не выдумывайте "барабан" для металлических кровель (разрез внизу) http://www.zabudova.kiev.ua/107 подкровельная плёнка (гидроизоляция) должна провисать между стропилами, но не касаться утеплителя и металлического листа. устраивается "контррейкой" , прибитой вдоль стропилы. и надо понимать, что: а) 100мм минераловатного утеплителя мало. б) гидроизоляционную плёнку необходимо уложить правильно
Тема получилась немного сумбурной, много противоречивых мнений. Поэтому хотелось бы подвести итог, как я это вижу (вариант с профнастилом): 1. Профнастил кровельный с волной не менее 35-44мм (иначе зимой ждите подтеканий: на профлисте снег снизу подтаивает и снежная шапка своим весом выдавливает воду под замок, если на пологом скате волна профлиста не высокая, например 20мм, то замок уже не спасет, хотя летом во время дождя все будет нормально) 2. Паробарьер натягивается по стропилам сзади ровным слоем (барабан) и проклеивается по всем стыкам (герметизируется), т.к. его основная функция не пустить пары от жизнедеятельности человека в вату, которая при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства. Если нет возможности прибить паробарьер сзади как я сказал, т.е. приходится укладывать его сверху между стропилами, то ваш первоначальный рисунок правильный края нужно загибать на высоту стропил для максимальной защиты ваты. 3. Толщина утеплителя регулируется не понятиями "маловато" или "слишком", а рекомендуемыми нормами по каждому региону, например в Днепропетровской области такая норма 200мм. А в Крыму, я думаю, совсем другая история. Кроме того, минвата может служить просто звукоизоляцией от "жестяного барабана", и в этом случае 100 мм вполне достаточно (по-моему). 4. Гидробарьер действительно натягивается вдоль ската поперек стропил и закрепляется контррейками, которые идут вдоль стропил. При этом не удастся избежать небольшого провисания, что вполне допустимо. При этом следует следить, чтобы гидробарьер не лежал на утеплителе и между ним и утеплителем был небольшой вентиляционный зазор не менее 2 см. Если контакта утеплителя и гидробарьера не получается избежать, то в качестве гидробарьера следует применять супердиффузионную мембрану. Толщина контррейки и обрешетки обеспечивает достаточный вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидробарьером. В летнее время это особенно важно, т.к металлическая крыша раскаляется почти до 100С. В таких условиях низкосортный гидробарьер малой плотности долго не простоит, он становится хрупким и через несколько лет начинает разрушаться со всеми вытекающими вам на голову последствиями. А точнее от постоянного поступления конденсата начнет гнить стропильная система. Желательно применять трехслойную супердиффузионную мембрану, срок службы которой не менее 20 лет. Разница в цене окупится, тем более в общей стоимости кровельного пирога разница в 8 грн на квадрате не особенно ощутима. 5. И не следует забывать о гидроизоляционных планках. В случае с профлистом капельник не нужен, только примыкание и торцевые.
Какая у вас длинна стропил - кровли? вы стропила просчитывали? клон небольшой запас по стропилам должен быть! --- добавлено: 10 лип 2015 у 13:20 --- зачем под метал осб8, возьмите дюймовку, по деньга экономнее да и толщина 25мм,
себе делал сарай с односкаткой правда без утепления так слои снизу вверх: стропила мембрана брус по длинне стропил 50*50 (для продуха) не обрезная доска (шаг если честно не помню), можно найти в инете или форумчане подскажут. Метал. Осб дурных денег стоит. --- добавлено: 10 лип 2015 у 13:52 --- Проклеивать можно лента к-2, дорого но зато надежно, так как эти армированные скотчи, со временем отклеиваются. Проверенно на собственной шкуре. --- добавлено: 10 лип 2015 у 13:56 --- я бы сказал при малых уклонах желательно больше так как перепад высот не большой.
Прошу прощения у всех принявших участие о в обсуждении за долгое отсутствие. Почему-то перестали приходить уведомления о ответах... Спасибо за советы. Стропила 60х180, гидроизоляция Изосан (буду бить контррейку), потом дюймовка(через 40см.),Железо 35(цельные 4метра). (Это уже все закуплено) Утеплитель будет потом закладываться снизу 150, паробарьер, и ОСБ. Стены уже почти готовы (работа отвлекает) скоро армопояс и ... Вот тут нарисовался еще вопрос: Если крыша без затяжки- должен ли один конец стропилины двигаться? Может я перемудриваю, но ведь даже при незначительном прогибе стропила (снег) его будет вырывать или тянуть стену. Где-то встречал схему крепления (см. рис.), остальное додумал. Разрешите мои сомнения. Спасибо.
Если вы изначально планируете утеплитель то поставьте его сразу до метала сверху. Удобней. Пробейте с помещения пленку черновой полок или что там вы планируете и уложите утеплитель а сверху мембраной и т.д.
Утеплитель сразу конечно, удобней. У меня на веранде цоколь около метра, так пол утеплял снизу, удовольствие еще то. Нот не успею, до осени, ни физически ни материально. В этом случаи маты 60 см. между стропилами ~55 должны не выпадать до фиксации парозашитой.
Сейчас как раз столкнулась и с проблемой утепления, и с проблемой ремонта крыши с заменой кровли. Очень понравилась идея утепления крыши, которую нашла в этой статье. Получается просто, недорого, доступно. Конечно, у каждой крыши есть свои особенности, но, считаю, какие-то главные моменты использовать для себя может каждый.
Оживим тему. Доделал таки крышу (пока не установил планку примыкания, не успел). Пирог такой: Может кому пригодится идея креплений. Гораздо дешевле нарезать самому из профильной трубы. Общий вид: Крепление верхнего мауэрлата: Крепление стропила к верхнему: Крепление к нижнему (подвижное):
Планирую сделать так на холодной крыше гаража, крыша односкатная 2,60х4,85, уклон небольшой. - По страпилам положить сплошное покрытие из 25ой шалевки, сверху рубероид и потом профнастил. Можно ли сделать так на холодной крыше гараж, крыша односкатная 2,60х4,85, уклон небольшой. - По страпилам сплошное покрытие из 25ой шалевки, сверху рубероид и потом профнастил. Какие могут быть здесь нюансы? Не будет ли ржаветь профнастил в местах прилягания к рубероиду, ведь он прикручивается саморезом к дереву в нижнюю волну, значит есть риск протекания?? Есть сомнения,.......какие могут быть здесь нюансы? Не будет ли ржаветь профнастил в местах прилягания к рубероиду, ведь он прикручивается саморезом к дереву в нижнюю волну, значит есть риск протекания воды под саморез и между металлом и рубероидом ?? Или лучше сделать вообще без рубероида, просто положить профнастил на сплошную обрешётку из шалевки ??