Все правильно, только площадь нагрева у сухого тэна в разы больше, чем у погружного. Единственное неудобство - при сухом нагреве время нагрева на несколько минут больше. Нет не забыли, проигнорировали. Потому что все аноды на резьбовых шпильках. А вообще то интересно это сопротивление замерять, сколько там тысячных ома. --- добавлено: Nov 29, 2013 4:01 AM --- Не всречал подгнившей резьбы, но теоретически возможно. Заменить анод через низ практически нереально. Новый выкручивается, отработанный почти никогда. А вот на замену анода с демонтажем не всегда потребитель соглашается. Тогда, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Крепим к фланцу. Анод на фланце тоже работает. Но все же правильно ставить на место, предусмотренное заводом изготовителем. --- добавлено: Nov 29, 2013 4:02 AM --- О чем Вы?
я не понимаю таких размерностей. сколько? в 2-3, 10-20 раз больше. вы ж специалист напрягитесь. это верно для только что собранной конструкции, а со временем сопротивление быстро растет в месте контакта шпильки и протектора. если Мастер ЭВН, не слышал о таком конструктиве (герметизация резбового перехода магний-шпилька предотвращает преждевременное "отключение" протектора из-за коррозии), то чего стоят его советы?
я вот даже не знаю как объяснить такую очевидную вещь. для тех, кто хоть раз сам менял протектор это не требует разжевывания. попытаюсь это правильный протектор - шпилька залита в магний, износ идет по всей поверхности это неправильный - шпилька на резьбе заходит на 15-20мм в тело протектора такой вариант крепления приводит к тому, что протектор разрушается в месте контакта со шпилькой и, лично у меня был случай, почти не изношенный выше резьбы обламывается и падает на дно бака.
Chatter, хорошо,давайте детально.Мы покупаем анод.Как узнать,какая там шпилька-короткая или на всю длину анода?Купили,потом что надо сделать(как Вы говорите герметизацию соединения шпилька-магний)?
