Заміна електропроводки в квартирі

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 4 лют 2013.

  1. vitalijmobi

    vitalijmobi Майстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    61
    Адреса:
    Львів
    Зазвичай електропроводку міняють після перепланування, наприклад, після того, як зламаний і заново побудований санвузол, зроблена заливка стяжки. Але до початку опоряджувальних робіт, тобто до шпаклювання і малярських робіт. При цьому механізми розеток і вимикачів бажано встановлювати після поклейки шпалер. Але як жити без механізмів під час ремонту? Зазвичай це робиться так. Провід в установчій коробці для вимикача з'єднуються таким чином, щоб світло було весь час ввімкнене. Якщо в квартирі ніхто не живе, то загальне світло включається-вимикається автоматом на щитку. Або вкручуються-викручуються лампочки з патронів. Що стосується розеток, то встановлюється одна потрійна або четвірна навісна розетка на всю квартиру, і до неї підключаються подовжувачі.

    Електропроводку краще поміняти до заміни труб, радіаторів, але якщо вона була не передбачена заздалегідь, то електрику можна поміняти і після заміни сантехніки. Електропроводку краще міняти цілком, особливо це важливо, якщо плануються значні зміни існуючого розташування розеток - додавання нових, перенесення старих, і т.п. Якщо робити такі зміни на базі старої електропроводки, в результаті виходить величезна кількість з'єднань проводів. Причому, ці скрутки виявляються наглухо замуровані в стіни. Професійні електрики знають, що таке рішення не є оптимальним, тому що ймовірність розриву проводки найбільш висока саме в місцях з'єднання. Крім того, в алюмінієвих проводах можуть утворитися мікротріщини в районі з'єднання, які в наслідку можуть перерости в справжній головний біль. Алюміній не любить, зайвої уваги до себе, особливо в тому випадку, якщо проводці більше 20 років.

    Нова проводка робиться таким чином, щоб всі з'єднання проводів освітлення знаходяться в установчих коробках вимикачів. Стан цих зєднаннь завжди можна перевірити. З'єднання розеткових проводів можна взагалі не робити, як альтернатива, можна пустити від щитка побільше окремих кабелів, і тим самим уникнути розгалуження трас. Така електропроводка не боїться протікання, тому що немає місць, де на з'єднання могла б потрапити вода, а кабелі мають подвійну ізоляцію. Існує й інша стратегія - пустити від щитка кабель великого перетину, і від нього робити в розподільних коробках відводи на окремі розетки. Очевидно, що така проводка має істотно меншою надійністю і живучістю.

    Поки що "рідні" електропроводки квартир не робляться з таким розрахунком, щоб без перевантаження передавати потужність, достатню для живлення сучасних електроприладів. Це вірно як для алюмінієвих "рідних" електропроводок, так і для мідних. Можна, звичайно, обмежитися лише заміною розеточної електропроводки. Але відмова від заміни світлової проводки зазвичай не дає значної економії в грошах. При цьому буде прикро мати згодом проблеми через протікання зверху (алюмінієва проводка чутлива до цього) або через проблеми з ізоляцією "рідних" проводів. Буває, що УЗО(ПЗВ) в один прекрасний день починає відключати електрику через витік струму десь в стіні або в перекритті.
    Електропроводка в "рідних" каналах

    "Рідна" електропроводка в квартирах прокладена в каналах перекриттів. Світлова електропроводка - в стелі. Якщо розетки розташовані високо від підлоги, то і розеткові дроти приходять зі стелі. Якщо ж розетки поблизу плінтусів то розеткова електропроводка прокладена в каналах під підлогою, але не вздовж стін під плінтусами, як прийнято думати. Виникає питання чи можна використати ці канали? Або доведеться прокладати нові? Заздалегідь дати відповідь на це питання не представляється можливим, оскільки частенько вони виявляються засмічені. Технологія монтажу електропроводки при будівництві будівлі орієнтована на роботу з приміщення поверхом вище, а іноді і з сусідньої квартири. Потім ці технологічні отвори прикриваються клоччям і заливаються розчином. На жаль, при цьому нерідко розчин потрапляє в канали.

    Слабкострумові кабелі розташовують в "рідному" залізному жолобі, який для цього й призначений. Зазвичай вдається перетягнути (прив'язати новий провід до старого і протягнути) проводи на ділянках від вимикачів до люстр. Правда, і тут бувають проблеми. Частенько доступ до входу в канал вдається отримати, лише видаливши велику кількість бетону. При заміні електропроводки зазвичай встановлюють нові розетки, а також переносять старі, причому досить далеко від наявних каналів. Пучки проводів бувають досить товстими, так що їх не завжди вдається затягнути в "рідні" канали.

    Як видно, на "рідні" канали особливо розраховувати не доводиться. А шкода, бо розміщення в них проводів - найбезпечніше в плані можливості випадкового пошкодження. Але немає правил без винятків. У п'ятиповерхівках, в однопід'їздний хрущовських дев'ятиповерхівках (стелі 2.50), і в деяких інших будинках того ж (або більш раннього) часу споруди в плитах перекриттів є досить широкі канали діаметром сантиметрів десять і більше. В них можна протягнути товсті пучки проводів. Це значно полегшує роботу і головне, збільшує "живучість" електропроводки, тому що ймовірність випадкового пошкодження проводки в цих каналах мінімальна.

    Для забезпечення можливості подальшої перетяжки нової електропроводки проводи повинні бути попередньо затягнуті в залізні труби або в гофрошланг. . Але для можливості перетяжки цього ще мало. Провід повинен лежати в трубах або гофрі дуже вільно. Це означає, що потрібно вибирати або більш товсті труби, або більш тонкі проводи (наприклад, одножильні замість кабелів в подвійній ізоляції). Не повинно бути різких перегинів.

    Не обійтися без протяжних коробок в найнесподіваніших місцях до яких згодом повинен бути доступ. Під слабкострумової проводкою маються на увазі кабелі від телевізійної антени, телефонні та комп'ютерні кабелі. Як відомо, їх украй небажано розміщувати впритул до силових проводів на протяжних ділянках через можливі наведення. Нерідко, люди, у яких силові дроти лежать поруч з ТБ кабелями під плінтусом, скаржилися на погіршення зображення в телевізорі. .
    Прихована проводка

    Прихована проводка - це проводка заглиблена в стіну. Якщо ви плануєте робити приховану проводку, то під розетки і вимикачі необхідно передбачити заглиблення, а під провід - штроби. Штроба - це канавка, виконувана перфоратором або дисковим інструментом. Провід укладається в штроби і закріплюються в них за допомогою алебастру. Після цього штробу необхідно замазати цементним розчином або гіпсовою сумішшю, і зашпаклювати. Для створення штроби використовується потужний перфоратор. Шум при цьому шум досить серйозний, тому, по можливості, ці роботи краще планувати на будні дні. Щоб зменшити кількість пилу, іноді роблять так: один майстер ріже, інший з бризкалки поливає це місце водою. Але цей варіант складніше: при подачі води опір різко зростає за рахунок в'язкості суміші води з пилом. Та й води потрібно лити багато, так що є ризик протікання до сусідів. Такий спосіб хороший, тільки якщо потрібно швидко, без особливого пилу і вібрації зробити невелику штробу.

    За часом на ямку для установчої коробки в бетоні йде 2-3 хвилини, а на метр штроби - 1-2 хвилини. До речі, не всі електрики користуються коронками для перфоратора, щоб зробити поглиблення під усиановчі коробки в бетоні. І в цьому немає нічого поганого, навпаки, є свої плюси - при попаданні на арматуру (а трапляється досить часто) зуби з коронки осипаються, як осіннє листя. Звичайно, поглиблення виходить не таким рівним, але це не має ніякого значення, тому що в процесі замуровкі коробки це місце вирівнюється без проблем. Коронка незамінна при роботі по цегла, піноблоки, гіпсу і т.п.

    Для виконання горизонтальних штроб на висоті більше 165 см необхідні козли або міцний стіл. Справа в тому, що для довбання на інструмент потрібно як слід "налягти". Якщо це робити на драбині, і направляти зусилля убік, то можна запросто впасти з неї, разом з 11-кілограмовим перфоратором ... Для того, щоб встановити вбудовану розетку або вимикач, готується поглиблення в стіні, в неї замурується за допомогою алебастру настановна коробка і потім підключається механізм розетки або вимикача. Механізм - це власне те, що купується в магазині.

    Змонтована в одну настановну коробку розетка або вимикач називається "точкою". Розетки і вимикачі можна об'єднувати в блоки - до п'яти штук. При цьому використовується спеціальна декоративна рамка. Щоб надалі шпаклювання стін і поклейка шпалер не викликала труднощів, зазвичай практикується наступний порядок робіт: встановлюються тільки коробки, без механізмів (виходять просто круглі поглиблення в стіні з проводами); в районі настановних коробок робиться рівна площина з гіпсового складу.

    Малярі тепер можуть без перешкод вести широким шпателем зі шпаклівкою прямо по коробках. Нехай навіть в них наб'ється якусь кількість шпаклівки - не страшно. Вона без проблем видаляється звідти при установці механізмів. Зате стіну можливо зробити ідеально рівною, до речі, не "зашпаклювавши" при цьому і механізми. Отже, стіни шпаклюються і клеяться шпалери. Після поклейки шпалер знову приходить електрик, який прорізає шпалери в потрібних місцях і підключає механізми розеток і вимикачів.


    євростандарт

    Вимикачі прийнято встановлювати на висоті 90 або 160 см від підлоги, розетки - на висоті сантиметрів 30 від підлоги. Світло включається при натисканні нижній частині клавіші і лампочка підсвічування (якщо є) на клавіші повинна бути знизу. Але ці загальноприйняті "стандарти" ніде не регламентовано, а тому не є обов'язковим. Наприклад, з яких міркувань прийнято встановлювати розетки на висоті 30 см від підлоги? Вище не дуже не прийнято. Хоча це справа смаку. Нижче - нагинатися дуже низько. Крім того, якщо розетка розміщена надто низько, проводи лежать на підлозі, а це заважає прибиранню. У вітчизняних ПУЕ можна відшукати лише вказівка, що в дитячих установах розетки і вимикачі не повинні бути розташовані нижче, ніж 180 см. від підлоги.

    Брати приклад з Заходу важко: незрозуміло, на яку саме країну орієнтуватися. У тому, що місцеві звичаї з цього приводу дуже різні, неважко переконатися, тобто почати звертати увагу на розетки і вимикачі в зарубіжних фільмах. Так що в першу чергу покладатися треба на свій здоровий глузд. Що ж стосується рекомендацій, що випливають із практики експлуатації, то вони такі. Краще всього розташовувати розетки над робочим столом на кухні і розетку над пральною машинкою в ванній на висоті 110 см від підлоги. Решта розетки не варто робити нижче, ніж на 30 см від підлоги. Всі наведені розміри - до центру розеток або вимикачів. Над кухонним столом роблять один або два блоки по 3-4 точки. Одна з точок блоку - вимикач для галогенових лампочок козирка кухні, інші - електричні або ТБ розетки.
    Про проводи

    Варто нагадати, що не можна скручувати між собою алюмінієві та мідні дроти. Чому? У місці з'єднання алюмінію і міді йде процес електролізу (за участю води, що міститься в повітрі), при якому ці метали руйнуються. Найбільшому руйнуванню піддається алюміній. Причому, чим більший струм йде по проводах, тим швидше процес руйнування. У світловий електропроводці таке з'єднання може працювати досить довго - декілька десятків років. Але бувають і винятки - світло гасне через місяць ...

    В розеточній електропроводці таке з'єднання перегорає зазвичай через пару-трійку років, особливо якщо використовуються електро-обігрівачі. У місці з'єднання утворюється зелена труха замість проводів. Заодно виділяється тепло. Якщо дроти (фазний та нульовий) притиснуті один до одного, та ще заізольовані пластикової ізолентою (яка плавиться), то може замкнути. Якщо ж вони лежать вільно, то просто тихо і мирно перегорять, без короткого замикання. Як і в будь-якій справі, немає правил без винятків. Якщо через з'єднання очікується невеликий і короткочасний струм (наприклад, для дверного дзвінка), то воно прослужить невизначено довго.
    Найкраще зварити дроти.

    Використовуються трансформатор типу зварювального, тільки менш потужний, спеціальні кліщі і захисна маска зварювальника. По надійності це, мабуть, самий кращий спосіб.
     
    elalex та Sergey_M подобається це.

Поділитися цією сторінкою