. Sergey_M

    Sergey_M Адміністратор Команда форуму

    Повідомлення:
    7.115
    Симпатії:
    5.867
    Адреса:
    Вінниця
  3. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    Все есть, пока не освоился с загрузками. Это пока как бы втупление. Продолжение есть и будет. Плохо грузятся фотки. Сейчас уменьшаю их размеры. Продолжу описание и далее фотки чуть позднее, как и видео. Видюху сделать не проблема, проблема в ее загрузки. Сейчас чешу репу как продолжить повествование с добавкой фотоматериала в последовательности текста.

    КАРЕТКА И НАПРАВЛЯЮЩАЯ

    На каретку отрезал 250мм, на направляющую 550мм.

    На боковые поверхности каретки укреплены винтами два ровных металлических бруска с напуском 10мм ниже кромки швеллера каретки. В таком виде каретка должна легко и свободно скользить без большого люфта по всей длине плоскости направляющей. Зазор регулируют, подкладывая полоску фольги под брусок со стороны установки ножа (См. рис.3). Люфта в этом случае бояться не следует потому, что каретка лежит на направляющей под углом и находится в контакте только краем полки швеллера и плоскостью металлического бруска прикрученного к полке швеллера каретки со стороны ручки передвижения каретки. Каретка имеет достаточно большую массу, да и вращающаяся алмазная чашка тоже прижимает каретку к направляющей. Рука, при передвижении каретки, тоже слегка надавливает на нее. Поэтому каретка не может свободно болтаться на направляющей, а перемещается только по верхней боковой полке швеллера направляющей (со стороны ручки).
    Из кусочка швеллера вырезал два прижима для ножей. Изготовлены так же два регулируемых задних упора ножей и рукоятка перемещения каретки. Все это устанавливается как на фотке. Так же для увеличения массы каретки внутри швеллера каретки укрепил кусок толстой стальной пластины.
    На кончики прижимных пластин подклеил полоски тонкой 1мм резины для лучшей фиксации ножа.
    ПРИВОД И МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ
    Механизм подачи состоит из подвижного клинообразного основания (брусок 80х90мм, длиной 280мм), снизу которого саморезами прикрепляется само основание (пластина из бакелит-фанеры 110х300мм, толщиной 12мм) и двух боковых направляющих. У боковых направляющих выбраны четверти так чтобы они без люфта прижимали клиновое основание к доске (станине), на котором весь станок собирается. Станиной служит кусок доски 200х550мм толщиной 40мм. К бокам станины саморезами прикрепляются полосы шириной 80мм из фанеры или доски, чтобы образовался короб, внутри которого монтируется электрика станка (фазосдвигающий конденсатор двигателя, тумблер включения и переключатель реверса двигателя).
    Сзади в торце подвижного клинообразного основания сверлится отверстие Ф10-12мм на глубину 80-100м. Сюда будет входить резьбовая шпилька механизма подачи. Отверстие закрывается пластинкой из металла 20х40мм, толщиной 6-8мм, в центре которой отверстие с резьбой М6, а по краям - отверстия для крепления к клину. Отверстие при окончательной сборке заполнить консистентной смазкой. Ось отверстия от станины 20-25мм.
    В бруске из плотного дерева 30х50мм, длиной 150-250мм, под подшипники, сверлится отверстие диаметром 17мм, глубиною 15мм и досверливается на выход диаметром 10-12мм. Подстрагивая брусок подогнать ось подшипников с осью отверстия клина на станине. Длина заготовки взята большей для безопасной подгонки (подстрагивании) на деревообрабатывающем станке. Потом отрезаем все лишнее и сверлим 4 отверстия под крепление к станине (см. эскиз, фото).
    Плотно устанавливаем два подшипника в брусок. На шпильке в 50мм от конца жестко фиксируем две гайки.
    Вставляем в подшипник коротким концом и фиксируем с другого конца тоже двумя гайками. Ось в подшипниках должна свободно без люфтов вращаться. Фиксируем подшипники крышкой, через которую выходит конец шпильки, куда далее ставим маховичок вращения. Ввинчиваем длинный конец шпильки в клин и фиксируем корпус подшипников к станине. Рабочий ход клина с двигателем вполне достаточно 50-70мм.

    Для привода использовал двигатель АВЕ 071-2ДС (270Вт – 220В – 3000 об/мин) от станка УБДС-1
     

    Вкладення:

    • P1110735.JPG
      P1110735.JPG
      Розмір файлу:
      87,6 КБ
      Переглядів:
      195
    • P1110736.JPG
      P1110736.JPG
      Розмір файлу:
      96,8 КБ
      Переглядів:
      182
    • P1110739.JPG
      P1110739.JPG
      Розмір файлу:
      112 КБ
      Переглядів:
      183
    • P1110734.JPG
      P1110734.JPG
      Розмір файлу:
      124,6 КБ
      Переглядів:
      171
    Останнє редагування: 2 бер 2016
    Odissey та Sergey_M подобається це.
  4. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    У этого типа двигателя нет лап для штатного крепежа, поэтому я вместо трех гаек на стяжных шпильках со стороны вылета вала завинтил три резьбовые втулки М6 длиной 25мм. К этим втулкам с другой стороны прикручивается «Г» - образная стальная пластина толщиной 4мм, которая устанавливается на подвижное основание, связанное с механизмом подачи.
    Получается как-бы фланцевое крепление двигателя. Вал через отверстие в пластине выступает наружу около 25мм, что достаточно для установки планшайбы.
    Выбор данной установки двигателя определяется его конструктивными особенностями.
    Двигатель с креплением на лапы может устанавливаться непосредственно на подвижное основание механизма подачи, а потому отпадает необходимость изготовления «Г» - образной пластины, что несколько упрощает изготовление станка, но требует другой конструкции узла коррекции угла заточки. Но так получилось, что и в других двух станках, что изготовил попадались тоже фланцевые двигатели. Один был с центрифуги стиральной машины АУРИКА-70 на 180Вт, а другой от бытового центробежного насоса от МОТОР-СИЧ мощностью 975Вт. Вот то была заточка просто «Песня». Я на ней за 15минут с 7мм толщины полосы быстрореза Р18 полностью сформировал рабочую кромку.

    Начинал с установки на двигатель планшайбы для установки алмазной чашки. На вал двигателя диаметром 14мм плотно посадил (просто забил молотком) черновую заготовку планшайбы с припуском на чистовую обработку +(1-2) мм, выточенную из капролона с отверстием 13,8мм (за счет эластичности капролона обеспечивается плотная посадка). Далее чистовая обработка посадочного диаметра 32мм и торца упора алмазной чашки производится прямо на самом двигателе. Двигатель на Г- образной пластине закрепил к верстаку перед тисками. В тиски на верстаке фиксируется суппорт от настольного токарного станка. Получился как бы токарный станок.
    Запускается двигатель с заготовкой планшайбы и резцом доводится до чистовых размеров и убираются все торцевые и радиальные биения.
    Далее ставим чашку и прижимаем ее с торца шайбой тремя винтами М4. Такая схема обеспечивает идеальную посадку без биений чашки на вал двигателя БЕЗ использования токарного станка.
    Для регулировки в небольших пределах угла заточки ножа или при двух угловой заточки ножа сзади двигателя на стяжную шпильку гайкой прикручивается кусочек уголка с резьбой М6. Вкручиваемый винт по этой резьбе УПИРАЕТСЯ в упорный брусок и разгибает «Г» – образную пластину (за счет ее упругости) с установленным двигателем, изменяя угол заточки в небольших пределах. Кроме того, установленная пятка создает жесткость приводу и не дает изменяться углу заточки в процессе работы со станком.
    --- добавлено: 2 бер 2016 у 18:18 ---
    Продолжение:
     

    Вкладення:

    Останнє редагування модератором: 10 бер 2016
    Odissey, Володимир П, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
  5. tpsega
    Онлайн

    tpsega Прораб

    Повідомлення:
    249
    Симпатії:
    371
    Адреса:
    Ужгород
    на сколько я понял - ось вращения тарелки перпендикулярна затачиваемой фаске?
    тогда риски должны получаться перекрёстными - не очень хорошо...
     
  6. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    До этого момента в описании еще не дошел. Неперпендикулярна! Есть маленький угол, поэтому когда нож входит в контакт передней кромкой чашки, задняя кромка чашки при прохождении ножа мимо нее недоходит до него на 1,5-2мм. Задается небольшим разворотом подставки под направляющей.
    Точить, в принципе, можно в любую сторону. Для этого сделан реверс двигителя. При точке вниз, нож прижимается к каретке алмазом, а при встречном, наоборот, подымается от каретки. Для этого я и утяжелил каретку. Вес ее составляет примерно 5,5 кг. Да и большая масса каретки благотворно влияет на чистоту заточки. Камушки далеко не идеальны по балансировке, так и по биению.
    К стате, мой движок при реверсе теряет больше половины мощи, поэтому почти всегда точу вниз (у него только правое вращение).
     
    Останнє редагування: 2 бер 2016
  7. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    Продолжаем далее: После сборки узла подачи и его проверки в работе, изготавливаем держатель направляющей. В ровном куске доски толщиной 30-40мм, шириной 110-120мм и длиной около 600мм выбираем четверть. (смотри фото).
    ДАЛЕЕ:
    - на каретке выставить ограничительные упоры на 30мм от нижней кромки швеллера каретки (большинство ножей у меня шириной 35-40мм. Получается свес кромки ножа над нижней кромкой швеллера каретки 5-10мм, что считаю оптимальным);
    - ставим в каретку «эталонный» нож с правильным углом заточки Вашего станка;
    - ввинчиваем винт коррекции угла заточки примерно на 10мм;
    - установить подачу на половину свободного хода;
    - ставим держатель направляющей на конце станины примерно перпендикулярно к оси двигателя. На нее ставим направляющую нижней полкой в угол выбранной четверти;
    - устанавливаем на направляющую каретку и подводим подачей чашку к ножу. Приподымая верхнюю полку направляющей до уровня, при котором рабочая плоскость чашки совпадет с рабочей плоскостью ножа. Фиксируем какой-нибудь временной подкладкой. В этот момент чашка должна касаться двумя сторонами рабочей плоскости ножа по всей длине при перемещении каретки;
    - изготавливаем клиновую планку на всю длину направляющей и высотой по размеру подкладки;
    - заменяем подкладку на клиновую планку. Снова проверяем на касание и, если все гуд фиксируем планку к держателю направляющей. Снова проверяем. Если снова гуд, фиксируем направляющую на держателе саморезами.

    Теперь у нас есть блок, который надо зафиксировать на станине. Придвигаем весь блок к чашке и последний раз проверяем, перемещая каретку вдоль плоскости чашки на касание с двух сторон. Если гуд, то чуть-чуть разворачиваем нашу конструкцию от задней рабочей плоскости чашки, чтобы получился зазор 1,5-2,0мм.

    Фиксируем держатель направляющей к станине. Проверяем. Все должно быть ОК!!!

    Станок готов.

    Здесь я не описывал электрику, т.к. она зависит от конкретного типа Вашего двигателя. Также не описывал приемы работы на нем. Не освещал пока еще вопросы эксплуатации и защиты от абразива и искр.
    Может еще что-то выпустил из вида. Этот экземпляр станка вышел экспромтом из того, что было под рукой без применения станочного оборудования и был сделан меньше чем за 3 дня. Сложнее было его описать здесь, чем руками сделать тогда.

    ЕСЛИ ТЕМА ПОНРАВИЛАСЬ – ГОЛОСУЙТЕ!

    Отвечу на все вопросы. Если у кого есть предложения по усовершенствованию данного девайса - выкладывайте. Я, думаю всем будет интересно изготовить такой простой в изготовлении станочек и получить от его работы большое удовлетворение.

    Интересно узнать какие марки стали ножей ваших станков и как они ведут себя в эксплуатации.
     

    Вкладення:

    Останнє редагування: 2 бер 2016
    Odissey, bogdansv, Володимир П та ще 1-му подобається це.
  8. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    Продолжение:
    Сделал короткое видео процесса заточки ножа на станке:

    Помошников не было, чтобы меня снять за работой в нужных ракурсах, делал в одиночку. Трудно найти то место, откуда снимать, чтобы все попало в кадр.
     
    Степан1982, Vorfolomey, WRoman та 8 іншим подобається це.
  9. tpsega
    Онлайн

    tpsega Прораб

    Повідомлення:
    249
    Симпатії:
    371
    Адреса:
    Ужгород
    спасибо за видео!
    всё таки, мне кажется, правильней было бы обрабатывать кромку в обратную сторону...
    и какой угол у вас получился на ноже? мне показалась кромка слишком широкой...
     
  10. Madera

    Madera Бригадир

    Повідомлення:
    153
    Симпатії:
    215
    Адреса:
    Чернигов, Черкассы
    Можно в любую сторону. Для того и реверс имеется. Хотя за двадцать с копеечкой лет экспериментов на нем не заметил особой разницы в направлении заточки. Ну может при встречной заточке чуть-чуть меньше заусеночка, а в остальном - одинаково. Угол заточки это главный параметр здесь. Но он может быть разным на разных станках. Зависит от угла, каким прорезали фрезой паз в валу станка. Мой нож с моим углом заточки даже при моем диаметре вала станка в 75мм чисто режет и не вгрызается у сучков в древесину. Этот же нож на станке у друга, просто вгрызается в древесину и поверхность корявая со сколами. хотя у него вал даже чуть больше 100мм. Делаем немного большый угол и все ОК становиться.
    Но, если увеличавать угол заточки больше чем должно быть, то строгать не получиться. Будет подбрасывать доску пяткой рабочей кромки. Вообще я совсем не парюсь с измерением угла. Один раз подобрал и готово. Друзья, которым точу, дают свои рабочие ножи и я под них корректирую угол (винт коррекции сзади двигателя).
    Вот когда делаю двух угловую заточку, то тут немного экперементирую. Оно того стоит, но на хорошем и чистом материале. А в большинстве случаев требуется после того, как что-то распустил и сразу стругануть, то тут не нужна спец. заточка ножа для получения высокого качества.
     
    Останнє редагування: 5 бер 2016

Поділитися цією сторінкою