Своїми руками Безшумний компресор і вакуумний насос по-домашньому

зробив відео як компресор робить вакуум і викачує повітря із пляшки, на жаль не було як підключити надійно шланг.

 

О то в такого компресора більша продуктивність, як я думав.
І видно, що прискорення відео не застосовувалось.
Але шуму практично зовсім немає, я очікував, що без резонатора (корпуса холодильника) буде тихіше, але що настільки...
Браво!!

Мій голос Вам,
і буду вдячний, якщо свої з’єднані вузли Ви пофотографуєте крупним планом

 

ще одне відео із демонстрацією роботи, купив сьогодні ще довший шланг для вакуму, тепер зручніше, а то попереднє відео знімав під столом, там не стоїть компресор, так як чути із відео шум мінімальний.

Дякую за голос!
Фото вже є, займаюсь описом конструкції.
от поки фотка без опису, тут видно аварійний клапан, зворотній клапан, автоматику, та заготовку до скидання тису та холостого ходу(краник).

потрібно приварити ще кріплення автоматики, ось вже тепліє і можна нормально доробити корпус, і привезти до гарного стану.

 

Одна із складних роботі по компресору, це перша заміна мастила. Необхідно акуратно розрізати трубку заливу масла(одна заштопорена трубка із трьох присутніх на компресорі), яка є зазвичай розплюснута і запаяна, при цьому, щоб у середину не попала стружка.
Для цього найкраще використати роликовий різак для мідних труб.
Ось кінцевий результат.

і так по кроках, трубка для заправки мастила і фреону зазвичай має вигляд схожий, як на фото, різати треба нижче розплюснутої частини.

використовуємо роликовий різак для труб, перед цим зачищаємо трубку для майбутньої пайки, бо після розрізування пиль попаде у середину.

чистий розріз без стружки:

для того, щоб у майбутньому було легко замінювати мастило, напаюєм різьбове з'єднання, мені попався підходящого внутрішнього діаметру ~7мм. латунний перехідник із "1/8" у "1/4" дюйма, трубка у мене була 6мм, компенсував 1 мм намотуванням мідного дроту на трубку, що додало тугий контакт. Перед тим, латунний перехідних був зачищений всередині, змазаний рідкою каніфоллю і залуджений звичайним припоєм.

сам процес паяння на компресорі:

запаяли, і тепер можна зливати мастило, воно вимиє усе що під час пайки могло потрапити у середину, закривати будемо заглушкою на "1/4"дюйма посадженою на фум-лєнту.

злите мастило ~ 300грам, 50грам ємкість, стільки ж заливаємо нового мастила, старе у дуже доброму стані, чисте, без осаду.

По пораді однієї людини, пошукав мастило ATF DEX 2, мені рекомендували залити у промисловий компресор для кращого запуску зимою у морози, цього року спробую, і також одразу ж залив у цей компресор таке ж мастило. Спеціальне для компресорів у магазинах із мастилом не знайшов. В'язкість "на око" схожа до старого, але присутній запах, а у старому запаху практично не було.

ще кілька фото з близька з'єднань, манометра, розподільників:

 

Відео для демнстрації "шумності" компресора.
якраз після заміни мастила.

 

і я зацікавився, якби поділились інфою

 

IBIT подскажи, нарыл такое http://mirinstrumenta.ua/product/pressostat-v-sbore-intertool-pt-9094.html есть в гараже компрессор с какого то грузовика и ресивер и 1.5 Квт двигло, всё собрано надо добавить автоматизации, последовательность подключения подскажи или нарисуй.

P.S Заранее спасибо.

 

Вам ще потрібно деякі деталі для повного комплекту, на пресостаті http://mirinstrumenta.ua/product/pressostat-v-sbore-intertool-pt-9094.html із права є або аварійний клапан тиску або просто ручний клапан для скидання тиску, тому краще докупити аварійний клапан(на фото номер 2), щоб в разі виходу із ладу автоматики не розірвало балон чи з'єднання.
Додатково ще потрібно зворотній клапан, найпростіше взяти сантехнічний повністю латунний, на фото це номер 3.

Схема досить проста:
1. вхід від компресора.
2. Аварійний клапан тиску(на ньому можна виставити широкий діапазон тиску при якому він буде стравлювати(випускати) повітря), треба виставити на 1-2Атм більше свого потрібного тиску, але так щоб точно усі елементи витримали такий тиск(зазвичай до 8Атм, тоді виставляєм на клапані 9Атм.).
3. Зворотній клапан(найпростіше це сантехнічний латунний). Щоб тиск із балона не тікав назад у компресор.
4. Автоматика(пресостат), керує включенням і виключенням двигуна, зазвичай має виставлений тиск максимум 8Атм, і повторне включення при падінні тиску нижче 6Атм. Але це при бажанні можна змінити, знявши захисний кожух і підкрутивши регулювальний болт(робіть це із вимкненим живленням! легко до контактів 220В доторкнутись!).
4.1 це спеціальний вхід у "автоматику" для того щоб після Вимкнення двигуна, випустити надлишковий тиск ДО зворотнього клапана (на малюнку 4.2), щоб поршні компресора не були навантажені. це досить обов'язковий елемент, бо без скидання тиску наступний запуск буде затруднений, можливий швидкий вихід із строю двигуна і поршнів(циліндрів).
4.2 вихід перед зворотнім клапаном, для спускання надлишкового тиску. На жаль мій пресостат не хотів цей клапан закривати, оскільки розрахований на велику продуктивність промисловго компресора. Тому зараз зняв шланг, і в процесі своя автоматика, яка буде керувати скиданням тиску.

5. Манометр із регулятором тиску і "осушувачем повітря", у мому варіанті я йог використав не для регулювання тиску, а тільки для відображення та осушення від парів масла і води, щоб у ресівері менше збиралось конденсату. У Всіх магазинних компресорах, фільтр стоїть після ресівера, але тоді у ньому збирається велика кількість води, і він ржавіє, якість повітря дуже низька. Тобто тут краще не економити, робимо для себе На робочому місці у мене додатково стоїть манометр і регулятор тиску + ще один фільтр, для вимогливого інструменту(аерографа).
5.2. злив конденсату із фільтра.
5.3. ручка виставлення тиску(щоб її покрутити, треба підняти її вгору, а після виставлення потрібного тиску знову зажати вниз).
6. Вихід до основного ресівера.
7.1. і 7.2. використовуються для підключення "споживачів" або ще 1 додаткового ресівера і споживача.

знизу видно розподільник і фільтр який встановлений безпосередньо на робочому місці, на вході додатково очистка повітря, 1 швидко-роз'ємне з'єднання для підлючення інструменту якому регулювати тиск не потрібно(пістолет продувки), і резервний краник для майбутніх потреб, по середині манометр із регулятором тиску для інструменту який потребує регулювання подачі тиску(приклад аерограф) і 1 вихід на "майбутні потреби" заглушений.


у конструкції використано "блочний" прицип, усе можна роз'єднати без розкручування, усе на швидко-роз'ємних з'єднаннях, це зручно і на етапі конструювання і потім коли треба щось "модернізувати".
Часто народ каже що ці з'єднання пропускають із часом повітря, але тут тільки 1 причина, це недбале користування ними. Інструмент треба тримати у чистоті, тоді він довго служитиме! А саме коли у них попадає пісок, пилюка, вони відповідно пропускати починають. Але їх можна розібрати, почистити, змазати легенько солідолом або силіконовою змазкою, протерти гумки, це займає максимум до 20хв. Нормальні з'єднання не ржавіють, оскільки у середині латунь.

якщо є у Вас запитання, то кажіть, розкажу детальніше.

 

Огромное спасибо всё наглядно и подробно буду пробовать.