Когда складывал дымоходный тунель «лежень», стал вопрос: после первой - же топки сквозь швы просачивается дым (свищи), лежень чадит. Решил вопрос так: холодный лежень с помощью кисти для окраски обмазывается глиняной сметаной с одной стороны, потом (по аналогии с тем, как клеят обои в помещениях) на горизонтальную поверхность ложу заранее вырезанный по размеру кусок стеклоткани, на него мастерком накладываю слой сметанообразной глины, выравниваю до образования слоя 0,5-1 см, потом акуратно прикладываю эту ткать к боку лежня той стороной, где глина, потом обмакиваю кисть для окраски в глиняную сметану и как-бы «крашу» глиной по стеклоткани. Получается почти ровная поверхность, которая после высыхания не трескается, не «сифонит» дымом, нет свищей. Так я «обклеил» весь лежень, куски ткани клеил внахлест. Пока делал утепление чердака, разделку, лежень и ставил котел среднесуточная температура была на уровне от +1 до – 1 (мне просто повезло, зима теплая была). В средине января ударили морозы от -7 и ниже. Но у меня уже стоял котел, был значительно утеплен чердак и я мог, натопив котел до температуры в помещении от + 8 до + 15 спокойно работать всю зиму (строить стены и проч.). Всю зиму строил стены, штукатурил внутри стены душевой. Выкладывал декоративным кирпичем стену в парной вокруг котла. Вокруг котла в парной декоративный кирпич укладывал на ребро на огнестойкий раствор (т.н.смесь «Мертель»). Она состоит из белой глины, шамота и видимо еще чего-то, не знаю. Я в эту сухую смесь добавлял для крепости 10-20% цемента, и таким раствором клал. Нормально вроде получилось. Главное после кладки суток 3-4 не топить котел – тогда точно не треснет по швам кладка. А цемента более 20% не ложить – тоже треснет. Стены парной и душевой выкладывал из перегородочного пеноблока 600 х 300 * 100 мм. Очень удобный материал. И нетяжелый, и обработать легко – пилкой легко пилится. Стены ложил на цементный раствор с гидроизолятором ISOMAT.
В углу, между входом в парную и входом в душ устроил бойлерную. Приобрел 60-литровый Эл. Бойлер «Vulkan», мощн. 1,6Kw. Специально взял маломощный, чтобы не перегружать проводку. Поскольку пеноблок достаточно мягкий материал – бойлер на такую стену не подвесишь (60 литров это 60 кг + вес бойлера, итого до 100 кг). Для закрепления бойлера изготовил из стального прута d-15mm специальной конструкции раму которую крепил к стене парной и к стене душа – на две стены в угол, и еще вниз к фундаменту бросил стальной уголок 25х25мм, который упирался снизу в клин забитый в фундамент, сверху в верхнюю перекладину кронштейна. Внутри рамы протянулись две вентиляционные трубы: 150-ка из под пола и 150-ка с нижней части парной. Котел выбрал КС 01.00.00 украинского производства bullerjan.com с вынесенной топкой из предбанника. Проход топки котла через стену обмотал асбокартоном (по совету строителей, т.к. альтернативы не нашел). Перед топкой прямоугольник 45 х 90 см забетонировал и выложил плиткой в качестве противопожарной подстилки, края пола вокуг плитки отделал декоративным дюралевым уголком. Стену парной в месте установки котла устроил таким образом: 1. Стена из декоративного отделочного кирпича в парной. Толщина кирпича такого 30-35 мм, это скорее фасадная плитка. Самостоятельно такая тонкая стена не имеет достаточной крепости. А будучи положена на цементный раствор в привязке к обычной кирпичной стене может треснуть и разрушиться. Потому понадобился следующий слой №2. 2. прослойка между стенами: песок с цементом в пропорции 1:5. Такой сухой (без воды) смесью я затрамбовал промежуток. Это по моим расчетам должно укрепить стену из отделочного кирпича и образовать т.н. тепловую прослойку для предотвращения большой теплопередачи на несущую стену. 3. Обычный красный кирпич на ребро, положенный на цементный раствор. 4. отделочный красный кирпич в предбаннике вокруг топки. Топка котла и ее проход отображен на рисунке.
Штукатурил душевую цементным раствором с добавленим гидроизолятора. После полного высыхания цемента покрыл стены в душе грунтовкой глибокого проникновения. В душе установил керамический унитаз «Чаша генуя» - такой как в общественных туалетах. Другой в моей душевой может и поместился бы, но им неудобно было-бы пользоваться – места мало, душ 0,9 х 1,4 метра. Поднял и выровнял цементным раствором с гидроизолятором пол в душе и парной. Под унитазом для возможного ремонта и обслуживания, а также для расположения электроподогрева в морозы оставил нишу «ревизию». Электроподогрев – это лампа на напряжение 36 вольт мощностью 25-40 ватт, которая ложится рядом с пластмассовым сифоном (но не контактирует с ним). В морозы достаточно включить лампу и вода в туалетном сифоне не замерзнет. Для поднятия уровня пола в парной и в душе использовал битый пеноблок (обломки), и следующую смесь: песок + пенопласт в пропорции 1:1, из полученной смеси приготовлял стандартный раствор смесь 4 части + цемент М400 – 1 часть. Это для утепления, чтобы зимой не промерзал пол. Поверх такого наполнителя слой 3-4 простого цементного раствора в который вложены проволочные прутки d6-8 мм. Поверх цемента – керамическая плитка для пола. Пенопласт с песком готовил так: брал терку, на которой поросятам трут кормовую свеклу и тер кусок пенопласта, полученные пенопластовые шарики (крошку) смешивал с песком 1:1. Потом пригласил друга (специалиста по кладке плитки), который плитку на стены и пол в душе и в парной уложил. Добавлено через 59 секунд Добавлено через 3 минуты 43 секунды Это ревизия снизу унитаза и лампа антизамерзайки Добавлено через 8 минут 28 секунд А большая труба справа - вентиляция подпольного пространства.
Потолок в душе устроил: по доскам пеноизол 2мм, потом монтажный брус по уровню и снизу бесшовная пластиковая вагонка. Дверную коробку в душе закрепил монтажной пеной и гидроизолировал силиконом. Поскольку перекрытия помещения деревянные, подбиты шалевкой и утеплены пенопластом и кострой, по всем помещениям бани по шалевке прибил степлером железную штукатурную сетку с ячейкой 12 х 12 мм. Это от грызунов. Дальнейший опыт показал: время и деньги на это не зря потрачены. Кроме того, для отпугивания грызунов в продаже имеются приборы – так называемый «Электро кот». Его суть работы – он издает неслышимые человеком звуки, которые непереносят мыши и крысы. В таком помещении эти звери не задерживаются и не живут. Когда ухожу – включаю прибор, когда прихожу – выключаю. Прибор совмещен с выключателем электроосвещения в предбаннике. Дверь в парную сделал самостоятельно: Изготовил раму из доски 40мм и закрепил в стене так: 1. На половину длины вкрутил до 100 шурупов в наружную сторону рамы, которая должна прилегать с права и с лева к стене. 2. После закрепления рамы вертикально распорками образовался клинообразный промежуток между стеной пеноблока и рамой. Этот промежуток я заложил треугольными кусками пеноблока на растворе. Получилась конструкция, которую не должно повести при перепаде влажности и тепературы, и которая надежно держит раму в стене. 3. внутри рамы из ольховой шалевки прикрепил шурупами рейку, которая образовала четверть или дверной упор. 4. сделал дверную раму из сосновых брусков 40 х 40 мм. Навесил раму на завесы. Завесы «удлинил» (см фото) для того, чтобы при утолщении двери небыло проблем с работой двери. 5. Внутри рамы закрепил минвату с фольгой, фольгированной стороной в парную. Со стороны предбанника степлером закрепил на раме фольгоизол 2мм. 6. обшил дверь с обеих сторон вагонкой. В результате получил утепленную с гидроизоляцией дверь толщиной 70мм.
Так крепил дверную коробку в парилке Так сделал в последствии съемный порог в парилке Добавлено через 46 секунд Порог сдвигается и снимается, удобно чистить. Добавлено через 1 минуту 55 секунд Коробка установлена чуть выше пола в парилке, когда пол заливается водой при уборке - коробка не намокает.
Парную обшивал следующим образом: 1. По потолку по шалевке нашил сетку от грызунов, поверх пеноизол толщиной 2мм. 2. Для крепления вагонки и утеплителя к стенам на нужной высоте прикрепил вертикальные бруски 40 х 40 мм с расстоянием между ними 40-45 см. Получился над потолком парной воздушный зазор до 10 см. 3. поскольку пеноблок хрупкий, принял решение крепить несущий брус для вагонки вертикально, чтобы ставить его на пол и просто шурупами быстрого монтажа крепить к стенам. 4. Закрепив первый слой бруса на стенах, приступил к утеплению потолка. Использовал фольгированный OZPOR. Первый слой положил на брус вверх фольгой с заходом 30 см на стены, толщина слоя ваты 5 см. Второй слой ваты 5-6 см без фольги я ложил кусками между брусов, крепил, чтобы не падало х/б нитками и льняным шпагатом. Потом снизу все затянул фольгой, которую пришил степлером. Швы проклеил фольгированным скотчем. Поверх фольги вагонка. Вот такой потолок. 5. Далее по стенам: на стены положил такую-же вату фольгированную, фольгой внутрь парной, возле пола на расстоянии 2-3 см. подвернул фольгу на 10-15 см ватой внутрь. Крепил фольгу степлером к вертикальным стойкам. Полученные стены с фольгой тоже проклеил по швам специальным скотчем. 6. После этого, по рейкам с фольгой шурупами крепил еще по рейке 20 х 40 мм, чтобы получился воздушный зазор между вагонкой и фольгой. Где получился, а где вата выпирает, так и не получился. Поверх этих вторых брусков горизонтально нашил вагонку. Нижние пласти вагонки не достают до пола на 2-3 см, чтобы не гнили от влаги когда я буду пол мыть в парной. По рассказам тех, кто эксплуатировал парилку давно, нижняя часть вагонки возле пола быстрее приходит в негодность. Поэтому вагонку я шил горизонтально, с верху в низ вставляя нижнюю пласть в паз вагонки сверху. И еще, самые нижние пласти вагонки я шил не целиком, а кусками. Так легче потом сменить подгнившие куски.
Очень красиво. Моя сауна еще пока голая изнутри. Понравился всет под лежаками. Очень гламурненько. Поделитесь какими светильниками сделан свет. Я так понимаю должны быть жаропрочными и влагоустойчивыми
