Здравствуйте, уважаемые. Планирую ремонт на лоджии. Хочу сделать теплый пол (отопление автономное). Чертеж прилагаю. На нем зеленым цветом помечена смежная с комнатой стена, теплая. Красным -- место подвода теплоносителя на лоджию. Желтым -- предположительный контур плиты теплого пола. Предполагается, что нужно будет греть пол в месте прохода с дверного проема, зону возле радиусной наружной стены, с остеклением(правильно ли это?). Радиусная стена утеплена снаружи пенопластом(5см), планирую утеплить и изнутри либо ватой под гипсокартон, либо стиродуром. Подскажите правильное решение по контуру трубы, контуру и площади плиты теплого пола для данного помещения. По мебели сейчас ничего не известно -- можно лишь сказать, что она планируется в правой части лоджии. Благодарю.
Температура воды настраивается вручную -- она может быть от 40 до 60 градусов, в зависимости от температуры на улице. Понижать температуру в контуре теплого пола планирую радиаторным краном. Правильно ли это?
На котле? И той же температурой пользуются радиаторы? Или для тёплых полов температура настраивается отдельно?
На котле. И той же температурой пользуются радиаторы. Температуру теплого пола планирую регулировать отдельным радиаторным краном.
Тут дело в том, что радиаторы можно считать "высокотемпературным" прибором отопления. Так их характеризует относительно малая площадь теплообмена с воздухом внутри комнаты. От этой площади и температуры зависит мощность теплопередачи. Их номинальная мощность даже рассчитывается от температуры воды подачи в радиатор 90 градусов Цельсия. Кроме малой площади, ещё человек не контактирует с радиатором. "Тёплый пол" можно отнести к "низкотемпературным" приборам отопления. Он имеет относительно большую площадь. И на температуру воды входящей в ТП, накладываются минимум два ограничения: 1) человек непосредственно контактирует с этим прибором - ходит по нему. И если температура окружения человека, долгое время, имеет температуру от 27-28 градусов и выше, то в организме этого человека происходят необратимые хреновые вещи: что-то там происходит с функцией надпочечников, неправильно начинают обмениваться соли в организме, портятся механизмы терморегуляции, меняется поведение стенок сосудов, развивается гипертония.., - то-есть, это всё один механизм терморегуляции организма, и он надолго, скорее всего навсегда, может прийти в негодность. Поэтому есть норма для тёплых полов - температура поверхности пола, в помещениях с частым и продолжительным нахождением человека, в жилых короче, не должна превышать 28 (27) градусов Цельсия. Выше температура поверхности допускается в нежилых и проходных помещениях (санузлы, коридоры, закоулки всякие..) 2) ограничение температуры теплоносителя внутри пола до 50 (55 в специальных случаях) градусов Цельсия, накладывает конструкция тёплого пола. Бетон - композит, состоящий из разных по свойствам компонентов. У разных компонентов, разный коэффициент теплового расширения. И сам бетон - материал жёсткий. Поэтому бетонная конструкция плохо переносит резкие перепады температуры, и сильно разную температуру в разных местах одной плиты. Температура подачи в тёплый пол не должна превышать 50 градусов. Радиаторное отопление, чаще всего, управляется двумя способами, либо их комбинацией: 1) скорость течения, через каждый радиатор, всегда одинаковая, отрегулированная "обычным" радиаторным клапаном (или нет клапана вообще, или вместо клапана "отсекающий" кран, не регулировочный), а на погодные изменения реагирует котёл, повышая/понижая температуру выходящей из него температуры - таким образом поддерживается ровная температура воздуха в помещении. 2) температура воды из котла всегда поддерживается ровная, а на каждом радиаторе есть автоматический клапан с головкой, который меряет температуру воздуха в помещении, и самостоятельно увеличивает/уменьшает скорость течения через радиатор. В комбинации, котёл зависимо от погоды корректирует температуру подаваемой воды в каком-то диапазоне, и краны в каком-то диапазоне корректируют скорость течения через радиатор. Так управляются и "высокотемпературные" радиаторные системы, и "низкотемпературные". Последних отличает увеличенная в разы (от 2х раз и больше) площадь/количество радиаторов/секций. Тёплые полы, в виду ограничений, регулируются не столько по температуре воздуха в помещении, сколько по температуре поверхности пола. И "просто через кран", ТП может работать только в "низкотемпературной" радиаторной системе (только автоматический кран ставится не на "подачу", а на "обратку" из ТП, а чувствительный элемент устанавливается либо в пол, либо над самым полом в 10-15см). В обычных, традиционных, "высокотемпературных" радиаторных системах, подходящей температуре для ТП негде взяться, поэтому для пола собирают смесительный узел со своим насосом: в полу по кругу крутится вода с нужной низкой температурой, к которой небольшой струйкой подмешивается горячая вода. Выходит, что у Вас три правильных варианта водяного тёплого пола на лоджии: собирать смесительный узел, и пользоваться полом в любую погоду; ставить на обратке тёплого пола клапан ограничитель температуры обратки RTL, и не пользоваться полом в морозы, когда батареям требуется температура выше 50гр; переделывать систему на низкотемпературную - добавлять везде радиаторов, и тогда пользоваться полом через RTL в любую погоду.
Энки, большое спасибо за резвернутый ответ. Приму во внимание. У меня знаний в этой области гораздо меньше Вашего, поэтому спрошу простыми словами и аналогиями. Пример. Есть два радиатора в разных местах квартиры. Один можно практически перекрыть краном. Второй же -- открыть, запустив его максимальную мощность. Разве нельзя сделать то же самое с контуром теплого пола, почти до конца перекрыв его кран, тем самым понизив скорость течения теплоносителя, и, соответственно, температуру с, скажем 50 градусов до 30?
Что в практически закрытый, что в полностью открытый радиатор вода заходит с одинаковой высокой температурой. Грубо говоря, в прикрытый радиатор заходит 1литр в минуту с температурой 50, а выходит с комнатной температурой, а в открытый заходит 10 литров в минуту 50 градусов, а выходит с температурой 40 градусов. Чем больше воды проходит, и чем выше средняя температура радиатора, тем больше мощности он отдаст. Для ТП такой способ не подходит. Кроме того, что вода там двигается "пробкой" - типа часть змеевика будет перегрето, часть нормально, а остальное недогрето, так ещё и есть рекомендация по минимальной скорости потока в змеевике тёплого пола - скорости должно хватать для выноса маленьких пузырьков воздуха, которые, в неидеально плоском змеевике, могут собираться в воздушные пробки, и если не остановить, то сильно ограничить работу пола.
К тем трём правильным вариантам могу добавить ещё электрический кабельный пол. Или оба вместе, чтоб электричеством дублировать в морозы. Если Вы уже эксплуатировали систему, и температуру выше 60 поднимать не приходилось, то-есть, 60 - это для самых лютых морозов, то можно предположить, что большую часть сезона пол нормально будет работать на RTL. А в морозы или включать кабель, или, на страх и риск, забить на нормативы. На самом деле, "правильных" тёплых полов, наверно меньше, в штуках объектов, на нашем строительном "рынке". По площади, правильных однозначно больше, бо неправильных больше в частном секторе, а на больших общественных объектах нормы чаще чтут. Строители забивают на нормы,- и "неправильные" полы эксплуатируются. Эксплуататоры забивают на нормы, и неправильно эксплуатируют... Можете забить, и сделать как проще, но тогда надо быть готовым к возможным неприятностям, маленьким и не очень. Типа, если на лоджии никто на полу часами не тусуется, не спит, и если вдруг плита где-то даст трещину, и надо будет переклеить - не страшно, то можно и забить...