Согласен с Мирославом! Можно еще старыми способами попробовать. Тут нужно отрегулировать очень хорошо клапана,чтоб лучше прилягали,от этого будет лучше теплопередача и отрегулировать зажигание,что б небыло детонации. Детонацию можно еще убрать водой,раньше мы использовали мед.капельницу.Результаты были хороршие. Керосин так же выступит в качестве антидитонатора.Но вода проще.Для Победы и ее 50л.с. достаточно будет воды 800гр на 100км. Если уберете детонацию-авто проедет нужное расстояние.
Ну так всегда ж есть выбор. Для старой машины 7 тыс - это авантюра та ещё. Автентичность это хорошо, конечно, но риски надо минимизировать по максимуму, чтоб назад на автобусе не ехать.
Ну так такие автомобили НЕ ЖИВУТ без личного механика, и без его одобрения в любую дорогу более 100 км нечего и рыпаться. Плюс следует учесть сравнительно небольшие сервисные интервалы у старых авто - в дороге его обслуживать будет и негде. и некому. Касательно сгорания топлива - причин для детонации при повышении октанового числа нет. Детонации возникают при недостаточном (низком) октановом числе и лечатся кардинально снижением степени сжатия (знаменитые "две прокладки ГБЦ") или оперативно уменьшением опережения зажигания. Низкая степень сжатия не обеспечит достаточную скорость распространения фронта горения топливо-воздушной смеси - а это потеря мощности (попробуйте в карбюраторное авто, отлично отрегулированое на 92 бензин залить 98 - машине "не поедет") и перегрев двигателя, особенно выпускных клапанов (ЗАЗ 965 для прогара выпускных клапанов и оплавления поршней хватило 20 км трасы на АИ-93 - проверено моим другом лично ). Добавление воды через капельницу несколько снизит температуру в камере сгорания за счёт теплоты испарения воды, но не уберет потери мощности. Можно проэкспериментировать с увеличением на 20-30% зазоров выпускных клапанов (ну и заодно на 10-15% всасывающих - для компенсации общего избыточного нагрева) и установкой более раннего зажигания. Если в ходе испытаний при движении с крейсерскими скоростями и нагрузкой нагрев двигателя значительно не увеличится, запаса регулировки зажигания хватит на установку максимальной отдаваемой мощности двигателя, и при этом при заводке при любой температуре двигателя не будет обратных толчков (стартер не будет "затыкаться", как будто неожиданно сел акумулятор) - можно рискнуть поехать. Кстати, оптимальную дозу керосина можно попробовать подбирать аналогичными испытаниями и пересчитать на дозу керосина на 10 л. топлива "Normal" (А-92). Впрочем, последнее слово всё равно за "домашним автодоктором" --- добавлено: 29 окт 2013 в 23:03 --- Ось знайшов, викладаю фото - сторінка624, В.И. Анохин, Устройство автомобиля, Машгиз, М, 1953. Пробував читати - здається можна. --- добавлено: 29 окт 2013 в 23:06 --- Для успішного прочитання слід зберегти фото на комп'ютер і проглянути із збільшенням.
Так і я про це натякав вище. Машині років з 50. Це все-таки 7000км. І це все-таки по Європі, де можуть підремонтувати практично любу машину, але не Побєду.
хлопці, двигун розрахований на певну потужність. Якщо ви спалите в ньому бензину (на таку ж потужність) = нічого в ньому не прогорить, ні клапани, ні сідла. Узгодити витрату бензину двигуном відповідно до проектної потужності - і авто їхатиме краще від нового.. невже це не очевидно?
Ось трохи очищене і підкоректоване фото --- добавлено: 29 окт 2013 в 23:49 --- Voyutichi, прошу вибачення, але, схоже, Ви не розумієте як саме відбувається процес згорання пального в двигуні і фактори, що на це впливають і як саме
даю Вам нагоду розгорнуто це висвітлити, як октанове число (і що за ним розуміється) впливає на динаміку спалювання і потужність двигуна. Прошу дуже, буду вдячний за лікбез..