Планую зайнятись цим ділом самостійно . В курсі що потрібно ще й зашліфувати і змастити суппорта при цій процедурі . Купив підшипникове масло для цих цілей , спецмасла не знайшов... Хтось підкаже на що ще потрібно зертати увагу при такій заміні ?
На купу банальних речей . Щоб не мали люфта або не заїдали направляючі супорта, щоб не були пошкоджені гумові пильники на направляючих і на робочому поршні, щоб поршень утопився в початкове положення плавно, без заїдань і перекосів, щоб на направляючих і на поршні не було корозії ... Само собою слід одночасно перевірити і гальмівні шланги. При утопленні поршень супорта витісняє гальмівну рідину - слід відкрити бачок з гальмівною рідиною, при необхідності відтягнути шприцом якусь її частину. До речі, якщо гальмівна рідина забруднена, слід терміново прокачати гальмівну систему до повної заміни гальмівної рідини, використовуючи тільки рекомендовані продавцем рідини - ніяких "Нева" "РосьДОТ", "черепаха" і іже з ними! Якщо на гальмівних дисках є бортики (результат зносу), слід або проточити диски (радикальна міра, потребує доброго і досвідченого токаря з хорошим станком, і не завжди оправдана - диски мають обмеження на мінімальну товщину, і якщо Ваш диск біля мінімума, після проточки він може виявитися затонким), або ж просто зняти фаски з країв нових колодок щоби колодки запрацювали зразу всією площиною. Про необхідність уважного огляду дисків на предмет недостатньої товщини, короблень, кривого зносу, тріщин на поверхні диска, тощо, і обов'язковість заміни таких дисків я навіть не говорю. Якщо у Вас задні гальма дискові з інтегрованим стояночним (ручним) гальмом, слід зарані уяснити як саме треба утоплювати поршень супорта і приготувати загодя спецключ (іноді підходить ключ від болгарки ).
Тормозная жидкость имеет свойство впитывать влагу, а сама расслаиваеться. Есть необходимость посмотреть ее на свет, как пишет Мирослав и в случае необходимости-заменить. Ньюансов-море и все они всплывает по мере того, как начинаешь менять колодки...................
Уточню. Гальмівна рідина міняється по регламенту виробника авто, для ВАЗа це два роки, для Мерседеса, наприклад, не більше одного року. Причина таких норм - гігроскопічність рідини, внаслідок чого знижується температура закипання рідини (відмова гальм при тривалому гальмуванні, наприклад, на затяжних спусках) і можлива внутрішня корозія елементів гальмівної системи. Окрім того, я мав на увазі позапланову заміну гальмівної рідини при її значному забрудненні продуктами зносу гумових деталей (сильне потемніння або й почорніння рідини), що може викликати відмову гальм через забруднення компенсаційних отворів - наприклад, гальма можуть не повністю "відпускати", колодки нагріваються і кінець кінців клинять.
Мирослав - *той ключ* дорого коштує ? Про зняття фасок - супер ! ( гальма дискові всі ) Гальмівна рідина дивився чистенька видно недавно мінялася ... хоча взяв дот 4 на всяк випадок .
mijki, я ще в продажу рідний не зустрічав, але фантазія і конструкторська думка завжди виручали. Прообраз - ключ від болгарки чи ведосипедний (є такий вилкоподібний з загнутими вухами, чи то на кермо чи на середню втулку). Привід ручного гальма в інтегрованому супорті влаштований так: поршень всередині по центру має різьбову частину, по центру циліндра є різьбовий вал з приводом від троса. Різьба - стрічкова (російське "ленточная") з великим кроком. По мірі зносу колодок поршень поступово викручується назовні по валові. При заміні колодок потрібно поршень закрутити назад. Для закручування використовують впадини на денці поршня з боку колодок. Успіху Вам!
Все місто облазив того ключа не знайшов , хоча по ютубу один юзер показував куплений і казав що не дорогий ... Певно прийдеться щось хімічити , але зварка є , мав би щось придумати ... Заодно щей підкрильники пластикові взяв та антикорзмазку , треба буде і те зробити .