Перше питання, що хвилює власника авто – чи не відвалиться що? Хочу допомогти знайти відповідь на це запитання самотужки (з добровільними помічниками), не звертаючись до спеціалістів. Візьмемо за приклад передньопривідний автомобіль вітчизняного виробництва – «Таврію» чи «Славуту», ну і ВАЗ, алгоритм контролю дуже схожий для всіх передньопривідних ВАЗ. Втім, описані рекомендації при певній долі інженерного мислення можна використати для любого автомобіля. (звичайно, з урахуванням його конструктивних особливостей). Добавлено через 1 минуту 50 секунд Початкове положення авто – горизонтальна площадка, краще на ямі, ручник відпущений, нейтральна передача. Перевірка передньої підвіски. Починаємо з перевірки авто на поздовжні люфти. Одне з передніх коліс фіксуємо прямокутними брусками або клиновидними відкатами, щільно підкладаючи під колесо попереду і позаду. Просимо помічника розгойдувати автомобіль взад-вперед. Якщо колесо в арці рухається незначно (3-5 мм взад-вперед) – порядок, якщо ні – провіряємо по вузлам: хід передньої розтяжки в передньому кронштейні («крабі») і в точці заднього кріплення (на болтах кріплення шарової опори для Таврії і на гумово-металічних «ромашках» для ВАЗ); хід ричага на сайлентблокові в провушині лонжерона, люфт на пальці шарової опори. На всяк випадок обережно просовуємо пальці між витками передньої опори і впевнюємося, що шток амортизатора на лютить у корпусі стойки. Хід на гумових елементах (краб, сайлентблок, ромашки) допускається незначний (1-2 мм), на шаровій опорі, точках стяжки елементів болтами (розтяжка-ричаг-шарова у Таврії) і в стойці люфт недопустимий. Люфт на шаровій опорі слід також провірити при сильних ривках за ричаг вверх-вниз. Також слід оглянути точки кріплення підвіски до кузова: недопустимими являються любі тріщини і розриви металу, а також деформації, при яких точка кріплення знаходиться явно не на своєму місці чи не в своїй площині. Аналогічно провіряють і другу сторону підвіски авто. Амортизатори провіряємо розкачуючи автомобіль одночасно за обидва передні крила «Раз, два, три – відпустили» - і автомобіль має зробити ОДИН рух до зупинки. Якщо він качається на пружинах – амортизатори слід замінити. Заміна обов’язкова також в разі якщо з амортизатора витікає масло (не «потіє» а тече). Амортизатори міняють тільки парою. Допускається заміна одного амортизатора, якщо на місто несправного встановлюєте не новий, а робочий б/у. При заміні слід звертати увагу на стан упорних подушок і підшипників (подушки без надривів, підшипники без люфтів і підклинювання при повороті), а також гумових пильників і відбійників на штокові амортизатора (мають бути без видимих пошкоджень). Люфти у упорному підшипнику можна також відчути, якщо при розкачці авто покласти руку на шток амортизатора у верхній точці (під капотом). На відміну від Таврії автомобілі ВАЗ мають ще й стабілізатор. Його провіряють шляхом оцінки люфтів (щоб не було стуків) у точках кріплення стабілізатора (4-6 точок). Перевірка рульового управління. Помічник робить короткі різкі рухи вліво-вправо кермом, ви оцінюєте стан шарнірів рульового управляння (у Таврії і ВАЗ це пара зовнішніх наконечників) – в них не повинно бути ніяких люфтів! Внутрішні тяги у згаданих авто кріпляться через гумові сайлентблоки – там теж не повинно бути люфтів. Якщо у ВАЗ сайлентблоки рульових тяг досить живучі, то у Таврії це слабе місце. У рульовій рейці не повинно бути стуків, точка кріплення рульових тяг при рухах кермом вліво-вправо не повинна хитатись вверх-вниз. Інакше рульову рейку треба регулювати або ж перебирати. Якщо люфти у рейці є в середньому положення але відсутні на майже повному вивороті колеса – не тратьте сили на спробу ремонту, рейку треба міняти. Рульовий вал не повинен мати кривизни, осьових переміщень (особливо на незатягнутих шліцах в точкі підключення до рейки) і мінімальні люфти у втулці чи підшипнику біля керма. Кермо не сміє мати пошкоджень силового каркасу (м’якості частини керма) Задня підвіска перевіряється подібно, але вона простіша. На зафіксованому колесі провіряємо сайлентблоки балки – вони не повинні мати помітний (більше 1 мм) люфт. Амортизатори перевіряємо на розкачку, візуально і на цілість гумових сайлентблоків у точці кріплення знизу і гумових втулок вгорі. Особливу увагу приділяємо перевірці на люфти підшипників задніх коліс. Підшипники ступиць коліс перевіряємо вивішуючи відповідне колесо. Перевіряємо на горизонтальний і вертикальний люфти і на шумність при обертанні. Передній підшипник затягується «до упору», тому люфти в підшипнику недопустимі (не попутати з люфтами підвіски чи рульового!). Задній підшипник регулює мий, тому при наявності люфту в обох площинах підшипник якщо він не гудить, то можна спробувати відрегулювати. Поява помітного вертикального люфту при відсутності горизонтального говорить про необхідність терміново міняти підшипник. Так само терміново потрібно міняти підшипник, який при прокручування дає низький гул. Продовження буде.
Відповідь: Как самому проверить свой автомобиль Мирослав, одразу питання: на Таврії підшипники ідуть в зборі зі ступицями чи можна купити окремо підшипник і замінити тільки його?
Міняється: на передніх колесах підшипник (шариковий дворядний) плюс нова гайка, на задніх - комлект: два підшипника (однорядні роликові конусні) і сальник. Добавлено через 26 минут 24 секунды Ступиці міняють при наявності у них дефектів, наприклад, зірватих різьб або провернутих посадок підшипників. Хоча у деяких іномарок (Chrysler Voyadger, Opel Astra H) підшипник дійсно міняється разом із ступицею.
Ребята! Вы даже ночью думаете о других! Жаль соображаете вы только на двоих. Неостановлюсь стихом я этим! Прошу! Приймите меня третим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дед Хоттабыч, дык, того ... милости просим Добавлено через 1 час 23 минуты 53 секунды Колеги вибачайте, продовження напишу вже завтра - на сьогодні епістолярні здібності вичерпав у темі про здибанку .
До речей, які треба контролювати, відносяться також шарніри півосей (ШРУСи, «гранати») і подушки підвісу силового агрегату (мотора і КПП). Знос ШРУСів видається шумом і вібраціями при їзді і хрустом при повороті із значним виворотом руля. При виході з ладу ШРУСів випадають шарики і піввісь починає крутитися без зачеплення з колесом: ніхто вже нікуди не їде (втім, буває, що граната і просто «розлетиться»). Внутрішні ШРУСи «Таврії» представляють собою трьохшипи на ігольчатих підшипниках. Якщо набір голок розсипається, в шарнірі виникають сильні вібрації і удари, аж до випадання півосі на повороті. Провіряють Шруси руками, контролюючи люфт у шарнірі. Положення авто для контролю – так само як описано вище. Зовнішній шарнір не має мати люфтів ні вздовж осі, ні в поперек. Є люфт в обох площинах – шарнір сильно зношений, те саме, якщо є люфт між корпусом шарніру і піввіссю при пробі півосі на прокручування. Сильний поздовжній (по осі) люфт буває внаслідок вискакування стопора, що фіксує шарнір на півосі. Поперечного люфту зовнішнього шарніру, як правило, окремо не буває. Для внутрішнього шарніру навпаки, поперечний люфт і люфт на поворот осі є ознаками дефектів, а поздовжній (осьовий) люфт – нормальне явище. Дефектом шарніра є також любий, навіть мінімальний, розрив або прокол гумового чохла чи злітання з чохла фіксуючого хомута - внаслідок цього змазка з шарніра при обертанні викидається, а вода і бруд з навколишнього середовища потрапляють в шарнір, що різко скорочує його ресурс. Кілька зауважень. У Таврії піввісь з боку КПП піджата пружиною (у внутрішньому шарнірі), що вимагає уважності при провірці на поздовжній люфт. При взаємному зміщенні КПП і ступиць коліс за рахунок деформацій кузова, балки або підвісу силового агрегату на піввісь діють розтягувальні або стискувальні сили, що може стати причиною виходу з ладу шарніру або ж висмикуванню стопора і висмикування півосі з шарніру або ж з КПП. Щодо підвіски силового агрегату. Про одну проблему, пов’язану з нею я писав вище – зміщення силового агрегату може викликати вихід з ладу шарнірів півосей. Інша можлива проблема – підскакування мотора на порваних подушках з одночасним ривком навколо осі колін валу за рахунок крутного моменту при різкому старті чи гальмуванні двигуном (ніколи не бачили вм’ятини на капоті зроблені якби з середини?). Як результат – обрив патрубків охолодження чи бензопропроводів, електропроводів, обламування глушника ... Або можливі сильні вібрації що передаються на кузов, якщо двигун в якійсь точці через розірвані подушки ляже на кузов ... Подушки провіряються візуально і наощуп при розкачуванні автомобіля взад-вперед із ввімкненою першою передачею і відпущеним ручним гальмом., а також розкачуванням двигуна руками впоперек ходу автомобіля (контроль бокової подушки). Треба звертати увагу на те, щоб всі кріплення були добре затягнуті – послаблені болти легко обриваються.
Відповідь: Re: Как самому проверить свой автомобиль На моїй Таврії з шарнірами наче проблем немає. Подушки нові, бо робився капремонт двигуна менше 1 тисячі км назад. Добавлено через 1 минуту 35 секунд По тому, що ще вище, то 1-н підшипник потребує заміни. Рульова рейка - убита
Важливо пам’ятати про регламентні роботи. До них відносяться операції з обслуговування автомобіля, для яких визначений термін в часі або пробіг в кілометрах. До них відносяться: Заміна мастила і фільтрів у двигуні і КПП – через 5-10-15 тис км в залежності від типу мастила і стану (пробігу) двигуна, але не рідше ніж раз на рік. Мінеральний (15W-40, 20W-50) ширпотреб бігає 5 тис км Дешева напівсинтетика (10W-40) (як і дорогі мінеральні мастила) – 6-8 тис км Синтетичні мастила (5W-40, 0W-30) як правило 10 тис км Дорогі синтетичні мастила (5W-30, 0W-30) у двигунах з відмінним станом і пробігом не більше 50-60 тис км – до 15 тис км. При заміні мастила обов’язково міняють і масляний та повітряний фільтри, а також паливний фільтр у карбюраторних авто. У інжекторних авто паливний фільтр можна міняти через раз, але не рідше 15 тис км. Мастило в механічних КПП міняють: Мінеральні (80W-90)– через 30 тис км Синтетичні (75W-90) – через 60 тис км В деяких сучасних іномарок (наприклад, сімейство GM) мастило залите «на весь строк служби». Реально мова йде про розрахунковий строк служби. Як правило, він рівний 300 тис км. В автоматичних КПП термін заміни теж 30 і 60 тис км для мінерального і синтетичного мастил (вірніше, рідин), при заміні міняється і масляний фільтр АКПП (є там такий, розташований всередині). Втім, мінеральні мастила ATF використовуються тільки в дуже старих авто. Зауваження. НЕДОПУСТИМО змішувати між собою мастила різних типів і різних виробників. Виняток складають тільки повністю мінеральні мастила (15W-40, 20W-50). При заміні в двигуні залишається реально до 0,5-1 літра старого мастила – в каналах, різних виїмках в литві, розмащено по стінках, тому перехід на інший тип мастил можливий тільки з допомогою спеціальних промивок двигуна. Для авто шкідливо затягувати строки заміни: в старому мастилі є продукти зносу двигуна, що в свою чергу працюють як абразив. Абсолютно досконалого масляного фільтра ще не винайшли. По цій же причині несправедливе твердження: «там масло тече, я постійно доливаю свіже» - продукти зносу залишаються в двигуні. Мастило, що тривалий час не їздить, потребує заміни – деякі складові можуть випадати в осад. Приводні ремені (ремінь приводу ГРМ) міняють через: російські – 30 тис км, імпортні – 40-60 тис. км, в залежності від пробігу двигуна або через 2, максимум (з ризиком) три роки - гума старіє. Після 200-250 тис км ризик при пробігові вище 40 тис км різко зростає. Ремінь ГРМ має мінятися разом з роликами і водяною помпою (якщо вона приводиться в дію від цього ременя), втім досвідчений механік часто робить такі заміни через раз – важливо правильно оцінити стан помпи і ролика. Ремінь ГРМ міняється позачергово: При заміні водяної помпи, що приводиться від цього ременя Якщо мастило потрапляло на ремінь Якщо ремінь демонтовувався для виконання ремонтних робіт і його пробіг перевищує 20 тис км – зміна натягу ременя може серйозно скоротити його ресурс. Якщо при огляді на ремені виявлено пошкодження (надриви зубців, тріщини і тд). Важливо правильно натягнути ремінь – недотягнутий може бути причиною надриву зубців, перетягнутий – розриву ременя і прискореного виходу з ладу суміжних підшипникових деталей (ролики, помпа). Недостатньо натягнутий ремінь при перегазовці має биття, перетягнутий – виє. Свічки запалювання – розрахунковий ресурс 25-30 тис.км, невчасна заміна може потягти за собою вихід з ладу елементів системи запалювання аж до комутатора чи контролера (у інжектор), також збільшує витрату палива і погіршує динаміку авто. Втім, щоб вивести з ладу свічки достатньо спалити 20 літрів неякісного пального. Ідеально працююча свічка має колір кави з молоком. Зазор між електродами в свічці нормований виробником, як правило, це 0,8 мм. Свічка – індикатор роботи двигуна: нормальний колір свічки – більшість систем двигуна працюють нормально. Багато нагару на свічці – є проблеми з підвищеним згорянням масла, сухий чорний нагар – проблеми або високовольтної частини включаючи і саму свічку (слаба іскра) або паливної системи (багата суміш). Дуже світла, аж біла свічка – паливна система дозує дуже бідну суміш. Червоний нагар (іржавого кольору) свідчить про користування неякісним пальним. Такі свічки схильні до пропусків запалювання і потребують заміни. Зазор в електродах слід контролювати і регулювати, втім не допускаючи значного вигоряння одного з електродів. Багатоелектродні свічки не регулюються. Такі свічки краще запалюють паливно-повітряну суміш у циліндрах, але більш схильні до відмов при проблемах з дозуванням палива. Ще одна характеристика свічок – температурна, калильне число. Використовуйте свічки з калильним числом, рекомендованим заводом для Вашого типу двигуна. «Холодну» свічку буде запльовувати і закопчувати, «гаряча» буде перегріватися, може від того розрушитися і нанести шкоду двигуну. Також може бути причиною детонацій у двигуні після вимкнення запалювання. Втім, незначні відхилення не критичні, а трохи «гарячіша» свічка забезпечить краще самоочищення свічки від масла, якщо двигун добігає свої останні тисячі кілометрів. Заміна охолоджуючої рідини теж рекомендована максимум через кожні два роки.. Антифриз працює у важких умовах – перепади температур, робота на грані закипання, постійне перемішування – тому протиокисні і стабілізуючі добавки розкладаються з часом, блок починає ржавіти з середини. Крім того антифриз гігроскопічний, тому температура замерзання з часом підвищується. Антифриз міняють також при заміні водяної помпи, термостата, і якщо він сильно забруднений (в останньому випадку одночасно з старанною промивкою системи охолодження). Слід зауважити, що бруд в антифризі може погіршити тепловідвід від гарячих елементів двигуна (тобто погіршиться охолодження), заклинити термостат, значно скоротити ресурс водяної помпи. Підбір антифризу слід робити з урахуванням температурних характеристик і придатності для даного типу двигуну – для всіх сучасних авто антифризи повинні бути атестовані для роботи з алюмінієвими радіаторами (має бути відповідне маркування на упаковці). Розчиняти (доливати) антифриз можна лише дистильованою водою (з урахуванням зміни морозостійкості). Антифризи випускають чотирьох кольорів: синій (класичний), зелений (покращений), червоний (спеціальний) і жовтий. Жовтого кольору були як дуже старі антифризи (так би мовити «довоєнні»), так і спеціальні антифризи для авто останніх років випуску. Синій і зелений антифризи повністю сумісні між собою, червоний і жовтий антифризи не слід змішувати з інакшими. Всі антифризи ДУЖЕ ОТРУЙНІ! Ще одна рідина з регламентованим строком служби – гальмівна. Для вітчизняних авто термін заміни 2 роки, європейські норми передбачають щорічну заміну. Причина – рідина сильно гігроскопічна і вбирає атмосферну вологу, в результаті чого знижується температура закипання гальмівної рідини (параметр, нормований всіма стандартами) і ржавіють з середини елементи гальмівної системи. Власне і маркування гальмівної рідини побудоване на температурі закипання. DOT-1 – спиртовий розчин гліцерину (?), на сьогодні взагалі не використовується. DOT-2 – застарілий стандарт, оснований на ізопропилових спиртах. На нашому ринку представлений рідиною БСК. Допустима для використання на авто застарілої конструкції з усіма барабанними гальмами. Вирізняється різким запахом. Не сумісна з сучасними гальмівними рідинами. DOT-3 – стандарт 70-80 років для автомобілів з передніми дисковими не вентильованими і задніми барабанними гальмами. DOT-4 – діючий стандарт для автомобілів в тому числі з передніми дисковими вентильованими і задніми дисковими гальмами. DOT-4 можна використовувати замість DOT-3, але не навпаки. Також можна доливати рідину DOT-4 в системи, де залита DOT-3. DOT-5 - новий стандарт, використовується на деяких автомобілях випуску після 2000 року. Гальмівну рідину міняють також при прокачуванні гальм при ремонті або при забруднення старої гальмівної рідини (може різко почорніти, це відбувається за рахунок роз’їдання або зносу гумових манжет, будьте уважні!). Люба гальмівна рідина ДУЖЕ ОТРУЙНА! Я привів цей перелік , тому що часто новий власник старого авто не знає, що і коли мінялося. Краще провести комплексне ТО, замінити всі необхідні елементи і самому вести відлік пробігу і часу для регламентних робіт. Причому краще в окремому блокнотику, який би зберігався в бардачку. Добавлено через 4 минуты 8 секунд Підшипник варто поміняти як найшвидше, щоб не було додаткових пошкоджень (клин або проволрот посадки). Рульова рейка ускладнює управління, але не зразу приводить до конкретних проблем, тому якщо не убита "в ноль", можна трохи потягнути час. Правда, при тому прискорено зношуються суміжні деталі.
Мирослав,! Очень все доходчиво,пора Вам писать книгу для начинающих работников СТО.Порой там даже этого незнают. "Но все таки хотелось услышать начальника Автотранспортного цеха!" Все таки, как же одному все это сделать? Вдвоем-а пока один нужно быстренько,а то пиво нагреется!
Благодарю за лестные слова. Я вообще-то занимаюсь авторемонтом два десятка лет, пустил в самостоятельное плавание человек пятнадцать, и некоторые из них даже не утонули потом . Да и мои теперешние компаньйоны начинали четырнадцать лет назад у меня как наёмные, затем лет восемь пробовали себя в других местах, и вот мы уже несколько лет снова вместе, но уже в другом статусе (и заслужено). А наёмные меня уже давно не интересуют - увы, в единичных случаях у такого работника есть ДОСТАТОЧНОЕ чувство ответственности. Так что рассказать есть что, было бы кому слушать Касательно "как сделать самому?" - так и пиво в компании лучше идёт, как и работа с автомобилем . Хотя несколько лет работал полностью сам - и ничего.
